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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [EG&co.] Karosserie vs. Karosseriedichtmasse vs. Rost



ThaMan
08.11.2010, 19:23
Zur Info, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, bis ich es gesehen habe.

Die EGs sind mittlerweile schon recht in die Jahre gekommen, meiner ist mittlerweile 18 Jahre alt und hat in 6 Jahren über 110.000km dazu bekommen. Die meisten Karossen werden durch Tieferlegung und Streben stärker belastet. Ich habe das (große Glück immer noch) rostfreie Radläufe und sonst erfreulich wenig Rost zu haben. Hier und da am Motorhalter sieht man das Alter, sonst gibt es an der Karrosse sehr sehr wenig.

Leider musste ich im Sommer feststellen, das die Dichtmasse am Dach unter den Leisten gerissen ist. Ebenso hinten am Übergang zur Scheibe. Diese Risse habe ich mit Owatrol-Öl behandelt, seitdem sind die versiegelt. Das Öl füllt die Risse komplett aus und läuft so weit unter und in den Rissen, das es wirklich überall hinkommt. (Auch gut für jegliche Spalte am Unterboden btw).

Was ich nicht gesehen habe (und auch nicht dran gedacht habe):
Die Mulde vom Tankdeckel ist ebenfalls mit Karosseriedichtmasse verklebt (und evtl. an der Außenhaut angepunktet?), diese reißt ebenfalls. Leider ist bei mir Wasser in diesen Riss eingedrungen und unter den Lack gewandert.

Ergebnis: Bläschen am Rand der Mulde und eine größerflächige Ablösung des Lacks unten an der Kante. Leider hat sich schwarzer, nässender Rost entwickelt, ohne das es sichtbar war. (Und manche wissen ja hier, wie mein Lack aussieht und wie pingelig ich an dem bin.)

Der Wagen geht nächste Woche zum Lackierer, die Seitenwand wird renoviert. Ich denke, das ich das hätte wirksam verhindern können, wenn ich es früher gesehen hätte. Glücklicherweise ist von innen nichts zu sehen, die Seuche sitzt höchstvermutlich unter der Dichtmasse in der Mulde und ist davon nach oben gewandert.


Was ich damit sagen will: Kontrolliert außen die Dichtmassen und reagiert entsprechend, wenn ihr Risse findet. Die Autos werden es auch danken. Sicherlich auch für die ED/EE/EJ/EK Modelle interessant.


Freundliche Worte hinsichtlich des zu erwartenden Lochs in meinem Geldbeutel nehme ich gerne entgegen :D

Rasenmäher
08.11.2010, 20:02
Schau mal, das habe ich bei einem EJ2 unter der Dichtmasse gefunden:

http://www.bigmuelli.de/bilder/honda/rost/coupe_rost_bodenwanne_02.jpg

Ist zwischen der Bodenwanne, der Rücksitzbank und der B-Säule.

Auf der Dichtmasse war nur eine kleine braune Stelle (ähnlich Flugrost) zu sehen ...

Mike-EG6
09.11.2010, 07:31
Bei der Dankdeckelmulde ist nicht etwar die Dichtmasse für den Rost veranwortlich , sonden die Plastikabdeckung im Radkasten die bis hoch geht zur Karroserie.
Ich hab die mal bei meinem Eg4 abgenommen und mir kahm min. ein halbes kilo sand und erde entgegen wenn nicht mehr dann konnte ich auch ne 2 fingerdicke starke durchrostung entdecken.
Fackt ist das sich hinter dieser abdeckung sehr viel dreck ansammelt und da dieser dann schön nass über längere zeit dann immer am Blech anliegt is es nur ne Frage der Zeit bis die am Tankdeckelmulde durchrosten , die abdeckung ist auch der Grund warum da fast alle eg´s durchgegammelt sind.

lg mike

ThaMan
09.11.2010, 10:22
Das stimmt absolut, die habe ich auch abgenommen, dort ging es aber eigentlich. Bei meinem sind da nur minimal oberflächliche Stellen gewesen, die man in 2 min weggeschliffen hatte. Dort ist es ja auch nicht so wild, das liegt unter dem Deckel.

