Prelude Diesel???Klackern am Motor*Update ON THE ROAD AGAIN

[Viper_BB9]

:( mein luder klackert wie ein dieselmotor...

ich war auf der bahn und hatte mal ne freie strecke, nach dem ich jetzt wieder sommerreifen drauf habe wollte ich ihn einmal auf endgeschwindigkeit fahren.
bei 235 km/h und kurz vorm roten bereich wurde er wieder langsammer, da es an der stelle auch leicht bergauf ging hatte ich mir nichts dabe gedacht.
musste dann eh vom gas.
danach mit 160-200 km/h weitergefahren und nichts ausergewöhnliches gemerkt.
bin dann noch ca. 15km bis zur ausfahrt gefahren. als ich dann von der bahn runter war und der wagen im standgas lief war es da dieses klacken... motor lief aber ansonsten normal rund.

habe den wagen dann ausgeschaltet und mich nach hause schleppen lassen (nochmal danke an martin).
hier haben wir dann den ventildeckel abgenommen um uns die sache mal anzuschauen. konnten aber nichts verdächtiges veststellen. so wie es aussieht sind die ventilfedern alle i.o.
haben den wagen dann mal kurz angemacht und konnten das klacken auf den 1.zylinder wahrscheinlich auslaßventilseitig eingrenzen.

was könnte alles als fehler in frage kommen? lasst mal eure meinungen hören.
das klacken ist übrigens bei drehzahlen ab 1500u/min nicht mehr zu höhren.

[john]

Ich denk du hast nen Lagerschaden an der Kurbelwelle.Vermutlich Pleuellagerschaden.
geräusche sind immer schwer zu definieren.Ist das so ein durchdringendes hohles tackern?Wie laut ist es?mach ein soundfile und ich kann dir sofort sagen was es ist (mit lagerschaden hab ich so meine erfahungen haha)

[john]

Was auch möglich ist ist ein verbrannter ventilsitz.
hier hatte doch jemand mal nen bb1 bei dem der Motor klackerte.Bei dem war es auch ein Lagerschaden.Ich hab das video nicht mehr.
War so ein roter bb1.Wenn du oder jemand es hat dann hör dir das doch an und sag ob es bei dir auch so ist...

[Viper_BB9]

klackern scheint schon vom ventiltrieb zu kommen. ich würde auch sagen das es mit dem drehen der nockenwelle syncron ist.

ich vermute auch den ventilsitz... :( aber kopf abnehmen traue ich mir nicht zu... naja abnehmen vielleicht schon aber wieder draufbauen...

soundfile ist schlecht da wie gesagt der zylinderkopfdeckel runter ist und es dann schon ne ziemliche sauerrei ist wenn der motor läuft (wegen des rumspritzenden öls).

wenn ich mich recht erinnere war das klacken der motors vom roten bb1 noch einiges heftiger. war doch der welcher davon ein video gemacht hatte und dies hier reingesetzt hat oder?

[john]

klackern scheint schon vom ventiltrieb zu kommen. ich würde auch sagen das es mit dem drehen der nockenwelle syncron ist.
Haha.Wie willst du wissen ob das "syncron" mit den nockenwellen entsteht?
Der ganze Motor dreht ja syncron.Könnte theoretisch also alles seion was sich am motor mit dreht/bewegt.Insofern.Nichts aussagend...

wenn ich mich recht erinnere war das klacken der motors vom roten bb1 noch einiges heftiger. war doch der welcher davon ein video gemacht hatte und dies hier reingesetzt hat oder?
genau das mein ich.Da wo er schlüssel rumdreht,anmacht und dann vor läuft zum Motorraum.Also wenn es sich so anhört haste nen lagerschaden.
Ein trick was man machen kann ist mal Schall horchen mit nem schraubenzieher.einfach zB an den Zylkopf halten und am Ohr an Griff ob und wie stark sich das überträgt.Dann mal an der Ölwanne horchen etc...

[Viper_BB9]

dann müsste ich aber zuerst den zylinderkopfdeckel wieder montieren. und dass mit der ölwanne wird schwierig... habe hier ja keine bühne und so komme ich nicht unters auto fahre ja kein geländewagen :D

[john]

Also wär ja toll wenns nur ne Kleinigkeit wär.Vielleicht ein gebrochener Schleppehebl oder sowas.Ventilsitz wär auch kein Drama...Lagerschaden...da wird s schon stressiegr...

[Viper_BB9]

ich hoffe auch das es nur ne kleinigkeit ist... vielleicht ein zu goßes ventilspiel (aber das würde sich ja nicht in so kurzer zeit verstellen...)

wie ein kaputter ventilsitz ist nicht so dramatisch?

[john]

Da machste den zyl Kopf runter und bringst den zu nem Motoreninstandsetzer.Der fräst entweder den ventilsitz nach oder setzt ihn neu ein.plus neues ventil und einschleifen und die karre läuft wieder.Kostet vielleicht so bis das auto wieder läuft 300-500euro.Oder du lässt gleich alle ventile machen...kostet dann aber mehr.Neue schaftdichtungen etc kommen dann auch noch dazu.vielleicht 150euro mehr...

[Viper_BB9]

wie kann man auch einen sitz einzeln machen lassen? hat der zylinder dann nicht bessere kompressionswerte?

und wie gesagt kopf runter ok, aber wieder drauf... kriege den zahnriemen nie richtig drauf... wahrscheinlich total einfach wenn man weiß wie es geht aber wenn man es noch nie gemacht hat...

[Viper_BB9]

so, verstelltes ventil kann leider ausgeschlossen werden (habe ventilspiel kontrolliert ist i.o.)

habe aber zwei soundfiles und einige bilder gemacht.

erst mal die soundfiles

file 1
http://www.viper1.de/hp/A1.mp3

file 2
http://www.viper1.de/hp/A2.mp3

und die bilder. der motoraum ist so ölverschmiert weil wir den wagen mal kurz ohne ventildeckel haben laufen lassen.
ist es normal, dass man auf den nockenwellen leichte riefen hat?

und weiß einer was die aufgemalten zahlen bei bild 10 zu bedeuten haben?

wenn ich die zündkerze auf bild 11 richtig deute müsste der motor zu mager gelaufen sein oder?
hatte die kerzen vor 500km schon mal raus da war noch ruß drauf (also zu fett). es scheint als wenn sich mein powerboost-ventil verstellt hätte...

bild 1
http://www.viper1.de/hp/m01.JPG

bild 2
http://www.viper1.de/hp/m02.JPG

bild 3
http://www.viper1.de/hp/m03.JPG

bild 4
http://www.viper1.de/hp/m04.JPG

bild 5
http://www.viper1.de/hp/m05.JPG

bild 6
http://www.viper1.de/hp/m06.JPG

bild 7
http://www.viper1.de/hp/m07.JPG

bild 8
http://www.viper1.de/hp/m08.JPG

bild 9
http://www.viper1.de/hp/m09.JPG

bild 10
http://www.viper1.de/hp/m10.JPG

bild 11
http://www.viper1.de/hp/m11.JPG

[john]

Also ein Lagerschaden an der Kurbelwelle ist es nicht!!
das würde sich anders anhören.
Ist definitiv was am ventiltrieb.Nur was?Ich vermute mal Ventilsitz...

[Viper_BB9]

falls der motor wirklich zu mager lief könnte auch ein außlaßventil verbrannt sein oder?

[Spanni]

Könnte.

Aber warum willste jetzt nen BB1-Motor einbauen? Nur wegen dem Bissel geklopfe?

Ih würd den jetzt mal aufmachen und nachkucken was faul ist.

[Viper_BB9]

und wer baut den wieder zusammen :lol:

ne, habe einen günstigen bb1 motor gesehen und wenn es ein lagerschaden ist wird die reparatur mit sicherheit nicht günstig...

[john]

Hi also zu mager gelaufen ist er vermutlich nicht.Sonst würde deine kerze anders aussehen.Ist übrigens ne Platin kerze so wiess auschaut.

