Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Erfahrungen CTR im Trackbetrieb, insbes. Nordschleife
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 10:39
Hallo zusammen!
Ich denke, es könnte für manche Fahrer des FK2R interessant sein, die Erfahrungen mit dem Wagen im Rennstreckeneinsatz zu teilen.
Daher eröffne ich diesen Thread und berichte gleich mal über meine ersten Erfahrungen.
Vorweg: Mein Wagen hat erst 600 km gelaufen, ist also noch in der Einfahrphase. Ich habe am Montag dennoch 6 Runden auf der Nordschleife gedreht, aufgeteilt in zwei Dreirunden-Stints. Zwischen den Stints lagen etwa 15 min Cool-Down. Ich fahre seit einigen Jahren und mit verschiedenen Wagen auf der NoS, kenne die Strecke also gut. Der CTR ist absolut Serie, inkl. des Öls.
Die Außentempraturen lagen bei etwa 18°C. Wegen der geringen Laufleistung des Motors bin ich relativ moderat gefahren, habe die Gänge nicht ausgedreht, sondern bin meist in den Gängen 4,5 und 6 und zwischen 3000 und 5000 U/min gefahren. Bin also bewusst weich, "im Schongang", gefahren. Auch beim Anbremsen habe ich nicht voll zugelangt, um zunächst mal ein Gefühl für die Bremsleistung und vor allem -stabilität zu bekommen. Durchschnittsverbrauch auf den Runden lag bei moderaten 22 l / 100 km, die Zeiten die ich gefahren bin (inkl. einer Gelbphase in der Eiskurve wg. crashs) lagen konstant bei 09:01 bis 09:06 min BtG. VSA war an.
Hier meine Beobachtungen:
1.) Bremse: Bremswirkung passabel, Ende der ersten Runde abbauend. Im Bergabteil der zweiten Runde (Kallenhard bis Breidscheid) deutliches Fading, Pedalweg wurde fast doppelt so lang. Durchs Abkühlen im zweiten Teil und schonende Fahrweise war die Bremse dann zu Beginn der dritten Runde wieder besser. In allen darauffolgenden Runden (3 bis 6) hatte ich seltsamerweise nur noch wenig Fading, Bremswirkung und Druckpunkt blieben einigermaßen stabil, bin aber auch nicht ans Limit gegangen. Nach den Runden hatte ich doch einige Hotspots auf den Scheiben und auch leichtes (!) Vibrieren beim Bremsen, sodass ich davon ausgehe, dass bereits ein leichter Materialübertrag vom Belag auf die Scheiben stattgefunden hat. Das muss man weiter beobachten, aber ich bin da eher pessimistisch.
2.) Öltemperatur: Große Überraschung meinerseits - die Öltemperatur erreichte max. 108°C. Bei allen 6 Runden war sie am Ende (Galgenkopf) bei 105 - 108 °C und sank auf der Döttinger Höhe beim Ausrollen vor der nächsten Runde wieder auf hohe 90er Werte. Wenn die Anzeige korrekt ist, ist der Motor thermisch mit ordentlichen Reserven ausgelegt. Daumen hoch!
3.) Getriebe: Perfekt schaltbar, auch schnelles Schalten bei (rel.) hohen Drehzahlen und der mit Sicherheit sehr hohen Temp. im Getriebeöl ging einwandfrei. Nicht ein einziges Mal hakelte das Getriebe. Daumen hoch!
4.) Motor: Lief tadellos, ohne Probleme. Allerdings hatte ich den vagen Eindruck, dass er mit steigender Temperatur etwas Leistung zurücknahm. Kann aber auch Einbildung bzw. Gewöhnung sein. Ich konnte berghoch z. B. einen (getuneten?) Fiat 500 Abarth und einen FN2 Mugen (aus England, geiles Teil!!) NICHT abhängen, habe aber auch nicht über ca. 5000 u/min gedreht. Insgesamt ok - Leisungsmessung kommt trotzdem in ca. 2000 km.
5.) Fahrwerk: Die erste beiden Runden bin ich im Normalmodus gefahren. Das ging gut, insbesondere im Bereich Schwedenkreuz und Fuchsröhre lag der Wagen ruhiger. Allerdings hatte man in den Kurven auch eine deutliche Seitenneigung. Rd. 3 - 6 im +R Modus gefahren, was mir insgesamt besser gefallen hat. Bessere Einlenkpräzision, dafür mehr versetzen an Schwedenkreuz, Fuchsröhre und Pflanzgarten. Für ein Serienfahrwerk top, an ein gutes Gewindefahrwerk a la KW V3 oder Bilstein B16 kommt es aber nicht heran, alleine wegen der großen Höhe überm Asphalt. Negativ fand ich die Eigenschaft, beim harten Anbremsen sehr deutlich und unangenehm mit dem Heck zu schwänzeln, richtiggehend links und rechts zu schwimmen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern verleidet auch einen präzisen Einlenkpunkt. Ob das am ESP/VSA lag oder an der geringen Last auf der HA, weiß ich nicht.
6.) Reifen: Positiv überrascht, recht konstanter Grip, allerdings hoher Verschleiß. Die Reifentemp. an der VA steigt erwartungsgemäß gigantisch an. Bin mit 2,4/2,3 (Va/HA) gestartet und musste nach einer Runde vorne rund ein Bar, hinten immerhin 0,6 Bar ablassen.
Fazit: Die Bremse bedarf vermutlich einigen Tunings, damit sie trackstabil ist (Racing Blue, andere Beläge, Stahlflexleitungen, evtl. Zusatzbelüftung per Flexschlauch). Mit dem Rest kann man schon mal "arbeiten", wenn auch mit einigen kleineren Haken (s. Fahrwerk)
Hast mal ein Bild des Reifenlaufbilds beider Vorderreifen?
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 11:08
Hmm....müsste ich nachher mal in der Garage machen. Wenn ich heute Abend rechtzeitig zuhause bin, versuche ich das mal. Es ist aber wie erwartet: Leichte Sägezahnbildung an den Querblöcken, Gummiwülste an den Kanten der Längsrillen. Insgesamt haben die VR deutlich gelitten, obwohl ich längst nicht Anschlag gefahren bin.
22l auf 100km in der Einfahrphase? Wow Respekt! Soviel habe ich noch nie geschafft, und meiner ist längst eingefahren :D
Du fährst ja auch net ontrack. Da gehen nochma locker 50% mehr ;)
Bin auf die Reifenbilder gespannt.
DarkBlade
11.05.2016, 14:39
Bremsfading kann ich bestätigen. Nach 15 Minuten GP Kurs war schon nach der dritten Runde klar merkbar. Ich denke aber das man später gerade auch wenn man Rennstrecke fährt lieber Scheiben und Beläge ändern sollte. Ich denke da klar an EBC z.b. Temperatur bei mir war 111° in der spitze. Außentemperatur war so um die 10° und Regen. Allerdings nicht geschont also alles was bei den Verhältnissen ging. Reifen waren noch die Winterreifen die nicht wirklich gelitten haben war mein eindruck. Ganz klar das die SportContact 6 definitiv deutlicher abbauen. mMn gehen diese fast schon Richtung Semislick vom Profil her.
Aber das Auto macht sich wirklich gut auf der Rennstrecke.
Nippon Racer
11.05.2016, 14:58
Schön mal einen ungeschönten Bericht zu lesen. Bin gespannt auf die hoffentlich folgenden, schonungslosen Runden nach dem Einfahren. Was das Material dann macht, gerade auch die Reifen, da kannst dann ja mit 1 bar losfahren, wenn jetzt bei moderater Fahrweise 1 Bar mehr drauf war.