Ich meine die Kante, an der der Tankdeckel anschließt, also außen (wo dann teuer die Seitenwand lackiert werden muss).

Die Abdeckung sollte man tatsächlich mal abnehmen (Achtung, man braucht höchstwahrscheinlich 4 neue Klipse = 12,46€, Preis 8.11.10) und sich untendrunter umsehen. Ich hab die Möglichkeit gleich genutzt um alles dick mit Wachs zu versiegeln.

Unter der Platte, die den Tankrüssel in Position hält ist auch gern mal ein wenig Flugrost, die kann auch mal entfernt und überprüft werden. Achtung: Der Gummi ist meist ausgehärtet, daher vorher gut mit Plastik/Gummipflege einsprühen und erst danach über den Rüssel ziehen. Das mindert die Gefahr des Ausreißens.

EG3-Style
11.11.2010, 13:31
Hi Simon!

Danke für die wertvollen Tips!:)Da meiner ja im Winterschlaf ist habe ich ja die Tage mal Zeit ihn in der Garage mal zu untersuchen an den stellen.Allerdings muß ich sagen das ich bis jetzt nix großartiges von Außen am Wagen entdecken konnte.Ich hatte letztes Jahr kleine bläschen unter der Kennzeichenmulde und unten am Seitenteil....also unten am Radlauf:(An der Heckklappe wars zum Glück nix wildes...aber im Radlauf mußte geschweißt werden.Aber nun ist alles behoben und auch von innen versiegelt.Ich habe bevor ich ihn vor ein paar Wochen weg gestellt habe noch mal die Innenverkleidung hinten aufgemacht und die Hohlraumschutz erneuert und mich dabei fast selbst vergiftet:D

ThaMan
11.11.2010, 19:43
Nimm beim nächsten Mal FluidFilm und freu dich über den wirklich angenehmen Wollwachsgeruch.

Spoon
11.11.2010, 23:04
Nimm beim nächsten Mal FluidFilm und freu dich über den wirklich angenehmen Wollwachsgeruch.

Aber nicht für die Seitenteile Innen.Am Tankstutzen innendrin rosten fast alle Eg´s.Man sieht es halt nur nicht, weil die Verkleidung von unten dran ist.Wir haben dort alles Innen weggeschliffen, dann dick Rostschutzfarbe drauf und versiegelt.

ThaMan
11.11.2010, 23:10
Meinstn mit Seitenteile innen?

Meinst du innen aka Innenraum oder Innen aka unter der Abdeckung vom Rüssel?

Spoon
11.11.2010, 23:20
FluidFilm meinte ich Seitenteil innen. (da muss Wachs rein)
Beim Tankdeckel meinte ich von unten, als "Außen"

ThaMan
12.11.2010, 09:46
Okay dann haben wir uns richtig verstanden (und so hab ichs gemacht).

Von unten habe ich auch alles ordentlich ausgeschliffen ("Schnitt ins Gesunde") und dann mit nem Lackstift dick überlackiert. Danach kam ringsrum dick Wachs.

Was auch aufgefallen ist: Von unten kommt man gut an die Überlappung der Bleche an der Tankdeckelmulde dran, also wo der Rüssel verschraubt wird. Der Falz ist gern dreckig. Saubermachen und den Falz mit Owatrol oder Fluidfilm versiegeln macht ebenfalls Sinn.

Nur so als Hinweis.

BTW: Hat einer nen guten Tipp, wie ich verhinder, das die Abdeckung wieder alles aufreibt? Hab an Moosgummidichtband an der Auflagefläche gedacht, aber dann kanns Wasser dort nicht mehr ordentlich ablaufen -> Sand sammelt sich -> Reibeffekte -> Wieder Rost?=!

Carlos
12.11.2010, 13:06
Rost und Feuchtigkeit sammeln sich hinter dem Tankdeckel läuft runter und dann fault dir der Radlauf von innen nach außen weg.Man kann wenn man die innere Seitenverkleidung im Inneraum abgenommen hat mal hinten in die C Säule reinfassen oder wenn man die Plastikabdeckung vom Tankrohr abgemacht hat aus dem Radkasetn aus nach oben gegen den Radlaufdrücken/schlagen. Wenn es mit dem Rosten da schon weiter fortgeschritten ist hast du nach der Aktion ein Loch im Radlauf.