Ich würde den Zylkopf runtermachen dann hast du gewissheit was es ist.Instandsetzen lassen und wieder zusammenklatschen und fertig.

Kompletten Motortauschen ist viel aufwändiger.Mit Instandsetzer läuft das teil nach 2 Tagen wieder.
Ich würde dir ja dabei helfen aber du wohnst auch zu weit weg...

[john]

Ach ja und die Laufspuren an der Nockenwelle sind wohl normal bei Honda ab ner laufleistung von ca 150tkm...

[Viper_BB9]

150tkm hat er noch nicht ganz weg, sind jetzt 110tkm.

vielleicht finde ich morgen den mut den kopf abzunehmen... im whb schaut es nicht so schwierig aus...

vielleicht kann ja einer mal einen tip geben was man beachten muss.

schade das du soweit weg wohnst... jemand der sowas schon mal gemacht hat währe mir als "assistent" lieber...

[john]

150tkm hat er noch nicht ganz weg, sind jetzt 110tkm.

vielleicht finde ich morgen den mut den kopf abzunehmen... im whb schaut es nicht so schwierig aus...

vielleicht kann ja einer mal einen tip geben was man beachten muss.

schade das du soweit weg wohnst... jemand der sowas schon mal gemacht hat währe mir als "assistent" lieber...

fang am besten gleich damit an.wichtigste vorraussetzung ist das du nen platz hast wo du in ruhe und ungestört mal schrauben kannst.Wo du werkzeug zur hand hast,ne kleine werkbank usw.Also draussen auf der strasse oder aufm hof würd ich das net unbedingt anfangen wenn ich keine ahnung hab.
Dann geht halt alles schon mal viel einfacher.Beim rest kann man dir sicher auch so weiter helfen...

[Viper_BB9]

also auto steht in der garage, werkbank habe ich im keller, werkzeug, etws mehr als grundkenntnisse vom motoraufbau und technisches verständniss sind vorhanden... von der seite her siehts dann ganz gut aus... aber jetzt fang ich nicht mehr an, fängt hier schon an zu dämmern.

kann ich eigendlich die zkd wiederverwenden oder muss ich mich dann schon mal nach ner neuen umschauen?

[john]

ne kopfdichtung brauchst auf jeden fall ne neue.was du sonst noch so brauchst siehste wenn der kopf unten ist....

[Spanni]

Also normal brauchste nichts weiter außer die ZKD. Und die auf jedenfall tauschen.

Und drauf kriegen wir den Kopf schon wieder.

Wenn du ein WHB hast: Schau dir mal die Spezialwerkzeuge an. Da braucht man ne Klammer für den Automatischen Spanner. Kuck das du das Teil zur Hand hast wenn du den Zusammen baust, sonst kriegst das Teil nicht zusammen.

Lass den Auslasskrümmer und die Ansaugbrüccke am Kopf, dann sparst du dir schon mal diese Dichtungen.

Ist alles kein Hexenwerk *g* Nur ein Motor.
Und mach die schonmal auf zerschnittene Hände gefasst. Ich weiß ja nicht wie es bei denem aussieht, aber beim BB1 ist es schon eine Schweine-Arbeit nur die Zahnriemenabdeckung runter zu bekommen.

Wenn du den Verteiler wegmachst mach dir vorher ne Markiereung wie er gestanden hat. Ich würd auch gleich den 1. Zylinder auf OZT stellen und mir dann mal die Markierungen auf den Nockenwellenrädern und der KW ankucken.

Wird schon wieder. Extra deswegen nen BB1-Motor kaufen....am Ende ists nur ne Kleinigkeit und du hast die Mörder-Kohle für nen anderen Motor rausgeworfen und du weißt ned mal wie der beieinander ist.

[Viper_BB9]

@ kevin

meinst du diese klammer?

http://www.viper1.de/hp/m12.JPG

kann man dafür nicht einfach eine schraubzwinge nehmen?

um so genauer ich mir das whb anschaue um so unsicherer werde ich... habe ich das richtig verstanden, dass ich erst die nockenwellen demontieren muss um an die zylinderkopfschrauben zu kommen?

und kennt jemand einen guten motorinstantsetzer in dortmund und umgebung?

[MacJones]

Folgendes....
Das gleiche geräusch hatte ich mal beim ED6 (D15B2)!
Was war es? Das Geräusch entstand durch ne uralte Wasserpumpe, ne uralte Spannrolle und nen uralten Zahnriemen!
Das war bei nem Kilometerstand von über 200.000km und da die Komponenten noch NIE(!!!) getausch worden sind, war alles bereits ein wenig "locker".
Im nachhinein hatte ich Glück, da beim Zahnrienem bereits 3 Zähne gefehlt hatten.
Vielleicht hast du ja Glück... :)

[Viper_BB9]

zahnriemen wurde vor 40tkm gemacht. hört sich auch eher an als wenn das geräusch von der anderen seite des motors kommt.
aber der riemen muss ja eh runter da werde ich mir die wasserpumpe und so natürlich genau anschauen.

[ChickeN]

Ich hab auch schon Zündverteiler gehört die ähnlich geklungen haben -
mach den mal runter und schau ob du ihn mit der Hand drehen kannst...

[Viper_BB9]

zündverteiler hatte ich schon ab, der war i.o.

[Viper_BB9]

@ kevin

mit den händen hattest du recht... habe überall macken... frauen sind dabei echt im vorteil, das ist ja alles so eng da komme ich mit meinen pranken kaum ran.
das mit dem automatischen spanner habe ich noch nicht so ganz kappiert... laut whb soll man ja die schraube von den spannrollen lösen und dann kann man den spanner zurückdrücken... wieviel kraft ist denn da drauf? ich habe gedrückt wie ein wilder und auch mit nem hebel versucht den zurück zu drücken und keinen erfolg gehabt. ich habe dann die fixierschraube rausgedreht und den zahnriemen runtergedrückt.
aber wie ich den je wieder drauf bekommen soll??? oder kommt da diese misteriöse klammer zum einsatz? aber wie soll man so eine klammer auf den spanner kriegen?

ich habe alleine 2stunden gebraucht um die mistschraube von der riemenscheibe die auf der kurbelwelle sitzt zu lösen...
im whb sieht das ja immer so einfach aus da die dort den moto ausgebaut haben...
außerdem schreiben die was von einem spezialwerkzeug zum gegenhalten welches ich natürlich nicht habe. die sitzt ja so fest... habe beim versuch die zu lösen das ganze auto weggerollt obwohl ich den 5ten gang drin und die handbremse angezogen hatte... selbst als ein kumpel kam und oben einen hebel durch die nochenwellenräder geschoben und dort festgehalten hat war nichts zu machen...
losbekommen habe ich sie dann so: einen ringschlüssel drauf und zu dritt den wagen ein paar mal rückwärts geschoben so das der ringschlüssel gegen einen querträger knallte nach 4-5 versuchen war die schraube endlich los.

dann habe ich noch ne frage... habe ich das richtig verstanden, dass die drei makierungen (nockenwellenräder, zahnriemenscheibe auf der kurbelwelle und makierung auf der schwungscheibe) bei ot vom 1ten zylinder alle fluchten müssen?

taten sie bei mir nämlich nicht siehe bilder. habe die nochenwellenräder ausgerichtet und dann alle drei bilder gemacht und wie man sieht passen die makierungen der kurbelwelle nicht.

bild1:
http://www.viper1.de/hp/v01.jpg

bild2:
http://www.viper1.de/hp/v02.jpg

bild3:
http://www.viper1.de/hp/v03.jpg

habe den kopf leider noch nicht runter... wurde jetzt zu dunkel.