Geile Sache :D
Das ist mal einfahren der anderen Art :D
ich bin auf weitere Berichte gespannt
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 19:42
So, gerade habe ich in der Garage ein paar Bilder vom linken vorderen Rad und der Bremsscheibe gemacht. Wens interessiert - hier gehts zum Album:
https://goo.gl/photos/L4YznByXJrHTkozF7
Zu Bedenken ist, dass ich auf den Reifen nach den 6 Runden noch 60 km nach Hause gefahren bin. Daher ist von den Gummiwürsten nur noch ansatzweise etwas zu sehen, die fliegen auf der AB in derr Regel weg. Die Scheiben zeigen deutliche Verfärbungen, ein paar HotSpots und leichte Riefen. Leider ist das im LED-Licht der Handy-Cam nicht so gut zu sehen. Ich werde aber sicher in den nächsten Tagen noch mal zum Ring fahren und dann "frische" Fotos generieren.
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 19:43
22l auf 100km in der Einfahrphase? Wow Respekt! Soviel habe ich noch nie geschafft, und meiner ist längst eingefahren https://www.hondaforum.de/forum/images/smilies/biggrin_new.gif
Das ist fürn Trackbetrieb in der Leistungsklasse eher wenig. Beim FN2 waren es ca. 25 - 30 l und beim 370Z etwa 32 l.
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 19:48
Bremsfading kann ich bestätigen. Nach 15 Minuten GP Kurs war schon nach der dritten Runde klar merkbar. Ich denke aber das man später gerade auch wenn man Rennstrecke fährt lieber Scheiben und Beläge ändern sollte. Ich denke da klar an EBC z.b.
EBC Scheiben taugen bestimmt nicht mehr als die OEM-Brembo. Sie sind auch nur normale billige Gussscheiben, nicht getempert. Wenn Du getemperte für "kleines" Geld möchtest, könnte man die Tarox F2000 nehmen (wenn es die in den passenden Maßen gibt - k.A.).
Für ein erstes Bremstuning würde ich als allererstes die Bremsflüssigkeit tauschen gegen hochsiedende (z. B. Racing Blue), dann andere Beläge (z. B. EBC YellowStuff oder BlueStuff NDX)und anschließend noch Stahlflexschläuche.
Wenn das nicht langt, dann muss eine amtliche Belüftung ran und zweiteilige Scheiben mit Alutopf.
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 20:00
Schön mal einen ungeschönten Bericht zu lesen. Bin gespannt auf die hoffentlich folgenden, schonungslosen Runden nach dem Einfahren. Was das Material dann macht, gerade auch die Reifen, da kannst dann ja mit 1 bar losfahren, wenn jetzt bei moderater Fahrweise 1 Bar mehr drauf war.
Das ginge aber nur bis Hohenrain gut, dann würden die Reifen abfliegen. Besser ist es, mit niedrig-normalem Druck zu starten und dann nach 1 Rd. entsprechend abzulassen.
@Gummihuhn-Racing: Mal was ganz anderes, sag mal bist du eigentlich auch bei Strava??? :D 8) (hab ich gerade bei deinen Fotos gesehen)
Falls ja - mich findest du unter RON RON ;)
Gruß vom Rennradler!
So jetzt weiter hier zum eigentlichen Thema...
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 20:27
@Gummihuhn-Racing: Mal was ganz anderes, sag mal bist du eigentlich auch bei Strava??? :D 8) (hab ich gerade bei deinen Fotos gesehen)
Falls ja - mich findest du unter RON RON ;)
Gruß vom Rennradler!
So jetzt weiter hier zum eigentlichen Thema...
Hi! Ne, nix Strava....sorry. Fahre zwar viel Rennrad, aber viel lieber MTB, wenn auch zeitbedingt seltener.
PainKNero
11.05.2016, 20:40
Hallo zusammen!
Ich denke, es könnte für manche Fahrer des FK2R interessant sein, die Erfahrungen mit dem Wagen im Rennstreckeneinsatz zu teilen.
He, super Infos zum Trackeinsatz, danke :) Meine Einfahrt war eher ne 12 Minutenfahrt zum Neuerlernen eines Frontkratzers 8)
@Gummihuhn
Welche Reifentemperaturen (innen/aussen) wurden gemessen?
Was den verbrauch angeht... da sind 30-40l auf 100km OnTrack durchaus normal!
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 22:14
@Gummihuhn
Welche Reifentemperaturen (innen/aussen) wurden gemessen?
Habe ich nicht gemessen. Es ging um reines Einrollen und abchecken, wie die Kiste so geht. Bin viele Jahre dort mit einem umgebauten 370Z gefahren und das ist doch ein VÖLLIG anderes Fahren.
Ich werde in den nächsten Monaten den CTR Stück für Stück tracktauglicher machen und dabei einiges an Erfahrungen sammeln, genau wie beim 370Z auch. Den Anfang mache ich jedenfalls mal mit der Bremsanlage. Wenn die dann zufriedenstellend arbeitet, mache ich mich ans Fahrwerk. Dann schauen wir mal.....
Sehr interessant ! Bitte schön Updaten :)
Schöner Bericht. Freue mich auf neues Material wenn du wieder on Road bist.
Zum Thema EBC.
Also zwischen den günstigen Brembo Scheiben und EBC Scheiben liegt noch ein dezent deutlicher Unterschied, alleine schon vom Kohlenstoff her(solltest aus der Z Scene kennen), aber das gehört hier nicht rein. Genau so wenig das Yellow Stuff oder Blue auf den Scheiben zu empfehlen sind!
OEM Scheiben 279€. Das sind nicht mal richtig gute Bremboscheiben. Tarox 940€. Aktuell gibt es nur die beiden zur Auswahl. Genau wie beim Belag der OEM günstige Belag (120€) oder z.b. Brembo HP2000 (175€) oder DS2500 (240€) oder Yellow Stuff (206€) die alle eine andere Klasse sind. ATE Blue Racing gibt es übrigends auch schon lange nicht mehr :).
Schön mal einen ungeschönten Bericht zu lesen. Bin gespannt auf die hoffentlich folgenden, schonungslosen Runden nach dem Einfahren. Was das Material dann macht, gerade auch die Reifen, da kannst dann ja mit 1 bar losfahren, wenn jetzt bei moderater Fahrweise 1 Bar mehr drauf war.
Nene, ich übertreibe jetzt ein bissel, aber bis da dann der Druck aufgrund steigender Temp im Grünen ist, hat der Reifen in der ersten Kurve so gewalkt, dass Du auf der Felge durch die Kurve fährst. & Fahbahnkontak zur Felge ist suboptimal.
Also mit normalem Druck Reifen warm fahren, dann Druck kontrollieren (ablassen) & dann richtig angasen!
Der Verbrauch auf der Rennstercke ist nat so hoch, denn man fährt da ja eig immer unter Vollast mit niedrigen Geschwindigkeiten in kleinen Gängen bei hoher Drehzahl. Die Düsen schießen maximalen Sprit rein, aber man fährt langsam. Am Plakativsten zu visualisieren in älteren Verbrauchanzeigen, wenn man da im ersten Gang gut gas gibt, ist man schnell beim Verbrauch von 99l/100km. Inzwischen gern bei 49,9l gecapt - kamen wohl zu viele zum Händler & monierten, dass der Motor kaputt sei, da er bdeim Anfahren zu viel verbraucht ;-)
Gummihuhn-Racing
11.05.2016, 23:16
Schöner Bericht. Freue mich auf neues Material wenn du wieder on Road bist.
Zum Thema EBC.
Also zwischen den günstigen Brembo Scheiben und EBC Scheiben liegt noch ein dezent deutlicher Unterschied, alleine schon vom Kohlenstoff her(solltest aus der Z Scene kennen), aber das gehört hier nicht rein. Genau so wenig das Yellow Stuff oder Blue auf den Scheiben zu empfehlen sind!