ThaMan
12.11.2010, 18:55
Dann muss es aber schon sehr schlimm sein. So weit war es bei mir nicht. Ich krieg ja schon Puls, wenn der Lack dreckig ist. ;)

fischi
12.11.2010, 21:18
Ins Seitenteil innen muß Mike Sanders rein! Wenn schon allererste Anrostungen da sind, dann gammeln die auch unterm Wachs weiter. Am besten vorher dünn mit FluidFilm vorsprühen, das tränkt den Rost besser.

feiny
12.11.2010, 21:59
Eine Frage an dieser Stelle an die Rost Experten... was passiert eigentlich mit dem Rost wenn man z.b. diesen mit Por15 oder anderer Umwandler Emulsion tränkt und dann anschliessend versiegelt??

Dieses Auto aber nie mehr Wasser sieht ausser vielleicht noch beim Waschen 5x im Jahr vielleicht und sonnst in einem Klimatisiertem Raum steht.

Wie stark Gammelt das dann noch weiter? bzw. ist der Verfall überhaupt noch in Überschaubaren Zeitraum nennenswert? ich mein klar Luftfeuchtigkeit hat man immer..

Mir geht es darum abzuwägen was man mit angehenden "oldtimern" machen sollte die ja rein äusserlich noch gut da stehen im Erstlack. Wenn man so ein Auto neue bleche verpasst und neu Lackiert ist der Wert für immer und Ewig dahin.

Ist es dann nicht sinnvoller wie o.g. vorzugehen, bzw. wie langsam wird es dann noch weiter fortschreiten? ich mein wen man hier von 20-30 Jahre spricht dann kann man doch sicher damit leben :D

MB2_HORST
12.11.2010, 23:25
100%ig ist es natürlich nicht.

Diese Rostumwandler sind ihr Geld nur wert wenn die Sache gerade zum rosten anfängt.
Dann kannst du das mit den Umwandlern bekämpfen.

Ist es allerdings schon stärker verrostet bringt das wenig.


Wenn das Auto allerdings sogut wie nie Wasser sehen wird sollte es schon okay sein.

Du musst halt dafür sorgen, dass kein Sauerstoff mehr an die Stelle kommen kann, dann gammelts auch net weiter.

fischi
12.11.2010, 23:32
POR15 versiegelt wirklich sehr gut. Losen Rost abschleifen, am besten mit ner Zopfbürste. Die 1. Schicht leicht verdünnt auftragen und dann nach ca. 4 Stunden die 2. Schicht frisch auf frisch drüber. So hab ich die Fahrwerksteile am Winteraudi vor 2 Jahren gemacht, das sieht alles noch einwandfrei aus. Und der sieht reichlich Streusalz hier :D
Wenn Du das an Stellen machst, die keine Feuchtigkeit abkriegen, dann trau ich dem POR15 eine Haltbarkeit von 10 Jahren auf angerostetem Untergrund durchaus zu.

Alf
13.11.2010, 04:23
@ThaMan: Wo holst du dir das Zeug her (günstig)? Wie trägst dus auf und welche Einwirk- bzw Verarbeitungszeiten sind zu beachten?

Ich hab den fehlenden UBS unter der Abdeckung von der Tankleitung beim EJ6 und DC2 mit UBS und Wachs gemacht. Vorher gründlich sauber machen mit entfettenden Mitteln und anschließend erst mit UBS 2-3 Schichten aufgeprayt, anschließend gestrichen und danach (nach dem trocknen) mit 2-3 Schichten Wachs versiegelt.

Ich denke das ist ok.

Mich wundert eh wieso Honda an der Stelle erst die Verkleidung montiert und dann mit UBS drüber gegangen ist.