[fischi]

Mach mal langsam...den Kopf kannst Du immer noch runternehmen. Wenns Dir "nur" ein Lager gefressen hat, dann kannst Dir das sparen.
Mach die Ölwanne runter, bau die Lager aus und guck die an. Da Du nimmer damit gefahren bist, hat die Kurbelwelle eventuell nichts abgekriegt. In dem Fall: neue Lagerschalen rein und fertig. Kannst Pech haben und das Geräusch kommt wieder, aber dann hast Du außer den Lagerschalen erstmal keinen Verlust. Bei der Gelegenheit auch prüfen, ob das Geräusch net von einem Kolbenbolzen kommt. Du wirst genug fluchen dabei, falls Du keine Finger hast wie Mikadostäbchen :D

Der Riemenspanner hat hinten eine Schraube drin. Du spannst den in einen Schraubstock, so daß diese Schraube nach oben zeigt und drehst die raus (da ist Öl drin und das muß drinbleiben!!!). In dem Spanner ist eine Torsionsfeder drin. Durch das Loch siehst Du jetzt einen Schraubenschlitz, dort drehst Du den Spanner zurück und drückst gleichzeitig den Bolzen rein. Dann kommt die Kunst: festhalten und die Klammer aufsetzen. Schraube wieder rein und dann kann er eingebaut werden. Die Klammer hab ich mir aus einem Lochblechverbinder (gibts im Baumarkt, was man so für Holzhütten nimmt) gebaut. Muß stabil sein und gleichzeitig so schmal wie möglich. Nimm Dir für den Spanner einen ganzen Abend Zeit, das dauert beim ersten Mal :roll:

[Spanni]

Den Spanner kannst du nicht zurückdrücken. Du machst die Schraube an der Unterseite raus, dann kannst du mit nem schmalen Schraubenzieher in das Loch. Da ist wiederum ne Schraube. Wenn man die Dreht geht der SPanner zusammen. Und das mit der Schraubzwinge vergiss mal schnell, du hast da unten NULL Platz, da biste froh wenn du die Finger unterkriegst.
Die Klammer bringste über den Spanner wenn du die durch diese Interne Schraube zurückdrehst.


Jo, die Schraube auf der KW ist etwas heftig. Aber mach eins nie: Halte nie die Nockenwellen fest wenn du etwas an der KW lösen willst. Den Zahnriemen würd ich jetzt wegwerfen, mir wär die Gefahr zu groß das er überdehnt ist.
Wenn du mal im Radkasten kuckst ist da ein Loch im Innenkotflügel. Durch das Loch kommt man mit ner Verlängerung samt passender Nuss gut hin. Brauchst dann nur noch nen Schlagschrauber mit Schmackes. Beim Zusammenbau die Schraube wieder mit Loctite sichern, die geht gern wieder auf. Hört man aber dann. Und nimm das Blaue Loctite, das Grüne geht nicht mehr auf, aber das haste ja selbst bemerkt.


Was die Markierungen angeht: Wenn die Markierung auf der Kurbelwelle an der Riemenscheibe passt muss auch die auf der Schwungscheibe passen. Das ist ein Stück. Dann muss er dertse Zylinder auf OT stehen. Kannste mit nem Schraubenzieher im KErzenloch testen. Wenn der seinen höchsten Punkt erreiccht hat haste den OT. Dann noch die Nockenwellen auf die Markierungen stellen und Zahnriemen drauf.

Dann noch den Zahnriemen für die Ausgleichswellen drauf. Hier gibts auf der vorderen Ausgleichswelle eine Markierung, für die Hintere Ausgleichswelle gibts nen Stopfen an der Rückseite des Blocks. Den Stopfen raus und nen passenden Stift rein. Dann den Zahnriemen drauf und gut.

Feddich ist die Laube.

[Viper_BB9]

das die makierungen an der schwungscheibe und an der riemenscheibe gleich sind ist schon klar sitzen ja beide auf der kurbelwelle.
aber wie man auf den bildern erkennt stimmten sie nicht überein...

habe ich das jetzt mit dem spanner richtig verstanden... ich baue den jetzt aus (und der fliegt mir dann nach dem lösen er zwei befestigungsschrauben nicht um die ohren) und bastel mir so eine klammer (kann mir mal jemand das innere maß der klammer geben?) und schraube den im schraubstock nach euren anleitungen zurück. dann wird er mit klammer eingebaut, die riemen werden montiert, die klammer abgenommen und der spanner spannt den zahnriemen automatisch?

schlagschrauber... na wenn ich so einen hätte wäre einiges einfacher gewesen...
aber wie soll ich die schraube denn wieder fest kriegen (mit 245 nm) wenn ich nicht an den nockenwellenrädern festhalten darf?

nachdem ich weiß was das für eine scheiß arbeit mit den zahnriemen ist wechsel ich die beiden riemen natürlich gleich mit.

@bb2fischi

welche lager meinst du denn? die von den pleul oder von der kurbelwelle?
und wie soll ich denn den kolbenbolzen kontrolieren? muss ich dafür nicht den kolben mit den pleul ausbauen?

[fischi]

Lager meinte ich die Pleuellager. Die Hauptlager hören sich anders an, wenn die durch sind.
Kolbenbolzen merkst Du, wenn Du am gelösten Pleuel nachher bissel wackelst. Wenn da eins mehr "Luft" hat als das andere, ist was faul.
Die Klammer kram ich heut abend mal raus und mach n Foto. Sieht aber wild aus :D Der Spanner fliegt Dir beim Ausbau nicht auseinander, keine Bange.
@Kevin: den Innenkotflügel bzw. die untere Verkleidung schraub ich besser ab, da ist mehr Platz :wink:

[d3mo]

Hab bei mir letzte Woche auch Riemen gewechselt, weil der Riemenspanner put ging. Hab nochmal Glück gehabt läuft wieder, muss nur noch Kompression testen um 100% zu gehen.

Meine Riemenscheibenschraube war min. mit 300Nm angezogen gewesen, da etwa 1/4 des Gewindes oxidiert was.Wenn dan noch Loctite druuf wäre :eek:

Siehe zu daß die Punkte auf der Nockenwellenräder in eine Linie sind z.B mit Lineal, dann hast du OT stellung
http://img223.echo.cx/img223/142/v015cy.th.jpg (http://img223.echo.cx/my.php?image=v015cy.jpg)

Das mit der Makierung an der Schwungscheibe ist normal. Die Riemenscheibe muß 100% auf OT stehen, damit es auf der Schwungscheibe passt. Wenn die Riemenscheibe nur um z.B 1mm versetzt ist sind es auf der Schwungscheibe schon 4mm, weil die Scheibe min 4 mal so groß ist muss die auch 4 mal grösseren Weg hinlegen. Deshalb sind die Abweichungen auf der Schwungscheibe viel gravierender.

Hier mein Schlüssel für die Riemenscheibe
http://img27.echo.cx/img27/3221/img02208fd.th.jpg (http://img27.echo.cx/my.php?image=img02208fd.jpg)

Hier die org. Klammer, ist mit neuem Spanner zusammen gebaut.
Der Abstand in der Klammer beträgt 61mm.
http://img81.echo.cx/img81/7856/img02210lz.th.jpg (http://img81.echo.cx/my.php?image=img02210lz.jpg)

[Devil66]

Mal ne kurze frage warum kommt der zahnriemen runter wenn nur der kopf weg soll, hab das ja schon bein'n paar andern autos durch und da fixier ich den riemen mit kabelbindern mehrfach an den nockenwellenrädern dann die ab und mit band unter spanung oben an die haube rangehangen, oder geht da beim bb1 nicht, mußte meinen zum glück noch nicht auf machen.

[fischi]

1. Der Riemen beim BB1 hat ordentlich Spannung.
2. Die Schrauben der NW-Räder sitzen auch verdammt fest.
3. Um den straff gespannten Riemen dann wieder mitsamt den Rädern aufzusetzen, müßte er überdehnt werden.
Lohnt alles den Aufriß net...wenn man das einmal raus hat mit dem Spanner, ist es eigentlich einfach. Gibt ja auch so ein nettes Spezialwerkzeug, mit dem man den Riemen wieder auf die NW-Räder schieben kann :roll:

[Devil66]

Na gut.