OEM Scheiben 279€. Das sind nicht mal richtig gute Bremboscheiben. Tarox 940€. Aktuell gibt es nur die beiden zur Auswahl. Genau wie beim Belag der OEM günstige Belag (120€) oder z.b. Brembo HP2000 (175€) oder DS2500 (240€) oder Yellow Stuff (206€) die alle eine andere Klasse sind. ATE Blue Racing gibt es übrigends auch schon lange nicht mehr :).
Einspruch. Ich habe für F2000 in 355 mm 500 Euro bei Ralf Schmitz bezahlt vor 2 Jahren. Die werden sich kaum im Preis verdoppelt haben. Zu den Yellowstuff: Nach meiner Erfahrung funktionieren die sehr wohl auf OEM-Scheiben (anders als Ferodo DS 2500!). Ich würde aber gleich Blustuff NDX nehmen
Ob es Racing Super Blue noch gibt, weiß ich nicht. 2014 habe ich für 20 Euro einen Liter gekauft. Aktuell gibt es zum gleichen Kurs einen identischen Nachfolger:
http://www.sandtler24.de/ate-bremsfluessigkeit-1500360022.html
Gerade sehe ich, dass es die klassischen F2000 noch nicht gibt, sondern nur zweiteilige Spezialanfertigungen. Die kosten tatsächlich 940,- Euro. Aber dann würde ich halt noch so lange warten, bis es die einteiligen F2000 für rund 500,- gibt - die taugen nach meiner Erfahrung schon.
Castrol SRF und Sandtler GT auch mal ins Auge fassen. Wird bei Bergrennen von uns oft verbaut, funzt. Tarox F2000 find ich auch sehr gut.
EBC YS funktionieren, allerdings sind wir weg davon weil sie es nicht in den Griff bekommen haben das sich ab und an der Belag von der Trägerplatte löst. Bei den NDX (sind eh besser als die YS) ist das Problem nicht mehr so stark vorhanden bzw. bis dato bei uns noch nicht vorgekommen.
Ich hatte die YS 40tkm lang auf dem DC2, da hat sich nichts gelöst und es war bisher die standhafteste, fadingfreieste, stabilste Bremse die ich je hatte. Nun hab ich DS2500 mit größeren Sätteln und muss mich da erstmal rantasten. Meine YS haben sich nicht gelöst, sie haben brav gehalten bis Metall auf Metall gerubbelt hat :P :D
@Gummihuhn: Das Laufbild schaut mal jetzt nicht soooo wild aus. Ich hab jetzt eher was anderes erwarten, mehr in die Richtung von ausgefressenen Seitenprofilblöcken und nem scharfen Sägezahn. Auf der Rundstrecke schaut so ein "überfahrener" Reifen mal direkt anders aus... und ich hatte eher darauf "gehofft".
Bzgl der Bremse. Die ist sicherlich okay, für den Straßenfahrer und Autobahnheinz. Für Ontrack-Belastungen wird der Belag einfach zu weich (zu geringer Reibwert) sein. Ich denke das mit etwaigen Belägen (DS2500, DS3000, Pagid gelb, YS/BS) wird das schon in Verbindung mit der ATE Typ200/Racing Blue eine andere Bremse sein. Auch ohne Stahlflex usw.
Man muss sich einfach überlegen das man hier 1.3t (+100kg Fahrer+Gerümpel) mit ner Bremboanlage hat. Früher am ATR (CH1/CL1) wog die Karre mehr und hatte eine kleinere Bremse, weniger Fläche und miesere Scheiben+Beläge. Mit den entsprechenden Belägen und Bremsfluid bekommt man das recht simpel tracktauglich.
Hattest du messbaren Ölverbrauch oder Spuren hinten am Heck von "Wölkchen"? Gibt es im CTR eine Wassertempanzeige, falls ja: Was hat diese angezeigt?
btw: Wieviel Getriebeöl fährt der Turbo-Ufo?
Procar Specials
12.05.2016, 11:27
In Japan gibt es für den FK2R Bremsbeläge.
Dixcel Z oder Endless MX72
Ich bin mir gerade einen Satz Z für VA und HA am besorgen, damit dürfte das Bremsenthema durch sein.
Will die möglichst zeitnah einbauen, dann braue ich keine neuen Scheiben.
Die hatte ich auch am FN2............echt Klasse und kein Vergleich zum eierlegenden Wollmilchsau OEM Belag. :)
Arbeitsbereich 0-800 Grad C.
Endless ist VIEL zu teuer, sind die meisten Teams in der RCN und VLN jetzt auch weg davon. Gibt Alternativen die genauso gut sind und nur 1/3tel kosten und von 0-1000° gehen.
Von meinen EBC YS hatte ich ja hier damals Bilder gepostet, mir sind zwei Sätze von der Trägerplatte flöten gegangen, ein Satz sogar direkt am Lausitzring am ersten Tag im ersten Turn. Also die waren fast neu (wurden vor dem Trackday montiert). Das hat mich so geärgert, das ich die nicht mehr nehme.
Beim vorherigen Satz wars wenigstens so ziemlich am Ende der Beläge, aber auch da waren noch rund 30% drauf und sind komplett abgefallen. Muss auch nicht bei jedem Satz oder Charge passieren, aber wenn du von einem zweimal in die Fresse geboxt bekommst, gehst sicher kein drittes mal hin.
Von der Performance her sind die YS aber top, da kann man nix sagen, funktionieren top. Aber die NDX sollen alles genauso gut und besser können, deswegen sehe ich keine Notwendigkeit mehr YS zu nutzen.
Kann man die NDX auch im Alltag benutzen?
Das Thema Bremse ist immer etwas heickel und irgendwie kommt es immer auf die Bremsanlage an.
Nicht speziell Type R
DBA Scheiben + Hawk Street, mittelmäßig (mazda 3) gleichbleibender Druckpunkt aber schlechte Bremsleistung
Turbo Groove + Red Stuff, ok (mazda 3) steigende Bremskraft, aber schnell Fading und rubbeln bei harter Gangart
Turbo Groove + Yellow Stuff, TOP (mazda 3) steigende Bremskraft, dauert ewig bis man ins Fading kommt super
Turbo Groove + Red Stuff, Top (mazda 6) steigende Bremskraft, kein Fading festgestellt Druckpunkt bleibt
Tarox + Red Stuff, Bremsleistung mittelmäßig, schnelles Fading, Scheiben schnell krumm, trotz kalt fahren, ein fall für die Mülltonne (Opel H Turbo)
Turbo Groove + Red Stuff, Bremsleistung ok, bis jetzt kein Fading, Beläge rubbeln wenn heiß, teilweise Lenkradflattern wenn heiß, nach dem kalt fahren alles i.o. (Opel Turbo)
Denke alles ist besser als original immer. Nur irgendwie tickt jede Bremsanlage anders, beim 6er top zu frieden, beim 3er ehr nicht so berauschend.
Daher die Frage ob blau auch im Alltag fahrbar ist oder ob er kalt überhaupt nicht anhält.
Scheiben schnell krumm, trotz kalt fahren, ein fall für die Mülltonne (Opel H Turbo)
Gibts nicht!! Liegt an den Belägen, bzw. Kühlung bzw. Zementiteinlagerungen->HotSpots!!!
Vielleicht lag es auch an der Kühlung warum HotSpots entstanden sind, weil mit gleichen Belägen und anderen Scheiben, kann ich mir den Unterschied nicht vorstellen, da alles mit den Belägen steht oder fällt, bzw. der Bremsenkühlung.
YellowS2k
12.05.2016, 23:43
Die Serien-Bremsbelüftung lässt sich bestimmt optimieren, müsste man sich mal anschauen...