Vorn in den Kotis unter der Verkleidung, in den Schwellerhohlräumen und hinter Front- und Heckschürze würde ich noch vorsorgen.

btw: Gibts Mike Sanders in "handlichen Gebinden" zum aufsprühen oder hab ich da ohne Kompressor und Düsenaufsatz verloren?


edit:

http://www.afripix.de/Rostschutz.pdf

http://www.afripix.de/Kram/rostschutzfarben08.pdf

http://www.oldtimer-seminare.de/docs/OldtimerMarkt092009LangzeittestHohlraumschutz.pdf

http://www.rostschutz-forum.de/forum46030/messages/19304.htm

Rasenmäher
13.11.2010, 08:59
@alf - http://mike.british-cars.de/Info_Geraete.htm

bzw. http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c202_Mike-Sanders-Fett.html

Optimale Verarbeitung ist mit Druckluft und erwärmter Druckbecherpistole + Hohlraumdüse.

Für kleinere Sachen kann man auch einen kleinen Topf gefüllt mit dem Wachs auf einer Heizplatte erwärmen und wenn es flüssig ist mit einem Pinsel verstreichen.

ThaMan
13.11.2010, 10:57
Ich bestelle eigentlich immer beim Korrosionsschutzdepot. Ist zwar nicht günstig (aber preis...wert), dafür habe ich eine super Beratung, die mir mittlerweile sehr wichtig geworden ist. Unter den Schürzen habe ich ebenfalls seit Jahren Vorsorge betrieben, dort ist dementsprechend auch nichts.


Was ich bei dir, Alf, nicht schnalle: Warum erst wachs, dann Bitumenpampe (würde ich nie mehr verwenden, imho) und dann wieder wachs? Hält das?

Bei mir ist das Bitumenzeug nach einer Weile immer rissig geworden und abgeblättert. Dann lieber einmal den Aufriss, alles Bitumenzeug raus und dann ein Produkt auf Wachsbasis, das auch schwarz ist, hinein. (Over4SP von Fertan). So hab ich das jedenfalls gemacht, allerdings habe ich VORHER noch die Radkästen einmal mit Owatrol ausgestrichen und bei 30°C 2 Tage trocknen lassen, danach erst Over4SP drauf. Owatrol füllt die letzten Mikrorisse aus und verläuft super glatt.

Die aktuelle Ausgabe der Oldtimermarkt enthält übrigens den aktuellen Test, bei dem FluidFilm massiv nach oben gerutscht ist. Übrigens das einzige Mittel, das man selbst und OHNE Spezialequipment verarbeiten kann. ;)

Letztlich MUSS man aber stark danach unterscheiden, WO das Produkt eingesetzt werden soll und wie der Zustand des Autos an der Stelle ist.


EDITH: In dem Zusammenhang möchte ich gern auf diese Seite hinweisen: http://mike.british-cars.de/Silikon.htm#utag
Bitte lest euch mal den Absatz zu "Kantenschoner" durch. Danach können wir gern nochmal über die Hondaradlaufleisten diskutieren, ob und bzw. welchen Sinn die haben. Meine Radläufe haben nämlich neue Gummileisten inkl Fettfüllung bekommen. Meine Radläufe sind auch nicht rostig.

Alf
13.11.2010, 16:12
Huhu ...

Also ich hab nich geschrieben das ich erst mit Wachs - dann UBS und dann nochmal Wachs benutze. Weiß nicht woher du das jetzt nimmst?!?

Ich hab den UBS vom Baumarkt zum Streichen. Habs vorher erwärmt und dann zu Beginn wie gesagt gesprayt und anschließend gestrichen. Das jeweils im EJ6 und DC2. (ED3 folgt jetzt dann)

Ich hab beim EJ6 hinten die Bördelkante mit UBS ausmodelliert, so das sich dort nichtsmehr ablagern kann.

Von den Kantenteilen halte ich garnix. Nicht nur das Dreck drunter kommt und dann scheuert, als auch das sich Salz, Wasser und Feuchtigkeit drunter hält. Und Oberkracher ist ja auch, das sich das Geflecht im Inneren auch nicht gerade gut mit Wasser, Salz usw verträgt. Ich hab mal 2 Stück aufgeschnitten, die waren inne total bröselig und rostig.