[d3mo]

hab ca 10 min gebraucht bis ich meinen Riemen drauf hatte und das obwohl der Spanner noch zu war. Der Riemen ist einfach zu kurz :D
Wenn der Spanner mal ausgelöst ist, dann gute Nacht.

[Viper_BB9]

@ bb3fischi

werde den kopf jetzt doch auf alle fälle drauf lassen... habe sowieso schiss das er sich verzieht wenn er erst mal ab ist und so ein haarlineal habe ich nicht...
das schwierigste wird sein unter den wagen zu kommen... manchmal hat ein geländewagen doch vorteile :D

@ d3mo

hey die bilder sind ja klasse und danke für das innenmaß der klammer. die klammer ist wenn man sich einen neuen spanner dabei... naja aber so ein spanner ist bestimmt nicht billig.
und so ein spezialschlüssel werde ich mir wohl auch noch basteln müssen... mal gucken ob ich irgendwo ne mutter mit 50mm schlüsselmaß finde...
und wenn es nicht allzu viel mühe macht... kannst du die beiden schenkellängen, die breite und den durchmesser von der bohrung auch noch messen :bussi:

[Viper_BB9]

habe mir gerade mal das whb angeschaut. muss ich die "bearing cap bridge" abbauen um an die lager der pleuel dran zu kommen und falls ja fallen dann nicht die lager und die kurbelwelle runter?

http://www.viper1.de/hp/o01.JPG

[Spanni]

Die KW kann ned runterfallen da sie ja noch am Getriebe hängt und in der Ölpumpe steckt. Also keine Angst

[Calibra-Turbo]

Also den soundfiles nach würde ich auch sagen,daß es was am
ventiltrieb des zylinderkopfes ist.Wenn ein pleullager hinüber ist,dann
klackt das nicht mit einer so hohen wiederholungsrate.
Ausserdem klackt es dann um so lauter je höher man den motor hochdreht und nicht nur im leerlauf bzw bei niedrigen drehzahlen.
Und wenn du schreibst,daß das geräusch nur aus einer ecke des motors kommt,kann
man ausschliessen,daß mehrere pleullager gleichzeitig hinüber sind und diese schnelle klackrate erzeugen.
Ich würde auf jeden fall den kopf runternehmen.Dann auf der zylinderseite
nachschauen ob man so einen schaden sieht und wenn nicht mit einem
ventilfederspanner den kopf komplett zerlegen.Dann findet man ganz
sicher den schaden.Wenn du das geld für so einen ventilfederspanner
nicht ausgeben willst,kannst du auch mit einer entsprechend grossen nuß
und einen hammer auf die ventilteller schlagen und die kleinen keile
springen raus und du kannst so den kopf zerlegen.Allerdings bekommst
du ihn ohne ventilfederspanner nicht wieder zusammengebaut.Aber wenn
der fehler gefunden ist,kann man ja auch zu einem motorinstandsetzter
oder autowerkstatt fahren und sich von denen den zylinderkopf wieder
reparieren und zusammenbauen lassen und wieder draufmachen.

[fischi]

Main bearing bridge = Hauptlagerbrücke. Geht nur dann gescheit auszubauen, wenn der Motor so herum wie auf dem Bild vor Dir liegt. Also ausgebaut und umgedreht :wink: Im eingebauten Zustand wird das nix!!! Mußt das ja auch wieder einbauen können...
An die Pleuellager kommst Du aber auch so heran. Ölwanne ab, das Ölfiltersieb ab, Schwallblech ab und fertig. Ist verdammt eng und ohne Grube/Bühne kein Spaß :/
Wo der Schaden liegt, kann aus der Ferne keiner beurteilen. Bei meinem BB1 haben sogar Hondamechs versagt, die das Ding aus der Nähe gehört haben!
Beim Ausbau der Lagerschalen genau darauf achten, daß Du die nicht durcheinanderbringst. Falls die noch gut sind und wieder eingebaut werden sollen, müssen die exakt wieder so eingebaut werden. Die haben unterschiedliche Größen! Lagergröße ermittelst Du anhand der Zahlen an der Kurbelwelle und am Pleuelauge, im WHB gibts ne Zuordnungstabelle der Kombinationen wo die Lagergröße mit einer Farbe codiert ist. Das muß passen!

[Viper_BB9]

ok, danke.

werde mich jetzt dranmachen... grube oder bühne :lol: ist nicht jeder so gut ausgestattet wie du. ich darf im dreck kriechen...

[Normo]

Ich hatte bisher noch keine Motorprobleme mit meinem BB6 (bloss gut,sonst würde ich den Kauf doch ersthaft bereuen,da ich schon genug Probs mit dem Lude habe...)aber ich habe da ein anderes Beispiel wie man sich irren kann.

Ich hatte mit meiner Duc bei einer Heimfaht (600km)auf der Autobahn, das sie urplötzlich aus dem Auspuff geräuchert hat und ein erheblichen Teil des Oels verbrannt hat(das waren Nebelschwaden :lol: ).
Naja raus an die Tanke,Oel nachgefüllt und weiter,da nichts zu hören war(defekte Venilschaftdichtungen/-schäfte wären ja nicht der Hit).
Nächter Tankstopp dann klackern im Motor beim Gasgeben(im Standgas nix). Also Ventiltrieb unwahrscheinlich.Vermutung lag bei gebrochenen Oelabsteifring,defektem Kolbenbolzen- oder Pleuellager.

Als ich sie nach dem Rucksacktransport zu Haus zerlegt hab,das grosse Wundern.
Die Kolbenbolzensicherung(Federring)hat sich in wohlgefallen aufgelöst und alle Ringe samt Kolbenwandung nach oben durchschlagen.
Daraufhin wanderte der Kolbenbolzen an die Zylinderwand und hat dort sein Profil ca.5mm tief hinterlassen(daran kann ich jetzt den Hub nachmessen :/ ),resümee--> Zylinder,Kolben Schrott und passender Ersatz liegt bei ca.1200Euro.

Und sie lief noch im Standgas auf beiden Pötten! :-?

Ich hoffe das du mehr Glück hast!
Norm

[Viper_BB9]

so, habe alle schrauben aus der ölwanne raus aber die mechaniker bei honda haben es mit der flüssigen dichtung viel zu gut gemeint... die kommt an allen seiten raus... und ich habe jetzt das problem das ich die ölwanne nicht ab kriege. an der einen seite ist so eine "nase" wo man einen hebel ansetzen kann aber das einzigste was passiert ist das sich diese nase verbiegt... und allzu sehr hebeln möchte ich auch nicht ist immerhin alluguß und bricht leicht.
dann habe ich mich noch mit meinem ganzen gewicht dran gehangen und das ist nicht wenig :D aber es tut sich nichts...

bin echt verzweifelt... gibts da einen trick diese blöde dichtmasse zu überlisten?
vielleicht mit hitze mürbe machen?

[fischi]

Guck nochmal genau nach, ob Du wirklich alle Schrauben raus hast. Und die Ölwanne sollte eigentlich aus Stahlblech sein.
Einfach an mehreren Stellen ringsum hebeln, irgendwann kommt die.

[Viper_BB9]

also meine ist definitiv aus alluguß also bruchgefahr... bei einer aus stahl hätte ich auch keine bedenken, die könnte man nachher ja wieder richten...

[fischi]

Mein alter Hondamech hat recht gehabt: "behalt den BB2 solang das geht, ist das letzte ordentliche Auto das Honda gebaut hat". Ölwanne aus Aluguß :eek:
Kommst Du so ran, daß Du seitlich ne Spachtel, bzw. ein dünnes und scharfes Blech, reindrücken kannst?
Mit Hitze wirst die nicht mürbe kriegen, die soll ja zumindest 100 bis 150 Grad am Motor auch auf Dauer aushalten. Oder willst da ganz brutal mitm Brenner ran???

Falls die Ölwanne doch futsch geht: Aluguß kann man kleben. Motorradspezialisten machen sowas. Sogar am Kurbelgehäuse.