Gummihuhn-Racing
13.05.2016, 12:20
..... Scheiben schnell krumm, trotz kalt fahren, ein fall für die Mülltonne (Opel H Turbo)
Scheiben verziehen sich so gut wie nie. Die Dickenänderung durch Materialübertrag Belag -> Scheibe erzeugt das Rubbeln meistens. Eine Ursache - außer nicht geeigneter überhitzter Beläge ist häufig eine nicht 100% plane Radnabenfläche. Es empfiehlt sich daher, nach Einbau der neuen Scheibe einmal mit dem Mikrometertaster am Außenrand der Scheibe den Seitenschlag über eine Umdrehung zu messen. Der sollte im Bereich von wenigen Hundertstel mm sein, bis etwa 4/100 ist ok.
Gummihuhn-Racing
13.05.2016, 12:29
@Gummihuhn: Das Laufbild schaut mal jetzt nicht soooo wild aus. Ich hab jetzt eher was anderes erwarten, mehr in die Richtung von ausgefressenen Seitenprofilblöcken und nem scharfen Sägezahn. Auf der Rundstrecke schaut so ein "überfahrener" Reifen mal direkt anders aus... und ich hatte eher darauf "gehofft".
Ich bin kein Newbie auf der NoS und "überfahre" den Wagen daher möglichst nicht. Wie ich schon schrieb, waren das Einfahr(!)runden. Weich, stets 1- 2 Gänge zu hoch, um die Drehzahl niedrig zu halten. 9:00 min Rundenzeit fahre ich mit nem Finger in der Nase, da muss ich nichts "überfahren".
Hattest du messbaren Ölverbrauch oder Spuren hinten am Heck von "Wölkchen"? Gibt es im CTR eine Wassertempanzeige, falls ja: Was hat diese angezeigt?
Ölverbrauch: Der Wagen ist ab Werk etwas überfüllt gewesen. Weil das Öl noch super hell ist, ist es nicht so leicht abzulesen, aber auch nach den NoS-Runden war das noch über max. Ebenso kein Ölnebel am Heck -sonst hätte ich die Karre auch sofort zurückgegeben.
Wassertemps. waren knapp unter 90°C - alles gut.
Hallo zusammen!
Ich war diesen Montag Abend mit meinem Polished Metal Type R auf der Nordschleife. Da mein Wägelchen schon 2500km drauf hat, hab ich ihm auf vier Runden ordentlich die Sporen gegeben.
Nach jeder Runde habe ich ihm jeweils eine Abkühlungsphase auf der Landstrasse gegönnt.
Soviel ich gesehen habe, wurde das Öl kurzzeitig bis zu 122°C warm und die Wassertemperatur etwas über 90°C. Bremsen hatten kein fading aber die Gummis waren schon ziemlich am Limit.
Hier noch das Video fall jemand interesse hat.
https://youtu.be/Z7KOwBkAn0U
Gummihuhn-Racing
13.05.2016, 14:46
Hallo zusammen!
Ich war diesen Montag Abend mit meinem Polished Metal Type R auf der Nordschleife.
Hab Dich bzw. Deinen Wagen gesehen! Sieht schick aus in grau :-)
Gummihuhn-Racing
13.05.2016, 15:09
Hier noch das Video fall jemand interesse hat.
https://youtu.be/Z7KOwBkAn0U
Cool, dass Du es mit dem neuen Wagen auf die NoS und zu Deinen allerersten Runden geschafft hast. Gratuliere!
Zweite Runde im Video ausgangs Fuchsröhre sah aber ein bisschen haarig aus ..... da hat der Popo ein bisschen gewackelt beim Bremsen vorm blinden Linksknick, oder ;)?
An der Stelle zerschellen soooo viele Autos - ähnlich wie am Schwedenkreuz.
Taste Dich langsam ran an die NoS und schmeiss den guten CTR nicht weg! Wäre schade drum. Bis man die Strecke gut kennt, braucht man etwa 50 - 80 Runden, würde ich denken. Die gute Linie ist anfangs viel wichtiger als die erzielten Zeiten. Der Grundspeed kommt von selbst mit der Streckenkenntnis.
Hab Dich bzw. Deinen Wagen gesehen! Sieht schick aus in grau :-)
Danke! Hast Du n schwarzen?
Cool, dass Du es mit dem neuen Wagen auf die NoS und zu Deinen allerersten Runden geschafft hast. Gratuliere!
Zweite Runde im Video ausgangs Fuchsröhre sah aber ein bisschen haarig aus ..... da hat der Popo ein bisschen gewackelt beim Bremsen vorm blinden Linksknick, oder ;)?
An der Stelle zerschellen soooo viele Autos - ähnlich wie am Schwedenkreuz.
Taste Dich langsam ran an die NoS und schmeiss den guten CTR nicht weg! Wäre schade drum. Bis man die Strecke gut kennt, braucht man etwa 50 - 80 Runden, würde ich denken. Die gute Linie ist anfangs viel wichtiger als die erzielten Zeiten. Der Grundspeed kommt von selbst mit der Streckenkenntnis.
Ja der Popo hatte schon n bischen gewackelt[emoji23]
Gummihuhn-Racing
13.05.2016, 19:38
Ja, schwarz mit Bonner Kennzeichen (BN-.....)
Gummihuhn-Racing und CTRacer (bist du Schweizer? :D ), schaut mal im Netz rum, gibt meist ein paar Fotographen die sich in NoS-Foren rumtreiben und die zufällig von einem Bilder gemacht haben.
Hab auch welche gefunden, aber nur auf ner Bezahlseite und 7.49€ - 8.99€ pro Bild ist schon ziemlich frech.
edit/ okay CTRacer "muss" Schweizer sein, außer es ist noch einer mit nem grau-metallic CTR an dem Tag auf der NoS gewesen, mit ner GoPro an der gleichen Stelle. Und Gummihuhn hatte ein hellblaues Shirt an, zumindest im Schulterbereich. 8)
Gummihuhn-Racing
16.05.2016, 11:11
@daVe, danke, du hast recht, T-Shirt stimmt. Ich kannte Racetracker & Co zwar schon, aber trotzdem danke!
SPY#-2194
16.05.2016, 11:55
Was bedeutet, "beim Anbremsen nicht voll zugelangt"? Denn meine Erfahrung ist, mit vorsichtigem aber längerem Bremsen, killst du selbst die stabilste Bremsanlage. :) Ist nur eine Frage aus Interesse. Selbst wenn ich langsamer fahre, bremse ich dann halt nicht "vorsichtiger", sondern schlichtweg später, aber weiterhin mit 100%. So meine Erfahrung und auch laut Theorie kommt so kurz aber heftig Temperatur in die Anlage, dafür sind die Abkühlphasen zwischen den Stressphasen aber auch länger.
Aber ich gebe der allgemeinen Einschätzung recht. Der Serienblag ist halt erst einmal für den Straßenverkehr konzipiert. Spätestens auf einem engen GP-Kurs bringt man die Anlage zum Brennen. :D
@Rova: Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagen möchtest, es steht und fällt allein mit den Belägen, ob eine Bremse spots oder nicht bildet? Wenn ja, warum? Wenn du eine Scheibe hast, die durch bessere/andere Legierungen später ihr Gefüge "auf macht", kannst du bei gleich bescheidenen Belag, aber eben mit besserer Scheibe deine Anlage auch frei von Zementit halten. :)
So auch meine Erfahrungen. Entweder schärferen und temperaturstabileren Belag auf bereits mit hot spots versehende Scheiben gebaut und den Kram wieder raus gebremst (geht nur, wenn die Einlagerungen noch im Anfangsstadium sind!)