ThaMan
14.11.2010, 18:48
Aja, okay, ich hab mich verlesen, sorry. Erst gesprayt, dann gestrichen, dann Wachs. Ich halte das trotzdem nicht für sinnvoll, weil Bitumen austrocknet und dann rissig wird, vor allem bei hohen Schichtstärken.

Das Ausmodellieren der Radkanten macht Sinn - ich hatte das ebenfalls jahrelang so. Wenn der Radlaufgummi vor der Montage komplett mit Fett gefüllt wird, liegt der Kantenschutz komplett mit der Blechkante in Fett. Da kommt kein Wasser/Sand/Dreck mehr dazwischen.
(BTW: Ich hab das vorher auch ohne Fett gehabt und selbst da keine Scheuerstellen o.ä. gehabt. Man darf aber eben nicht mehr die uralten nehmen, sondern einfach mal paar neue kaufen.) Meine alten waren auch durch, das sieht man aber, wenn die sich von allein aufbiegen.

Wie gesagt, mit den Kantenschützern gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich habs immer mir gehabt und bin Rostfrei an den Stellen - ich bin zufrieden.

gold-civic
14.11.2010, 19:52
Aja, okay, ich hab mich verlesen, sorry. Erst gesprayt, dann gestrichen, dann Wachs. Ich halte das trotzdem nicht für sinnvoll, weil Bitumen austrocknet und dann rissig wird, vor allem bei hohen Schichtstärken.



Der Unterbodenschutz muß nur gepflegt werden.



Intakter Unterbodenschutz kann mit Owatrol Öl (trocknet nach ca. 24 h, ist sauber) oder Fluid-Film (bleibt aktiv, trocknet nicht) aufgefrischt werden. Luft und Feuchtigkeit aus Spannungsrissen wird verdrängt, Rostansätze werden gestoppt. Unterbodenschutz auf Wachs oder Teer-/Bitumen-Basis wird aufgefrischt (bekommt Weichmacher zurück).

ThaMan
15.11.2010, 12:48
Grundsätzlich richtig, hatte ich auch vor. Hast du es mal probiert?

Das Problem an der Sache ist, das es nur quasi die Weichmacher zurück gibt. Das ist imho Quatsch. Bitumen ist ein Produkt auf Mineralölbasis, sind die "Weichmacher" raus, sind sie raus. Fluidfilm ist ein natürliches Produkt auf Wollfettbasis, Owatrol ist eine klare Kunstharzfarbe mit Ölanteil. Owatrol bildet eine klare neue Schutzschicht über dem alten Kram und setzt sich in Risse. Diese dürfen aber nicht zu groß sein, blättert es bereits, ist es zu spät.

Beide Produkte dringen in Risse ein und versiegeln den alten UBS, aber neuer ist besser. Ich hab beide Produkte hier, beide am alten UBS ausprobiert und hab letztlich doch alles alte Bitumenzeug rausgekratzt und neues Over4SP aufgetragen.

Spoon
15.11.2010, 18:33
Am Sommerauto hab ich den ganzen Unterboden mit Unterbodenschutzwachs (schwarz) geflutet bzw. lackiert.Kann man aber nicht im Alltag machen, da es das Zeugs irgendwann abspült.Oder man macht es jedes Jahr neu bzw. bessert aus.

Am Alltagsauto hab ich normalen Unterbodenschutz drauf, allerdings nicht auf Bitumenbasis.Den mache ich jedes Jahr neu bzw. besser aus. Allerdings ist schon Rost drunter gewesen, von daher eher Kosmetik.:-/
Fluidfilm kann man direkt auch auf alten rissigen UBS machen, der versiegelt neu.Sollte natürlich kein gammel drunter sein, sonst geht es drunter munter weiter.

ThaMan
15.11.2010, 19:53
Welchen UBS auf Wachsbasis hast du genommen?

Spoon
15.11.2010, 20:13
Teroson, hat in der Oldtimerzeitung auch recht gut abgeschnitten.Der Original UBS war ja fast wie neu, da das Auto nie eine Winter gesehen hat.Da war auch kaum Vorarbeit nötig.

EG3-Style
15.11.2010, 20:35
Der Unterbodenschutz muß nur gepflegt werden.