[Viper_BB9]

ok, das mit dem spachtel kann ich ja mal probieren, ist ne gute idee.

mit wärme dachte ich weil es dann etwas weicher wird (haben ja auch mehrere schon gemacht um ihre leuchten auseinander zu kriegen.

[Viper_BB9]

die ölwanne ging nur mit wärme ab. da kam man nicht mit nem spachtel zwischen. also heißluftfön raus und ordendlich angewärmt (die ecke wo die aussparung ist) und dann mit immer noch viel kraft gehebelt... ging dann mit einem knacken ab.

fehler ist auch gefunden :) ist das pleullager von zylinder 4 (siehe bild und danke an bb2fischi der mich auf den richtigen weg gebracht und mir damit ne menge arbeit erstpart hat). da scheint wohl der komplette 4te zylinder mal kein öl bekommen zu haben, weil die riefen auf der nockenwelle ja auch an zylinder 4 sind...

nun meine frage:

wie kann es passieren das der ölfilm an dem zylinder abgerissen ist? öl war definitiv genug drin, genau zwischen min und max.

http://www.viper1.de/hp/l01.jpg

[bks7605]

Hey andre,
war der richtig trocken?

[fischi]

Ja, das Lager ist hin. Sieht aber nicht besonders schlimm aus, der Kurbelwelle hat das wahrscheinlich nix getan. Oder siehst Du da auch Spuren?
Altes Lager mit zum Händler nehmen, neues in gleicher Größe bestellen.
Die Schleifspuren an der Nockenwelle sind ohne Belang, da schleift ja nur der Kipphebel. Wichtiger sind die Lagerstellen der Nockenwelle selbst. Wenn Du die noch net ausgebaut hast, laß drin. Ich würd die zwar neugierigerweise mal ausbauen und nachgucken, aber da muß der Zahnriemen runter. Mußt selber wissen...aufpassen, auch die Schrauben an den Lagern der Nockenwelle haben eine Anzugsreihenfolge!
Wichtiger ist dann generelle Ursachenforschung. Das Lager verreckt bei korrektem Ölstand normal nicht. Entweder der Ölkanal in der Kurbelwelle ist verstopft, oder der hat nicht genug Öldruck. Ansaugsieb der Ölpumpe auch mal reinigen. Nach dem Zusammenbau auf alle Fälle den Öldruck mal genau messen. Die Ölwarnlampe ist eh nur eine sinnlose Funzel, da kannst nix drauf geben. Bevor die brennt, ist meist schon alles zu spät :/

[Viper_BB9]

@fabian

so wie es aussieht muss der ölfilm abgerissen sein beim demontieren kam aber noch genug öl raus

@bb2fischi

ölkanal in der kurbelwelle ist i.o. kam noch einiges an öl raus beim drehen der kurbelwelle.
die kurbelwelle hat zum glück nichts abbekommen. die zahnriemen sind eh ab. ist es ein großer aufwand die lager der nockenwelle zu prüfen und kann es komplikationen geben?
öldruck werde ich dann auf alle fälle messen, habe mir vorm schaden öltemperatur und öldruckzusatzinstrumente bestellt, sind jetz auch da und werden natürlich montiert.

muss ich den motor jetzt mit einem speziellen mittel reinigen (wegen der metallspäne vom lager)?

[fischi]

Da ist allenfalls Abrieb, aber nach Spänen sieht das nicht aus. Frisches Öl einfüllen, das ja.
An den Nockenwellen schraubst Du einfach die Lagerbrücke oben ab, nach der Reihenfolge wie im WHB beschrieben. Wichtig: vorher alle Einstellschrauben der Ventile soweit lösen, daß alle Ventile geschlossen sind und Spiel haben. Dann siehst Du ja, wo die NW im Kopf gelagert ist, immer zwischen den Zylindern. Und die Stellen schaust mal genau nach. Aber so richtig blank ganz ohne Schleifspuren ist das dort auch selten bei nem nicht mehr neuen Motor :wink: Nur wenns halt extreme Riefen zeigt, dann ist das verdächtig.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Drehmomentschlüssel bzw. Feingefühl dazu und natürlich zuletzt Ventilspiel einstellen.
Beim Zusammenbau alle Lager leicht (!!!) ölen, auch klar.
Öldruck lieber in der Werkstatt mit einem zuverlässigen Manometer prüfen lassen. Auf den elektronischen Zusatzkrimskrams würd ich nicht vertrauen, kannst in dem Zusammenhang auch gleich prüfen, ob der richtig anzeigt :wink:

[Normo]

Der Riemenspanner hat hinten eine Schraube drin. Du spannst den in einen Schraubstock, so daß diese Schraube nach oben zeigt und drehst die raus (da ist Öl drin und das muß drinbleiben!!!).

Ich habe meinen alten Spanner aufgehoben,da ich den mal zerlegen wollte/will um rauszukriegen wozu das Oel in demgleichen überhaupt notwendig ist,da beim Riehmenwechsel in der Werkstatt ja der Grund der Oelundichtigkeit zum Austausch angeführt wird! :roll:

Ich kenne ähnliche Systeme von alten Opel-Motoren und vom Motorrad, jedoch kommen die Spanner alle ohne Oelfüllung aus!

@bb2fischi: hast du ne Ahnung wozu das Oel dienen soll ausser zur Schmierung?

MfG Norm

[Spanni]

Hatte das Pleuel wirklich SPiel? Ic kann mir nicht vorstellen das ein etwas angescchliffenes Lager zu solcchen Geräuschen führen kann. ODer hat soviel am Lager gefehlt?

[Viper_BB9]

spiel am pleul konnte ich nicht feststellen. am lager sieht man einmal deutlich die riefe in der mitte und ansonsten dass es stellen gibt wo die dunklere beschichtung? schon fast bis zum blanken metall weggeschliffen ist.

[Viper_BB9]

habe jetzt eine mögliche ursache für das defekte lager gefunden. glücklicher macht mich das aber nicht unbedingt...
ich habe im ölsieb (welches vor der ölpumpe in der ölwanne hängt) einen span mit ca. 2mm durchmesser gefunden (siehe bild).
der span scheint aus alu zu sein, da er nicht magnetisch ist.

nun ist natürlich die frage wo der herkommt... und ob es noch mehr in den ölkanälen gibt...

http://www.viper1.de/hp/s01.jpg

[Spanni]

Solange er aus Alu ist würd ich mir keine Sorgen machen. Der kann ja auch vom Lager direkt sein. Das ist normal auch aus nem Sinterwerkstoff der kein Eisen enthalten muss ergo auch nicht Magnetisch ist.

Ich sollte dir glaub ich mal zeigen was asu meiner Husky alles rauskommt wenn man Ölwechsel macht.

Oder säg mal deinen Ölfilter nach 10 tkm auf und kuck nach.
Das Ölsieb ist ja dazu da solche Teile von dern Schmierstellen fern zu halten, alles andere macht der Ölfilter. Also da würd ich mir keine sorgen machen.

[Viper_BB9]

vom pleuellager kann er nicht sein, ist magnetisch (gerade getestet).

kann natürlich auch sein, das der span noch von der fertigung des motors stammt...

[MacL]

Wie sieht's mit deinen Kolben aus, haben die Spiel? Konntest du das testen?

[d3mo]

höchstwahrscheinlich
vom Abrieb kann so ein Span nicht kommen

[Calibra-Turbo]

quote Viper_BB9

haben den wagen dann mal kurz angemacht und konnten das klacken auf den 1.zylinder wahrscheinlich auslaßventilseitig eingrenzen.

fehler ist auch gefunden ist das pleullager von zylinder 4
Na entweder du hast dich mächtig verhört oder da ist noch mehr hinüber
beim motor.

quote Kevin

Hatte das Pleuel wirklich SPiel? Ic kann mir nicht vorstellen das ein etwas angescchliffenes Lager zu solcchen Geräuschen führen kann. ODer hat soviel am Lager gefehlt?
Da schliesse ich mich mal an.Ich hab auch einige motoren mit pleullager-
schaden gehört bei denen die lagerschale viel schlimmer aussah und sogar richtig was von der kurbelwelle weggeschliffen war.So laut und schnell war
bei denen das klackern nicht.Aber ich hoffe für dich,daß es wirklich nur ein
pleullagerschaden ist.