Oder anders herum, Belag gleich behalten dafür aber eine höherwertige Scheibe montiert, welche dem vorher "zu scharfen" Belag deutlich die Stirnbieten konnte. (erkennbar im Verschleiß und halt in der Temperaturstabilität)
Edit: Dann ungefragt noch meine Erfahrungen zu Yellowstuff und EBC im Allgemeinen. Meine Beläge fühlten sich bis zuletzt recht gut an. Die Bremse bremste, wie man das sich vorstellt. Die Ereignisse um Rova und Andere durfte ich persönlich vor Ort miterleben. Besser gesagt im besagten Fall von Rova und den YS am LSR war ich derjenige, der die Brösel des Belags in der Felge liegen sah und wir darauf hin nach genauerem Hinsehen den völlig zerfallen Belag gefunden hatten.
Wir gingen halt erst einmal von einem Einzelfall aus. Leider wurden das aber immer mehr. Jedenfalls in meinem Umfeld, bei Leuten die es regelmäßig auf Rennstrecken zieht. Und quer durch alle Arten von Fahrzeugen.
Meine eigenen YS jedenfalls flogen dann runter, als ich an "handgefertigte" Beläge aus der Eifel kam. Bei der Demontage meiner YS zeigten dann auch diese Anzeichen vom völligen Zerfall. Der Belag reißt und bricht auf. Das Material sieht aber nicht aus, als wäre es komplett durchgehend "verbrannt".
Für mich steht jedenfalls fest, EBC kommt mir an/in kein Auto mehr. Da scheiße ich auf 40 Euro Preisunterschied.
Gummihuhn-Racing
16.05.2016, 13:40
Was bedeutet, "beim Anbremsen nicht voll zugelangt"? Denn meine Erfahrung ist, mit vorsichtigem aber längerem Bremsen, killst du selbst die stabilste Bremsanlage. :) Ist nur eine Frage aus Interesse. Selbst wenn ich langsamer fahre, bremse ich dann halt nicht "vorsichtiger", sondern schlichtweg später, aber weiterhin mit 100%. So meine Erfahrung und auch laut Theorie kommt so kurz aber heftig Temperatur in die Anlage, dafür sind die Abkühlphasen zwischen den Stressphasen aber auch länger.
Aber ich gebe der allgemeinen Einschätzung recht. Der Serienblag ist halt erst einmal für den Straßenverkehr konzipiert. Spätestens auf einem engen GP-Kurs bringt man die Anlage zum Brennen. :D
Ich meine damit eine Verzögerung im Bereich zwischen 0,5g und 0,7g. Und nein, es ist NICHT schonender für die Anlage, immer voll reinzuhalten, weil dann angeblich die längeren Abkühlphasen "besser" seien.
Anders herum wird ein Schuh daraus: Die Temperaturzunahme auf der Scheibe ist eine Funktion des Energieeintrages pro Zeit, also der Leistung. Wenn Du in sehr kurzer Zeit die gleiche Energiemenge "reinbremst", ist die Temperaturzunahme auch viel größer, ebenso die Maximaltemperatur. Auch die Abkühlung während des Bremsvorganges kann weniger bewirken als bei einer moderaten Bremsung, bei der weder der Temperaturanstieg so steil ist noch die hohe Endtemperatur erreicht wird (weil längere Kühlungsphase während des Bremsvorganges).
Der befürchtete Materialübertrag vom Belag auf die Scheibe passiert, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: 1.) Sehr hohe Temperatur und 2.) Sehr hoher Druck. Der Zeitfaktor (sozusagen die "Einwirkdauer") spielt zwar auch eine Rolle, aber ist in diesem Vergleich nicht entscheidend.
Was Du meinst, sind SEHR lange Bremsvorgänge mit mittlerem Druck und kaum Abkühlphasen (z. B. lange Pässe bergab fahren). Dabei ist es tatsächlich besser, härter und kürzer zu bremsen, als permanent auf der Bremse zu stehen (da käme die hohe "Einwirkdauer" zum Tragen).
Auf der NoS, wo meist relativ "lange" Kühlphasen vorhanden sind, ist es für die Bremsen schonender, wenn Du nicht ständig am Anschlag bremst, sonder es vielleicht bei 70% der max. Bremsleistung bewenden lässt.
SPY#-2194
16.05.2016, 15:05
Moment, wird reden als Ausgangsbasis vn einer "richtig dimensionierten Bremsanlage"!? Du meinst also, sämtliche Bremsanlagen werden im Rennsport mit 70% der eigentlichen Bremsleistung gefahren?
Deine Erläuterung verstehe ich denke ich, aber ist es nicht so, dass man eine Anlage so auslegt, dass man sie voll nutzen kann und Sie dennoch nicht zu 100% auslastet? (Dickere Scheibe, größerer Durchmesser, Kühlleistung entsprechend angepasst)?
Mich wundert es wirklich, dass die Serienbrembo bereits so schnell an der grenze sein soll, eben sezier auf der Nordschleife. Denn wie du richtig sagst, es ist ein eher schneller Fahrstil gefragt, mit ziemlich langen Phasen zwischen den Bremspunkten.
Bin gespannt, was die ersten Erfahrungen auf engen GP Kursen sind, wie gesagt.
Gute Scheiben unterscheiden sich nur geringfügig im Kohlenstoffanteil, deswegen meinte ich, steht und fällt es eher mit den Belägen als mit den Scheiben. Manche bekommen schneller Hitzerisse, andere weniger, aber die Performance ist ähnlich. Beläge und Kühlung machen den Großteil der Bremsenperformance aus. Selbst mit günstigen Scheiben und guten Belägen und guter Kühlung kann man eine gute Performance erreichen, einzig die Standzeit der Scheiben verringert sich dementsprechend.
(btw. die Performance der YS ist auch super gut, aber die Standzeit und Qualität bescheiden)
Bei so Scheiben wie Zimmermann ist das aber was anderes, gelocht und wenig hochwertig, damit gewinnt man keinen Blumentopf.
Generell habt ihr beide Recht, es kommt auf die Hitzeentwicklung an, bei Belägen mit z.b. sehr hohem Reibwert, produziert man auch viel Hitze. Deswegen hat der Reibwert auch nicht Priorität, sondern ist nur zweiter entscheidender Faktor für gute Beläge. Arbeitstemperatur ist wichtiger, erst dann ODER vielmehr, ein ausgeglichenes Verhältnis beider Größen ist entscheidend. DANN kommt die Scheibe, je höher der Reibwert, desto stabiler sollte die Scheibe sein und desto hoher sollte auch die Arbeitstemperatur sein und desto besser sollte auch die Kühlung sein.
Kurze harte Bremsungen sind i.d.R. gut auf Passfahrten oder GR Strecken. Reibung erzeugt Hitze und das sollte man so gut es geht reduzieren. Es ist auch vom Reibwert der Komponenten abhängig.
Beispiel: Wenn ich von 200 auf 100 runterbremse, tut man das i.d.R. hart und so kurz wie möglich (nicht zwingend 100%). Bremse ich von 200 auf 170, muss ich nicht voll rein latschen, da reichen auch 50-70% Bremskraft, da die Dauer zur Energie bzw. Hitzeentwicklung geringer ist. UND dann kommt es nicht nur auf die Scheibe an eben, sondern auch eher auf den Belag, wird dieser lange und andauernd erhitzt, ist es für diesen auch weniger gut, als kurz und hart. Aber auch hier spielt wieder der Reibwert und die maximale Arbeitstemperatur eine Rolle was dieser ab kann und wie stark er die Komponenten erhitzt.