So hab ichs bei meinem immer gemacht....Immer wenn der kleine mal auf ner Bühne war alles kontroliert und hier und da mal was nach gebessert!Sieht von unten alles tip Top aus!:)

polle
26.06.2014, 14:45
*Threadausgrab*... bei mir steht jetzt das gleiche an, bzw. Tonnen von Dreck und schön viel Rost unter der tollen Plastikabdeckung im Radlauf. Bei mir muss leider auch ein neues Blech rein.

Bin mir aber noch nicht im klaren, auf welche Art ich das Ganze Versiegeln soll. Schätzungweise kratz ich gleich den ganzen Radlauf frei vom alten USchutz und machs neu. Eigentlich würde mir dafür FluidFilm/Permafilm taugen (weil noch sieht was drunter passiert und es keine "Rostversteckende" Schutzschicht erstellt). Das muss aber Regelmäßig erneuert werden und auf einem neuen Blech finde ich das irgendwie auch nicht passend. Von Owatrol gäbe es noch eine Grundierung die leicht kriechend ist. Dazu noch z.b. Brantho 3-1, das wär auch noch ne Idee..... kein plan, mich tiltets :D
fischi: würdest du POR15 noch empfehlen?

Alf
26.06.2014, 19:21
Rio

fischi
26.06.2014, 19:54
Das Brantho ist auch nicht schlecht, aber im Vergleich zum POR15 schon extrem dickflüssig.
Das POR15 gibts leider nicht mehr, der Nachfolger heißt KBS rustseal. Soll identisch sein, aber das KBS ist definitiv dünnflüssiger und läuft weg wie nix. Das muß wirklich dünn aufgetragen werden und möglichst in drei Schichten.
Das Permafilm bleibt durchsichtig, richtig? Beim reinen Unterbodenschutz kann man ruhig auf Wachsbasis gehen, wenn man den jährlich einmal mit FluidFilm weich hält.

SinuS
26.06.2014, 20:04
brantho kann man auch verdünnen und lässt sich dann super in die falze pinseln =)

Sepp EG3
26.06.2014, 21:12
Hab beim EG auch mit Owatrol und Brantho gearbeitet, lässt sich gut verarbeiten, kanns nur weiter empfehlen.

polle
26.06.2014, 21:57
fischi: Laut Korrisionschutzdepo ist Brantho (3in1) nicht Roststoppend (Auf der Dose steht allerdings etwas anderes). Das Zeug ist echt mega zäh, lässt sich auch nicht wirklich ausm Pinsel auswaschen.
Permafilm ist so braun/durchsichtig, gibts auch in Schwarz (irgendwo wurde aber Schwarz abgeraten). Nur wie dann das neue Blech behandeln?

SinuS: Bist du sicher das falls wir vom gleichen Brantho 3in1 reden, das sich das gut in Falzen macht? Da brauchts doch was kriechendes?!
Sepp EG3: An die Kombo aus Owatrol und Brantho hab ich auch schon gedacht, allerdings soll man Owatrol nicht auf blanke Bleche streichen wenn man sie Lackieren will. Außer das betrifft nur Lack und bei nem Uschutz ist das anders.

SinuS
26.06.2014, 23:07
jap 3 in 1 ;)
wenns verdünnt is läufts auch in falze rein... und roststoppend... würde eher den rost versuchen zu beseitigen anstatt nur über zu pinseln

Sepp EG3
27.06.2014, 19:53
Owatrol hält auf blankem Blech schlecht, am besten funktioniert es auf angerostetem Blech, grob abgebürstet( Handdrahtbürste!-mit ner Zopfbürste auf der Flex sieht es zwar blank aus, damit hast du den Rost aber verdichtet und Owatrol kann nicht wirken), entfettet, da zieht es richtig rein und macht die Poren zu. Nach Trockenzeit Brantho drüber und man hat Ruhe. Ich hab damit auch mein Wachs für die Hohlräume verdünnt, hat den Effekt, dass evtl. vorhandener Rost ertränkt wird .Von dem Baumarkt-Rostumwandler bin ich geheilt ,-funzt nur bei Rost im Anfangsstadium, sobald es Porenrost ist, wirkt das Gelumpe nicht mehr.

polle
30.06.2014, 16:36
Owatrol und Brantho 3-1 scheint die goldene Kombo zu sein. Leider ist mir die Verarbeitung nicht ganz klar.