Den span würde ich mit einer zange wieder etwas aufbiegen und auf die
defekte lagerschale legen.Dann dürfte man in etwa sehen ob er von der
länge und breite von dort stammen könnte oder nicht.

[Viper_BB9]

@ MacL

kolben sind noch drin, kann die nur von hand hin- und herbewegen. dabei ist nichts auffälliges festzustellen.

@ d3mo

kann mir auch schlecht vorstellen das so ein großer span vom abrieb kommt. sieht auch irgendwie aus wie ein bohr-, fräß- oder drehspan.

@ Calibra-Turbo

hatte mich mit der zylinderbezeichnung vertan, es war immer der 4. zylinder.

aufbiegen geht nicht, da bricht der span sofort. und vom pleuellager kann es nicht sein da:

1. das lager magnetisch ist
2. wie solte so ein großer span aus dem pleuellager kommen?

[MacL]

:eek: Wie weit kannst du die Kolben hin und her bewegen? Hat einer mehr Spiel als ein anderer?

[Viper_BB9]

nein, da die pleuellager raus sind kann man durch schieben der pleuel die kolben bewegen.
spiel zwischen pleuel und kolben gibt es nicht.

[MacL]

Ich meinte Spiel zwischen Kolben und Zylinderwand!

[Viper_BB9]

naja... kann man schlecht testen, so lange finger habe ich nicht :lol:

aber ein wenig spiel haben die ja eh sonst würde es ja probleme geben. da sich die kolben (wegen der schlechteren wärmeableitung) mehr ausdehen als der block würden die klemmen wenn die kein spiel hätten.

[MacL]

Dessen bin ich mir bewusst! :roll:

Mir ging's um das "Wieviel" und den eventuellen "Unterschied" im Spiel zwischen den verschiedenen Zylindern!

:wink:

[fischi]

Die Kolben sitzen durch die Kolbenringe so stramm, da kannst Du von unten kein Spiel prüfen. Was aber geht: das losgeschraubte Pleuel drehen/kippen, ob der Kolbenbolzen eventuell ausgeleiert ist...

[MacL]

Also ich kann nur eins sagen, dass ich empfehle den Kopf runter zu machen und wirklich alles mal zu untersuchen, nur so kann ausgeschlossen werden, dass ausser den Lagerschalen nicht noch was anderes in Mitleidenschaft gezogen wurde (was meiner Meinung nach nahe liegt!)!

Mag sein, dass der Fehler schon gefunden und den Kopf runter zu machen insofern unnütze Arbeit wäre, aber ICH würde hier auf Nummer sicher gehen!
Aber die Entscheidung liegt ja nicht bei mir! :wink:

[Viper_BB9]

ich hab voll den hals... :mad: da kommen nach gut einer woche endlich meine heiß ersehnten ersatzteile...
ich mich also umgezogen und will anfangen die pleuellager einzubauen, schaue mir die neuen lager an und stell fest dass die bei honda die ersatzteilnummern verwechselt haben... habe jetzt statt 2x braun und 6x grün 6x braun und 2x grün... ich könnte kotzen.

[Viper_BB9]

habe heute den zylinderkopf abgebaut...

mein motor hat nen kolbenfresser :(

http://www.viper1.de/hp/kf1.JPG

http://www.viper1.de/hp/kf2.JPG

http://www.viper1.de/hp/kf3.JPG

der bb6 motor hat doch von werk aus schon laufbüchsen, deshalb wird neu hohnen und übermaßkolben nicht funktionieren oder?

wenn eh ne neue laufbüchse rein muß überlege ich schon ob ich dann nicht gleich alle neu mache und auch andere kolben verbaue um dann auch noch ein wenig mehrleistung zu bekommen.
was könnt ihr da für büchsen und kolben empfehlen, was kosten die ca. und was muß man sonst noch alles ändern um mehrleistung zu bekommen?

[Spanni]

Naja, als Fresser würd ich das noch ned bezeichnen. Dreh mal die KW durch und kuck mal wie die anderen Buchsen aussehen.

Bucchsen werden so 300 Euro kosten, Kolben nochmal das gleiche. Einen Instandsetzer der sich ans Buchsen traut musste auch noch finden. Ich glaub HingiATR hat seinen auch bei nem Tuner in Ö machen lassen. Frag den mal. Aber ich würd die anderen Buchsen auch mal ankucken.

Mehrleistung darfste da aber ned viel erwarten. Durh höherverdichtende Kolben evtl. 2-3 PS

[Calibra-Turbo]

der bb6 motor hat doch von werk aus schon laufbüchsen, deshalb wird neu hohnen und übermaßkolben nicht funktionieren oder?
Mit hohnen kann man kein übermasskolben verbauen.Hohnen ist ein leichtes
"anrauhen" des zylinders(meistens kreuzschliff),damit der ölfilm besser
haften bleibt.Um übermasskolben zu verbauen,muß erst aufgebohrt werden.
Danach bekommt der frisch aufgebohrte zylinder noch seine "rauhigkeit".
Nur so mal als info.

[fischi]

Da hast Du erstmal Mordsglück gehabt, daß der net richtig gefressen ist. Da reißt das dann das Pleuel auseinander und der Block ist Schrott.
Bau den aus und schaff den nackten Block zum Instandsetzer. Entweder bohrt er auf oder die Freßspuren sind so gering, daß die schon beim hohnen wieder verschwinden. Neuen Kolben rein und weiter gehts :wink:

[Viper_BB9]

@ kevin

die anderen buchsen sehen super aus, keinerlei kratzer. hingiatr kommt ja auch aus österreich, soweit wollte ich meinen motor/wagen eigendlich nicht bringen...
ist es schwierig die buchsen zu verpressen, dachte das dies jeder motorinstandsetzer machen kann...
nur 3-5 ps... das ist ja fast nichts...

@ calibra-turbo

danke für die erklärung, da beim bb6 die buchsen beschichtet sind ist nur aufbohren und übermaßkolben wohl nicht machbar.

[john]

hi
die riefen im zylinder sehen nach zu grossem kolbenkippspiel aus da die laufspuren nur auf der "kippseite des kolbens,also auf der paralellfläche zum kolbenbolzen sind.

Das war auch das was irgendjemand hier angesprochen hat.
Sowas kann man überprüfen in dem man den Kolben auf OT dreht (zyl.kopf natürlich unten) und dann den kolben mit der Hand hin und her bewegt.
geringes Kolbenkippspiel ist normal.Zu viel ist nicht normal.
Da müsste es im whb auch ein verschleissmas geben (man kann das spiel mit ner blattlehre messen,sollte glaub net mehr wie 2zehntel betragen).

Auf jeden Fall war das für mich ganz klar die ursache....zu grosses kolbenkippspiel!!

[MisterB]

andre scheinst echt noch mitm blauen auge davon zu kommen.

wie lange hast du gebraucht um den kopf abzubauen?

andi

[MacL]

Es GIBT für die H22 genau EIN Übermass, dass die beschichtet sind und deshalb nicht aufgebohrt werden können ist ein hartnäckiges Ammenmärchen!!!
Gem. WHB ein Übermass, 0,25 ist die Aufbohrgrenze, genauso wie beim H23, dafür gibt's auch Übermasskolben und -Ringe bei Honda!!!

[fischi]

Stimmt schon, aber Du mußt erstmal einen Instandsetzer finden, der sich an das Aufbohren der FRM Buchsen rantraut :wink: Das tut halt leider nicht jeder...

[MacL]

IDOL hat das jetzt schon an zwei BB1 mit Erfolg gemacht! :wink:

[Viper_BB9]

@john

kann kolbenkippen die klackgeräusche verursachen? habe den fehler dafür nämlich noch nicht gefunden... der kolbenbolzen hat kein spiel und pleullager habe ich ja gewechselt.