Generell sagt man aber im Rennbetrieb, kurz und hart,.... bedeutet aber auch nicht zwangsläufig 100%, dosieren sollte man trotzdem.
btw: Spy, ich glaub ich weiß welche Beläge du meinst und ja, die sollen sehr geil sein, gleich gut wie Endless aber rund zwei drittel günstiger. Mir fehlt dazu leider noch die Langzeiterfahrung, aber es lässt sich gutes prognostizieren.:up:
SPY#-2194
16.05.2016, 15:35
Naja, ich hatte Sie ja nun eine Saison drin...was heißt Langzeiterfahrungen. Sie haben ein paar Runden Nordschleife erlebt und dann den sehr heißen und engen Kurs in Frankreich. Sie sind zu den YS nicht mal eine richtige Ecke krasser! Kalt genauso gut, sobald sie Temperatur bekommen wird es nur noch heftig. Keine Ahnung, was die genauen Werte sind.
Fakt ist, sie vertragen mehr Hitze und produzieren auch mehr als die YS. Und die Scheibe sah ab und an zum fürchten aus! Bekommt derzeit aber nur leicht oberflächliche Hitzerisse, aber weit weg von Spots und Ähnlichem.
Das mit der Dosierung ist natürlich klar. ich rede aber davon, dass ich sicher keine 70% bremse, egal auf welcher Strecke. Was mir selbst nie bewusst wurde, weil ich nie darauf geachet habe, dass ich wohl beinahe niemals im ABS Regelbereich bremse. Das hat mich Rouwen mal gefragt, als er mit mir um den Ring als Sozius fuhr. Danach mal etwas bewusster drauf geachtet und es stimmt, das ABS regelt quasi nie!? :D
Aber zurück zum FK. Ich gebe euch ja grundsätzlich recht. Wer das Teil über die Renne scheuchen will, der muss da ganz sicher mindestens die Beläge tauschen, Alternativen sind ja bereits massig vorhanden, dank Bremssystem. :) Scheiben, Flüssigkeit und erst recht Kühlung halte ich für absolut sekundär.
Gibts nicht!! Liegt an den Belägen, bzw. Kühlung bzw. Zementiteinlagerungen->HotSpots!!!
Vielleicht lag es auch an der Kühlung warum HotSpots entstanden sind, weil mit gleichen Belägen und anderen Scheiben, kann ich mir den Unterschied nicht vorstellen, da alles mit den Belägen steht oder fällt, bzw. der Bremsenkühlung.
Hab Kontakt zu den Jungs von HCTR. Die nutzen ihre CTR's fast ausschließlich als Tracktool und haben sich der Sache bereits angenommen weil sie das gleiche Problem (wie auch ich) mit der Bremse hatten. Die Fahren ihre CTR's seit Sept 2015 am Ring.
Anscheinend haben die beiden eine Lösung gefunden.
Sie testen "ihre Produkte" ausgiebig auf der Nordschleife bevor sie diese dann anderen zum Kauf anbieten. So war es bei ihrer 4" Downpipe Entwicklung auch.
In Sachen Bremse sind die Tests zu 95% Erfolgreich abgeschlossen!
Details gebe ich hier nicht bekannt bevor ich kein OK von ihnen bekomme....
Gummihuhn-Racing
16.05.2016, 17:05
Moment, wird reden als Ausgangsbasis vn einer "richtig dimensionierten Bremsanlage"!? Du meinst also, sämtliche Bremsanlagen werden im Rennsport mit 70% der eigentlichen Bremsleistung gefahren?
Deine Erläuterung verstehe ich denke ich, aber ist es nicht so, dass man eine Anlage so auslegt, dass man sie voll nutzen kann und Sie dennoch nicht zu 100% auslastet? (Dickere Scheibe, größerer Durchmesser, Kühlleistung entsprechend angepasst)?
Mich wundert es wirklich, dass die Serienbrembo bereits so schnell an der grenze sein soll, eben sezier auf der Nordschleife. Denn wie du richtig sagst, es ist ein eher schneller Fahrstil gefragt, mit ziemlich langen Phasen zwischen den Bremspunkten.
Bin gespannt, was die ersten Erfahrungen auf engen GP Kursen sind, wie gesagt.
Nee, ich sehe das so wie Rova (und auch Du). Eine echte Rennbremse kannst Du auch auf einem GP-Kurs hart rannehmen, klar. Aber die CTR-Serienbremse überlebt einen 15 Runden-Stint auf dem GP-Kurs garantiert nicht, wenn da ein Könner am Volant sitzt.
Um die Sache erst mal sachte anzugehen, fahre ich bei neuen Bremsen - und erst recht bei mir unbekannten Fzg. - erst mal sachte über die NoS und bremse verhalten. Es gibt kaum ein dümmeres Gesicht, als das von den Leuten, die gleich in der ersten Runde volles Programm übern Ring dübeln und immer voll Stoff bremsen und dann im Wehrseifen oder spätestens vor der Mauer in Breidscheid das Pedal zum Boden durchtreten und - es passiert nichts......*klatsch ratterbotz klonk* (Einschlag).
Mit 70% meinte ich übrigens 70% von der maximal möglichen Verzögerung, die auf der NoS in etwa bei 1,1 g im Mittel liegen dürfte (je nach Temp und Reifendruck). Meine Racechrono-Aufzeichnungen haben mir im Schnitt etwa 0,7 g gezeigt, was dem ersten Einsatz angemessen ist, denke ich.
Gummihuhn-Racing
16.05.2016, 17:06
Gute Scheiben unterscheiden sich nur geringfügig im Kohlenstoffanteil, deswegen meinte ich, steht und fällt es eher mit den Belägen als mit den Scheiben. Manche bekommen schneller Hitzerisse, andere weniger, aber die Performance ist ähnlich. Beläge und Kühlung machen den Großteil der Bremsenperformance aus. Selbst mit günstigen Scheiben und guten Belägen und guter Kühlung kann man eine gute Performance erreichen, einzig die Standzeit der Scheiben verringert sich dementsprechend.
100% Zustimmung - Flüssigkeit würde ich aber immer mit tauschen, das macht schon einiges aus und kostet fast nichts.
SPY#-2194
16.05.2016, 18:40
Würde ich halt tauschen, sobald es eh dran ist. Solange die nicht gekocht hat, und man im Pedal ix merkt, bleibt Sie halt drin. Dann kann man beim Wechsel immer noch aufrüsten.
Ronny, weißt du wo man sich günstig an Bendig + Super 5 kommt?
Gummihuhn-Racing
16.05.2016, 19:01
Man merkt es im Pedal....leider schon nach 1 Runde
Schlag mich nicht Spy, aber bei uns hat die auch der ATU.:lol::up:
Mit normalen Strassenreifen ist es eh schwer, eine gute Bremse ans Limit zu bringen. Mit Semis oder Slicks würde die Serienbremse nicht mal eine Runde überstehen. Da würden als erstes schon mal die Staubmanschetten der Kolben wegschmoren und die Flüssigkeit kochen. Das wird keine Rennbremse, egal was man da ändert.
Aber man kann soviel ändern, das sie zwei Tage Trackday durchhält und danach noch zum Heimfahren zu gebrauchen ist. Dazu müssen Beläge mit genügend Arbeitstemperatur her, gute Flüssigkeit und Bremsenkühlung. Ich denke die Serienscheiben verkraften das auch, nur eben der Verschleiß ist entsprechend hoch.
Deswegen, lieber weniger Reibwert, aber hohe max. Arbeitstemperatur und gute Kühlung sind das A und O. Die Temepratur ist der Killer und bei einer Bremse die für die Strasse ausgelegt ist, sollte man diese so gut es geht niedrig halten, als einen Reibwert von über 0,60µ haben zu wollen.