Beispiel:
http://imagizer.imageshack.us/a/img526/5773/57758931.jpg

Wie will man bei "gesäuberten" Rostnestern dieser Art owatrol anwenden, wenn es nicht auf blanken Blech nicht hält? Peniebel die zwischenräume säubern?

Awake
30.06.2014, 16:53
Hält es nun auf blankem Blech oder nicht? Nicht?

An welcher Stelle ist das Foto? Geht es nur darum den Rost zu stoppen?


Edit : Nochmal bei KSD nachgelesen.. jetzt verstehe ich deine Frage ;)

SinuS
30.06.2014, 17:01
hält def. nicht auf blankem blech!
;)

habs alles selbst schon verarbeitet und kann nur meine pers. erfahrung schildern.
würde da wo man hinkommt immer versuchen den rost zu beseitigen anstatt zu stoppen oder irgendwie zu "wandeln"...
kante lässt sich doch super strahlen mit so nem kleinen baumarkt gerät?

danach epoxy drauf und lackaufbau =)

polle
30.06.2014, 18:59
Awake: Das Bild ist ein Beispiel Foto! Und Owatrol hält NUR auf Rost und keinen blanken Blech (zumindest die weitere Lackierung hält dann nicht gut)
SinuS: Klar Rost wegschneiden ist immer am besten, aber nicht überall gut möglich oder rentabel. Wie soll man mit der Owa/Brantho Kombo Blech behandeln das wie auf dem gezeigten Bild ist. Bei mir sind die Stellen nicht so schön erreichbar (hinterm Tankstutzen unter der Plastik Abdeckung im Radhaus) , aber von der Beschaffenheit ähnlich.

Awake
30.06.2014, 19:19
Ursprünglich wollte ich nur auf deinem doppelten "nicht" "nicht" rumreiten.. habe aber wie gesagt die Problematik verstanden. Die Antwort würde mich auch interessieren. Hinter der Tankstutzenverkleidung ist echt eklig :-/

SinuS
30.06.2014, 20:33
schweißpunkte aufbohren und verkleidung weg :P
oder halt owatrol reinlaufen lassen und danach epoxy rein laufen lassen... am schluss noch fluidfilm/mike s.

Awake
30.06.2014, 20:42
Zum Verkleidung entfernen brauchst du keine Schweißpunkte aufbohren ;)

Wenn die Ecke nur annähernd so scheiße ist wie beim EG.. herzlichen Glückwunsch.
Mit nem Luftheuler mit Drahtbürstenaufsatz kam man zum Glück in alle Ecken.
Dafür musste aber auch der Tankstutzen raus und ich hatte von Innen durch einen "Ausschnitt" im Radhaus noch die Möglichkeit ranzukommen.

undso ...

http://abload.de/img/img_65275rarg.jpg

e-j2-ddy
30.06.2014, 21:19
stellt eure "hält es oder nicht?" frage doch ans ksd team. da werden sie geholfen ;)
und dann die antwort hier posten :D

Awake
30.06.2014, 21:35
Auf deren Seite steht ja konkret, dass es nicht hält. Die Frage ist ja nun wie man die Sache dann angeht.

fischi
30.06.2014, 21:48
Schreibt denen ne Mail, die Beratung ist da echt top!

SinuS
30.06.2014, 23:04
ich weiß nich warum man hier eig. auf fragen antwortet wenn trotzdem keiner drauf hört das es NICHT hält :D
der laden is hier um die ecke und ich wiederhole nochma... es hält NICHT!!!