@andi

wird sich noch zeigen ob es einfach zu reparieren ist, der instandsetzer in selm-bork sagt das aufbohren und übermaßkolben wegen den frm hülsen nicht geht.
er macht mir jetzt ein angebot für die umrüstung mit vier laufbuchsen und schmiedekolben. angeblich hat er dies auch schon bei dem motor gemacht und mir als richtwert 1.500€ genannt.

da ich ja jetzt schon übung mit dem zahnriemen und den unterdruckschläuchen (die auch schon ab waren) hatte habe ich es in 2,5 stunden geschafft (ventildeckel war aber schon runter).


@macl

das heißt, die sehen durch das hohnen nur so aus als wenn die beschichtet wären sind aber durchgängig aus dem gleichen material?
du kennst die bei idol doch recht gut kannst du mal nachfragen was die für das aufbohren und hohnen nehmen würden?

[MacL]

Der Kolbenkipper bei mir hatte sich in einem dieselähnlichen Klackern geäussert, darum hatte ich dich ja gebeten das Kolbenspiel zu überprüfen vor einigen Tagen! :wink:

Zu den Preisen ruf bitte Jörg selbst an, wir kennen uns mittlerweile besser, aber ich bin nicht bei ihm angestellt und kann dir somit keine Preise nennen!

:wink:

[Viper_BB9]

das ein kippender kolben solche geräusche macht ist ja schon mal gut dann wird er die ursache sein.

ist bei deinem auch nur aufgebohrt worden und ein übermaßkolben rein gekommen?

[MacL]

Bohren, Hohnen, Übermasskolben mit -Ringen, dazu Kopfbearbeitung, logischerweise neue Dichtungen und weil sie so elendig vergammelt war auch gleich ne neue Ölwanne mit Dichtung (Ar*** teuer bei Honda! :roll: )

[john]

alles korrekt beantwortet

[Calibra-Turbo]

quote Viper_BB9

ist bei deinem auch nur aufgebohrt worden und ein übermaßkolben rein gekommen?
Also ich kenne das nur so,daß wenn auf übermass gewechselt wird,alle 4
kolben gewechselt werden und nicht nur einer,damit man nicht verschiedene
gewichte an der kurbelwelle hängen hat.

@MacL
ist bei dir nur ein übermasskolben reingekomen?

quote Viper_BB9

das heißt, die sehen durch das hohnen nur so aus als wenn die beschichtet wären sind aber durchgängig aus dem gleichen material?
Ein frisch gehohnter zylinder sieht folgendermassen aus.Durch das hohnen
entstehen diese gebilde in dem zylinder,die wie feine kratzer aussehen.
Hat aber nichts mit der beschichtung zu tun.Sieht auch nicht danach aus.
http://www.picupload.net/image/c6250f82db4bc9129f2c22f44.jpg

[hingi ATR]

also ich kann dir nur den Tip geben, das du gleich auf Stahlbuchsen umbauen solltest!!
1. Wenn es wieder einmal etwas hat, dann ist beim stock schluß
2. kann ich bei den Buchsen jeden Kolben fahren (JE, CP, Wieseco, usw..), ob Turbo oder Sauger und kann wenn wieder einmal etwas passiert bohren und hohnen!
3. ist das Risiko einfach zu groß, die stock Buchse zu hohnen, denn man muß ALLE 4 auf übermaß machen, nicht nur den einen!!

Stahlbuchsen rein, JE Kolben + Eagle Pleuel und du hast einen 1A Block!!
so sieht das dann beim H aus:
http://www.pixum.de/int/img.php?u=hingiatr&t=2&i3=!9479920609089982014799391959&ts=12913&np=1
http://www.pixum.de/int/img.php?u=hingiatr&t=2&i3=!9479940709089988314799391779&ts=12913&np=1

[john]

gibt auch lleute die wollen KEINEN rennmotor und die rechnen auch nicht damit jede saison aus geld und lust überschuss den kompletten motor für paar tausender zu tauschen.
Gibt Leute die wollen einfach nur ein auto das fährt....

[MacL]

@Calibra-Turbo
Natürlich wurden gleich ALLE Zylinder gemacht, versteht sich denke ich mal von selbst! :roll: :wink:

[Viper_BB9]

was alle vier zylinder müssen gemacht werden :eek:

ob sich der aufwand dann lohnt? die übermaßkolben sind bestimmt auch nicht günstig...
dann ist es vielleicht besser gleich stahlbüchsen mit schmiedekolben einzusetzen... wird preislich bestimmt auch nicht mehr der große unterschied sein... und falls mal wieder was ist kann man diese variante neu hohnen, nach dem umbohren auf übermaß ist bei den originalbuchsen ja das ende erreicht.

[MisterB]

4 kolben mit ringe haste für 300 euro aufm tisch aus usa!!!

[MacL]

4 kolben mit ringe haste für 300 euro aufm tisch aus usa!!!
Und original von Honda ist's auch nur rund 100 € teurer! :wink:

[MisterB]

4 kolben mit ringe haste für 300 euro aufm tisch aus usa!!!
Und original von Honda ist's auch nur rund 100 € teurer! :wink:

sind original honda jdm kolben mit 11:0 verdichtung :D

[Viper_BB9]

hundert euro teurer... aber ohne kolbenringe. mit ringen kosten 4 stück 650€...

[MacL]

hundert euro teurer... aber ohne kolbenringe. mit ringen kosten 4 stück 650€...
Richtig, da hab ich mich vertan!

@MisterB
Zu viel Verdichtung is auch net gut! :roll: Wenn der Kopf noch gemacht is...!!! :|

[Viper_BB9]

muss ja noch den block ausbauen... im whb fehlt mir leider etwas... obenrum ist ja alles gut beschrieben mit schläuchen, kabeln, motorhaltern usw. aber dann hängt der motor noch am getriebe, wo muss ich den block dann lösen am getriebe (fällt das dann nicht runter?) oder müssen die antriebswellen ab.
falls ja gibts da was zu beachten?

[fischi]

Block und Getriebe zusammen rausheben! Am Getriebe die Antriebswellen raus, den Tachoantrieb und die Schaltseilzüge. Motorkabelbaum ist irgendwo gesteckt, kannst auch alles soweit dran lassen. Kupplungszylinder nur abschrauben, Leitung nicht öffnen und das Ding so irgendwo zur Seite legen.

[Viper_BB9]

ich könnte kotzen... so motor ist jetzt nach dem kauf eines motorkrans draußen. war aber auch schon ein akt... hat sich andauernd verkanntet beim rausheben. reinmachen wird noch schwieriger werden...

so jetzt aber zu dem mist. gestern habe ich mir beim lösen der schrauben von den kurbelwellenlagern schon eine nuß gekillt weil die saufest sitzen und trotz benutzung eines ausziehbaren radmutternschlüssel nur mit größter kraftanstrengung losgehen...
die habe ich jetzt aber endlich alle gelockert.

aber die schrauben von der schwungscheibe... solche komischen vielkantschrauben mit feingewinde. auch mit der riesen verlängerung drangegangen, die sitzen noch fester als die von den kurbelwellenlagern. vier habe ich losbekommen. die anderen vier sind jetzt rund... da die nur ne halbe kopfhöhe haben und man da mir voller gewalt ran muß rutscht man leicht ab... ich frage mich wie die festgezogen werden... wahrscheinlich einfach mit nem schlagschrauber bis nichts mehr geht... die sind nämlich nicht verrostet und auch nicht mit schraubensicherung versehen. wenn die gelößt sind lassen die sich ganz leicht mit den fingern rausdrehen.
bei den vier schrauben darf ich jetzt die köpfe abbohren... vielen dank an honda für diese tollen schrauben... welche mit mormalen köpfen hätten es bestimmt auch getan.