Gummihuhn-Racing
17.05.2016, 09:09
Deswegen, lieber weniger Reibwert, aber hohe max. Arbeitstemperatur und gute Kühlung sind das A und O. Die Temepratur ist der Killer .......
Das unterschreibe ich genau so! Ich habe einige Bremsenupgrades am 370Z machen müssen, bis die Bremse gehalten hat. Der wichtigste Schritt war eindeutig, 70er Flexschläuche von eigens dafür geöffneten Löchern in der Frontschürze um die Achsschenkel herum direkt auf das Zentrum der Scheibeninnenseite zu führen (mittels passender Haltebleche, die ich zwischen Nabe und Bremsscheibe geschraubt habe). Danach war Ende mit Fading, egal ob Sommer oder Winter. Man muss nur aufpassen mit Wasser im Schlauch....Gischt etc.
Gummihuhn-Racing
17.05.2016, 09:14
Ergänzung: Der CTR hat doch schon eine rechteckige Öffnung im Radhaus, die von vorne aus der Frontschürze neben dem Nebelscheinwerfer angeströmt wird. Man bräuchte wahrscheinlich nur einen passenden Adapter, den man dort reinstecken kann und an dessen runden Ende der Schlauch dran kommt.
Denn so, wie es jetzt ist, strömt die Luft nur gegen den Reifen oder bestenfalls grob Richtung Innenseite der Felge. Das könnte man besser nutzen.
Procar Specials
17.05.2016, 10:34
Das mit der Öffnung im Radhaus ist richtig, kann man ja beidseitig gut erkennen.
Honda hat sich beim Type R und Thema Bremsenkühlung schon etwas dabei gedacht und wenn man genauer hinsieht, ist auch jeweils ein kleiner Airduct als Kühlluftweiterführung integriert.
Sitzt etwas versteckt hinter dem Bremssattel/Scheibe, aber es scheint wohl bei der Konzeption berücksichtigt worden zu sein.
Diesen Airduct kann man noch größer machen, muß man aber testen, ob nichts schleift.
SPY#-2194
17.05.2016, 14:07
Nice. Schaufel an den Achsschenkel reicht ja meistens schon, siehe Porsche, Nissan und Andere.
Ja ich bin Schweizer. Hast Du mir ein paar URL's wo ich Fotos finden könnte? (Danke für den Tipp)
SPY#-2194
18.05.2016, 17:47
Ja ich bin Schweizer. Hast Du mir ein paar URL's wo ich Fotos finden könnte? (Danke für den Tipp)
Meinst du von den Lösungen bei Porsche und so?
Meinst du von den Lösungen bei Porsche und so?
Ich glaube er bezieht sich auf meinen Post mit den Bildern von Touristenfahrten auf der vorherigen Seite.
Allgemein gibts Bilder auf nordschleifepics.com; tourifotos.de; racetracker.de (da hab ich eure gesehen); touribilder.de
Ich glaube er bezieht sich auf meinen Post mit den Bildern von Touristenfahrten auf der vorherigen Seite.
Allgemein gibts Bilder auf nordschleifepics.com; tourifotos.de; racetracker.de (da hab ich eure gesehen); touribilder.de
Ja sorry es ging um die Touristenfahrten....ich wurde fündig. Danke!
ruffstuff77
22.05.2016, 08:19
Hallo zusammen!
Habe auf der NOS die gleichen (teilweise schlechten) Erfahrungen gemacht wie Gumminhuhn.
Motor, Fahrwerk, Reifen o.K.
Bremse totaler Müll!
Nach mehreren Touristenfahrten (BTG in 08:00) musste ich die Bremsscheiben erneuern (zweimal). Es hatten sich sehr unschönen Veränderungen auf der Oberfläche ergeben, die sich zu einem starken rubbeln/schlagen entwickelt haben.
Ich vermutet, dass die Qualität der OEM Gussscheiben nicht ausreicht. Dadurch bilden sich Hotspots und die Bremsscheibe härtet unterschiedlich aus (Gefügeveränderung).
Jetzt habe ich die Bremsanlage aufgerüstet.
Tarox Bremsscheiben (ja, die für €1000), CL Bremsbeläge und HCTR Performance Bremsenkühlung.
Bei direktem Vergleich mit einem Serien CTR hat sich eine Temperaturreduzierung von ca.130-150° ergeben.
Soweit funktioniert alles super und ist standfest. Leichtes quietschen bei kalter Bremse ist normal und liegt an der Reibpaarung Scheibe/Belag.
Wer Bilder gucken will:
http://www.hctr-tuning.de/#!civic-type-r-fk2/iqbac
SPY#-2194
22.05.2016, 10:20
Wäre interessant gewesen, was das Ergebnis wäre, wenn man erst einmal nur die Beläge ändert. :) Aber gutes update.
Sehe ich auch so! Belag ist bei ausgereifte Bremssystemen meistens Fahrerabhängig und man kann damit die Bremse näher an den Persönlichen Bremsstil ra bringen...
Auch ich habe die gleichen Erfahrungen wie ruffstuff77 und Gummihuhn auf der NOS bei Touristenfahrten gemacht (BTG 08:15). Die Bremsscheiben habe ich dabei schon insgesamt 3mal Schrott gefahren, davon aber 1x auf Garantie neu bekommen.
Ich habe nach den ersten krumm gebremsten Scheiben in Langstrecken/Rennbremsbeläge (Dixcel) investiert und die Hitzeschutzbleche entfernt. Im Zuge dessen habe ich die VA durch schärfere Beläge an der HA (Hawk) entlastet. Leider mit wenig Erfolg. Auch hier haben die Scheiben nicht lange (ca15 Runden) gehalten.
Andere Beläge alleine haben also das Problem nicht gelöst.
Habe mittlerweile auch die HCTR-Performance Bremsenkühlung verbaut und fahre die Langstreckenbeläge mit original Scheiben ohne die genannten Rubbel- und Ruckelprobleme.
Jetzt hält die Bremse und funktioniert!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gibt es Fotos von dieser bremsenkühlung? Zu den scheiben und Belägen des R's sagte ich schon mal was und brembo ist nicht brembo so sehr sich das einige wünschen.
Philipp022
22.05.2016, 16:52
Ruffstuff77 hat eine Seite vorher einen Link von HCTR geschickt, auf der Bilder zu finden sind.
http://www.hctr-tuning.de/#!civic-type-r-fk2/iqbac
ruffstuff77
22.05.2016, 17:15
Wäre interessant gewesen, was das Ergebnis wäre, wenn man erst einmal nur die Beläge ändert. :) Aber gutes update.
Hab ich vergessen zu erwähnen. Sry.
Das Spiel mit "nur" Bremsbelägen hab ich natürlich auch durch.
Erster Versuch Brembo original - Bremse Schrott
Zweiter Versuch Brembo Sport - Bremse Schrott
Dritter Versuch CL R6e mit Tarox Scheibe und HCTR Kühlung ohne Staubblech - alles gut.
Pirelligti
22.05.2016, 21:11
Die hctr-Teile sehen gut aus.
Kann nur keine Bezugsquelle finden. Preis ? Wer von denjenigen, die es schon verbaut haben kann hier weitere Infos geben. Insbesondere interessiert mich der Kühlluftkanal.
YellowS2k
23.05.2016, 06:56
Ich nehme mal an ihr habt eure Bremsenteile von at-rs.de?
Wäre wohl meine erste Adresse zum Bremse modifizieren.
Gibt's eigentlich Stahlflex-Leitungen für den CTR?
Die hctr-Teile sehen gut aus.
Kann nur keine Bezugsquelle finden. Preis ? Wer von denjenigen, die es schon verbaut haben kann hier weitere Infos geben. Insbesondere interessiert mich der Kühlluftkanal.
Kontakt kann man über die HCTR Seite aufnehmen.