BTW meinte ja verkleidung weg UND punkte aufbohren nich irgend ne bedingung oder so :D

Awake
30.06.2014, 23:04
Hält also doch?

polle
01.07.2014, 11:00
fischi: Hab die Frage als erstes an KSD gestellt und keine Antwort bekommen.
Awake: jetzt hab ich erst gecheckt was du mit dem doppel 'nicht' gemeinst hast :) ...
Bei mir ists zum glück nicht ganz so schlimm wie auf deinem Bild.
SinuS: Das Owatrol auf blanken Blech nicht hält ist klar. Ist deiner Meinung nach Owatrol dann nur für sowas? -->

http://www.afripix.de/Kram/rost/r1.jpg

polle
01.07.2014, 18:42
Vorhin mitm KSD telefoniert: Owatrol hält wirklich nur auf richtigen Rost, sobald irgendwas geschliffen/gebürstet wird soll man einen Rostumwandler (wie z.b. Konvermi) verwenden. Der hält auf normalen Blech und kann lackiert werden.

Ich frag mich aber schon, welchen Sinn es macht ein so ein rostiges Blech mit Owatrol zu tränken und dann zu Lackieren.....

Awake
01.07.2014, 19:20
Hm.. also es hält nicht heißt, man kann es nicht überlackieren und einen robusten Lackaufbau herstellen..? Wenn es allerdings doch haftet... dann wäre es ja für nicht erreichbare Stellen dennoch tauglich. Als Beispiel nen von innen rostender Schweller. Da kommt ja sonst nichts dran, was die Schicht dann beschädigen könnte. Oder?

polle
01.07.2014, 19:42
also es hält nicht heißt, man kann es nicht überlackieren und einen robusten Lackaufbau herstellen..?
Genau!


dann wäre es ja für nicht erreichbare Stellen dennoch tauglich. Als Beispiel nen von innen rostender Schweller. Da kommt ja sonst nichts dran
Bei sowas würd ich jetzt eher an FluidFilm denken, weils nicht trocknet und weiter kriecht.

Rasenmäher
01.07.2014, 22:15
Vorhin mitm KSD telefoniert: Owatrol hält wirklich nur auf richtigen Rost, sobald irgendwas geschliffen/gebürstet wird soll man einen Rostumwandler (wie z.b. Konvermi) verwenden. Der hält auf normalen Blech und kann lackiert werden.

Ich frag mich aber schon, welchen Sinn es macht ein so ein rostiges Blech mit Owatrol zu tränken und dann zu Lackieren.....


Soweit ich es verstanden habe, löst es blättrigen Rost ab und versiegelt die Poren im Rost.

Persönlich lasse ich das Owatrol Öl nur in die Falze und Ritzen laufen, wische das überflüssige Öl weg und lackiere dann mit Pinsel oder Farbpistole mit Branthox nitrofest oder 3in1 über.

Rasenmäher
01.07.2014, 22:19
Hm.. also es hält nicht heißt, man kann es nicht überlackieren und einen robusten Lackaufbau herstellen..? Wenn es allerdings doch haftet... dann wäre es ja für nicht erreichbare Stellen dennoch tauglich. Als Beispiel nen von innen rostender Schweller. Da kommt ja sonst nichts dran, was die Schicht dann beschädigen könnte. Oder?

Da ist das Owatrol Öl im Oldtimer Markt Praxis Test nach einigen Jahren nur Mittelfeld gelandet. testsieger waren timemax , Mike Sanders und u.a. auch FluidFilm.

Japanbomber
02.07.2014, 10:29
Owatrol ist einfach eine Versiegelung für einen Endzustand. Für Stellen wo man nicht drann kommt um restlos den Rost zu entfernen und auch nicht lackieren kann (Hohlräume wie Schweller oder in den Löchern am Unterboden) oder für Versiegelungen nach dem Lackauftrag. Das ist einfach ein Alternativprodukt neben Mike Sanders oder Fluid Film. Würde da aber immer Fluid Film vorziehen. Owatrol könnt ihr zb. mit Silikonentfernen runter holen. Also keine gute Idee das unter dem Lack zu haben!

Das ist kein Rostumwandler wie Fertan! Rostumwandler würde ich auch immer nur an Stellen mit Oberflächenrost am Unterboden bzw. an nicht sichtbaren stellen nutzen. Alles was im Sichtbereich der Karosserie liegt, sollte gestrahlt bzw. ausgeschnitten und ersetzt werden.