EDIT:
die schrauben sind auch noch gehärtet... nach einer stunde bohren und bohrer neu anschleifen hatte ich die faxen dick...
vier m12 schrauben und das schweißgerät rausgeholt und die schrauben auf die köpfe gebrutzelt.
das gute dabei war, dass sich die schrauben von der hitze des schweißens ausgedehnt haben so das sie dann ganz leicht los gingen :)

[Viper_BB9]

so motor läuft wieder.

positiv:
- keine bauteile übrig
- sprang nach dem zweiten drehen des zündschlüssels an
- es scheinen auf anhieb alle stecker und schläuche richtig angeschlossen zu sein
- motor läuft wieder normal

negativ:
- er verliert öl in höhe der zylinderkopfichtung

jetzt meine frage:
kann es sein, dass die zkd undicht ist und sich dort das öl rausdrückt? habe die dichtung aber wie im whb mit dem drehmomentschlüssel in drei schritten angezogen.
kopf wurde auch auf planheit überprüft und block wurde neu geplant.

ist es normal das im ventildeckel leicht pulsiert? wenn ich den entlüftungsschlauch abziehe merkt man das pulsieren, drückt man mit dem finger drauf ist es aber dicht und baut auch keinen druck auf.

[MisterB]

hmmm die auflageflächen der zkd richtig sauber gemacht?

[Viper_BB9]

klar, war alles blitze blank.

[fischi]

Pulsieren am Einfüllstutzen is normal. Möglicherweise falsche Dichtung verbaut? Gibt so Dritthersteller, die platzieren die Nieten gern an der falschen Stelle :x Ich kenn das Problem, hatte deswegen mal 5 Liter Ölverbrauch auf 100km :lol:

[Viper_BB9]

ne, ist eine originale honda zkd.

[Chris BB2]

Habt ihr die ZK Schraubenbohrungen sauber gemacht und von öl befreit?

[Viper_BB9]

block war nach dem bearbeiten natürlich komplett gereinigt und getrocknet worden.
schrauben waren auch ölfrei.

[madman]

Glückwunsch zum zusammenbau (in der Hoffnung das sich das Ölproblem noch klärt).
Ich habe nach dem letzten Zylinderkopfdichtungswechsel mal ne Motorwäsche bei mir gemacht.
Mach die Krümmerabdeckung ab, wasche den Motor und dann mache kurze Testfahrten um zu sehen ob und wo er noch Öl rausdrückt.
Kann auch von den Nockenwellensimmeringen kommen!

Die Vielkantschrauben der Schwungscheibe machste am besten mitm Schlagschrauber auf!
Festziehen mit richtigem Drehmoment, da gehts ganz gut was an den SS-Zahnrädern zu blockieren. 8)

[Chris BB2]

Was bei mir noch war nachm zusammenbau, der O-Ring vom Zündverteiler war undicht.
Hast du noch vor die Kopfschrauben nachzuziehen nach ein paar hundert km? Ich kanns nur empfehlen, habs das erste mal net gemacht und mir ging die dichtung deswegen durch. Beim zweitenmal habschs gemacht und konnte 1 schraube gut nachziehen, 3 andere ein bissl.

[crx3480]

Du mußtest doch um den Kopf abzubauen auch die Nockenwellen aus-
bauen (ist doch beim Prelude so oder??) Hast du danach auch neue
Nochenwellensimmeringe (oder wie die dinger auch immer heißen)
verwendet??

Hate das selbe problem bei meinem D16Z6, hab da leider an der falschen
ecke gespart und diesen popeligen Ring für 6,50Eur nicht gewechselt
nach dem ich dir Nockenwelle drausen hatte und dan hat er gesabbert wie
ein großer :wink:

Nach dem wechsel ist alles wieder bestens.

Ansonsten kanns natürlich schon die ZKD sein aber wenn alles
sauber und gewissenhaft gemacht wurde wie beschrieben denke
ich es eher nicht, zumal es ja auch eine originale von Honda ist.

Bye
Dejan

[Viper_BB9]

die nockenwellensimmerringe sind auch neu. habe die kopfdichtung noch mal versucht nachzuziehen, waren alle schrauben ok. habe dann die schrauben mit 10nm mehr angezogen.

dann habe ich versucht den zahnriemen wieder auf die nockenwellenräder zu bekommen ohne den automatischen spanner zu demontieren aber da fehlen ein paar mm :( werde es am we noch mal versuchen. habe keine lust erst wieder alle riemen und die riemenscheibe zu demontieren...

der ölverlust ist an zylinder 1 hinten (ansaugseite). man sieht halt an einem vorsprung vom block öl drauf welches dann am wasserpumpengehäuse nach unten läuft.

[fischi]

Hast den Spanner vorher arretiert? Aber selbst dann gehts nur mit Kräften abseits der Empfehlungen bzw. nur mit einem Spezialwerkzeug. Wenns partout nich will, dann in den sauren Apfel beißen, Abdeckung weg, Riemenspanner raus und Riemen neu auflegen.

[Viper_BB9]

spanner habe ich vorher mit dieser tollen schraube arretiert. runter ging der riemen auch leicht.

meinst du mit spezialwerkzeug diese komischen rohre die im whb abgebildet sind?
habe mich schon gefragt wie man die bei eingebauten motor ansetzen will... die untere abdeckung stört schon mal auf alle fälle und wenn die ab ist kann ich auch noch die zwei schrauben vom spanner abmachen...

[fischi]

Rohre? Nee...eher so eine Art Gleitlehre, mit der man den Zahnriemen wieder auf die Nockenwellenräder kriegt. Ich hoff mal, daß das Drama mit der unteren Abdeckung und Spanner ein-/ausbauen beim BB9 nicht ganz so irre ist wie beim BB1 :|

[Viper_BB9]

leider schon... riemen von der lichtmaschine und klimakompressor und den riemen von der servopumpe runter, dann die riemenscheiben von der kurbelwelle abziehen (problem ist die befestigungsschraube die ist sehr fest und habe die auch noch mit loktide gesichert...), dann geht das gefummel mit den befestigungsschrauben der abdeckung los... man kommt ja nirgens ordentlich ran.

bin schon am überlegen ob ich wenn ich die abdeckung noch mal abbauen muß mir nicht kleich einen schnitt reinmache damit die riemenscheibe beim nächsten mal drauf bleiben kann.

[Viper_BB9]

so ölleck gefunden :) schuld waren die beiden verschlußstopfen.

http://www.viper1.de/hp/ad1.jpg

da ich wie schon geschrieben keine lust hatte alles abzubauen um an den automatischen spanner ranzukommen habe ich mir so eine gleitlehre selbst gebastelt :D
benötigt werden 14er nuss mit kurzer verlängerung und ein nochenwellenrad.

http://www.viper1.de/hp/ad2.jpg

die nuss passte zum glück perfekt in das nockenwellenrad.

http://www.viper1.de/hp/ad3.jpg

dann wird der zahnriemen auf das eine nockenwellenrad halb raufgelegt die nuss mit der verlängerung auf den schraubenkopf des anderen nockenwellenrads gesteckt, das zusätzliche nockenwellenrad auf die verländerung gesteckt, der zahnriemen aufgelegt und das nockenwellenrad auf die nuss gesteckt und an das andere rangedrückt.
dann nur noch mit der ratsche beide verzahnungen angleichen und den zahnriemen rüberdrücken. ging echt klasse.

http://www.viper1.de/hp/ad4.jpg
http://www.viper1.de/hp/ad5.jpg

motor scheint nun dicht zu sein und die ersten km in freier natur hat er auch schon hinter sich.
geiles gefühl nach so langer zeit wieder prelude zu fahren.

vielen dank an allen die mir hier geholfen haben.

besonderen dank an d3mo der mir seine klammer für den automatischen spanner geliehen hat und an bb2fischi der mir viele tipps gegeben und auch öfters den "richtigen riecher" hatte.

[fischi]

Die Idee mit den zweiten NW-Rad ist einfach genial, könnt fast von mir sein :lol: :bussi:

[MisterB]

hey
glückwunsch und viel spass wieder mitm lude!!!