Seite ganz runterscrollen und dann über das Kontaktformular. (und eigene emailadresse nicht vergessen einzufügen,sonst wartet man vergeblich auf Antwort)
www.hctr-tuning.de (http://www.hctr-tuning.de)
Kontakt kann man über die HCTR Seite aufnehmen.
Seite ganz runterscrollen und dann über das Kontaktformular. (und eigene emailadresse nicht vergessen einzufügen,sonst wartet man vergeblich auf Antwort)
www.hctr-tuning.de (http://www.hctr-tuning.de)
Ich habe die DP von HCTR und habe die über eBay kontaktiert. Super netter Kontakt und sehr hilfsbereit!
Hmmm, bin mal gespannt wann die die erste Abmahung von der Konkurrenz bekommen weil das Impressum unzureichend ist
Die haben keinen Shop und deshalb keine Preise und kein Impressum.
Ist ihr Hobby und kein Unterhehmen/Gewerbe.
Du kannst dort höflichst nachfragen ob sie dir auch "sowas" bauen können.....
Aber zurück zum Thema
Also zum Thema kein Unternehmen würde ich mal Wikipedia unter "Gewinnerzielungsabsicht" bemühen, jemand der einen eigens Hergestellten Artikel mit 50 Euro Materialkosten für 600 Euro anbietet wird jedes FA als Gewerbe bezeichnen.
Auch als Privatperson braucht man für die HP ein Impressum....
Mir ists wurscht, aber sowas kann schnell teuer werden. Ich hab auch schon höhere 4-stellige Bertäge geblcht. Für weniger...
ATR-Meister
23.05.2016, 14:30
naja, dass die ein impressum brauchen, ist klar, aber als privatperson grds. nicht.....es sei denn ich habe da werbebanner laufen oder journalistische beiträge pp.
aber rein privat nicht.
das nur am rande....
Ohne Gewinnabsicht wohl kaum, sonst würden sie ja einfach die Quelldatei freigeben und man könnts selber drucken.
SPY#-2194
23.05.2016, 14:46
btt bitte. ;)
Bremse totaler Müll!
Ich vermutet, dass die Qualität der OEM Gussscheiben nicht ausreicht. Dadurch bilden sich Hotspots und die Bremsscheibe härtet unterschiedlich aus (Gefügeveränderung).
Etwas übertrieben meinst nicht?!
Aber jetzt erklär mir mal warum die OEM Scheiben unzureichend wäre.
Würde ja dem hier widersprechen...
Auch ich habe die gleichen Erfahrungen wie ruffstuff77 und Gummihuhn auf der NOS bei Touristenfahrten gemacht (BTG 08:15). Die Bremsscheiben habe ich dabei schon insgesamt 3mal Schrott gefahren, davon aber 1x auf Garantie neu bekommen.
Ich habe nach den ersten krumm gebremsten Scheiben in Langstrecken/Rennbremsbeläge (Dixcel) investiert und die Hitzeschutzbleche entfernt. Im Zuge dessen habe ich die VA durch schärfere Beläge an der HA (Hawk) entlastet. Leider mit wenig Erfolg. Auch hier haben die Scheiben nicht lange (ca15 Runden) gehalten.
Andere Beläge alleine haben also das Problem nicht gelöst.
Habe mittlerweile auch die HCTR-Performance Bremsenkühlung verbaut und fahre die Langstreckenbeläge mit original Scheiben ohne die genannten Rubbel- und Ruckelprobleme.
Jetzt hält die Bremse und funktioniert!
Ich sag euch warum. Zum einen, es gibt keine krummen Bremsscheiben!! Das sind sog. HotSpots, Zementiteinlagerungen in den Scheiben, die von Belägen mit zu geringer Arbeitstemperatur kommen und sich somit zu stark aufheizen, über ihr Limit, und sich in das Gefüge der Scheiben einlagern. Diese Spots weisen einen geringeren Reibwert als die blanken Stellen der Scheiben auf, somit kommt das Schlagen oder Rubbeln zu Stande.
Die Scheiben sind noch die beste Komponente der Bremsanlage (neben den Sätteln). Die Beläge sind für den normalen Alltags/Straßenverkehr gewählt, diese sollen keine Geräusche machen, lange halten, wenig Stauben, günstig sein und kalt anständig bremsen, eben für den 0815 Kunden.
Für die Rennstrecke sollte man Beläge mit höherer Arbeitstemperatur wählen, die Bremsenkühlung optimieren und die Flüssigkeit ggf.. Ist dies geschehen, funktionieren auch die OEM Brembo Bremsscheiben hervorragend. Allein die Standzeit dieser ist abhängig vom Reibwert der Beläge und Belastung der Strecke.
Hier habt ihr einfach am falschen Ende angefangen zu verbessern.
ruffstuff77
24.05.2016, 08:04
Etwas übertrieben meinst nicht?!
Aber jetzt erklär mir mal warum die OEM Scheiben unzureichend wäre.
Gerne...
Aber da ich das Rad nicht neu erfinden muss zitiere ich mal ein bisschen:
"Die „normalen“ Bremsscheiben bestehen aus diversen Gusslegierungen und werden in zahlreichen Variationen angeboten. Mittlerweile haben sich besonders an Vorderachsen innenbelüftete Bremsscheiben durchgesetzt. Häufig werden diese in der Sportausführung noch zusätzlich gelocht, das soll die Thermik verbessern und die Bildung eines Wasserfilms bei Regen verhindern.
Der Hauptnachteil von Gussscheiben ist, dass sie bei hohen Temperaturen ab ca. 500° Celsius der Reibungskoeffizient der Eisenlegierungen stark vermindert. Außerdem tendieren Bremsscheiben aus Guss nach extremer Überhitzung und Aufglühen dazu, Risse zu bilden und sich zu verziehen."
Quelle: http://www.rainer-kamphausen.com/brembo-bremsbelaege.html
@ROVA
Deine Erklärung ist soweit (fast) richtig. Bis auf die Sache mit dem geänderten Reibwert. Der ist nämlich an den Stellen mit der Gefügeveränderung deutlich höher. Kommt dann aber auf das Gleiche raus. Schlagen bzw. Rubbeln beim bremsen.
Und alleine Bremsbeläge mit hoher Arbeitstemperatur lösen das Problem nicht. Habe auf der OEM Scheibe kurz die CL RC6e ausprobiert (ja, mit bedding-in und allem drum und dran), aber nach 8 Runden Oschersleben den gleichen Effekt wieder festgestellt.
Die Bremsscheibe kann eben keine hohen Temperaturen. Da hilft es auch nichts, wenn der Belage von 0-1000°C funktioniert.
Und das nicht jeder Bremsbelag auf jeder Scheibe funktioniert kann man schön hier sehen: http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Die Tarox Scheiben die ich jetzt fahre sind wärmebehandelt und zweiteilig. Die Vorteile möchte ich hier auch kurz zitieren.
"Wärmebehandlung:
Eine weitere Verbesserung der Bremsleistung lässt sich durch wärmebehandelte (https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmebehandlung) Bremsscheiben erreichen. Hier wird die Scheibe nach dem Abdrehen noch einmal einem definierten Erwärmungs- bzw. Abkühlungsprozess ausgesetzt, wonach eine gleichmäßige Gefügestruktur entsteht. Das Material kann nun Wärme schneller ableiten und verzieht sich weniger. Wegen der höheren Kosten werden wärmebehandelte Bremsscheiben ab Werk nur bei leistungsstarken Fahrzeugen oder Sportwagen eingesetzt. Im Motorsport (https://de.wikipedia.org/wiki/Motorsport)-Zubehör werden gleichwohl solche Scheiben auch für verbreitete PKW-Modelle angeboten, zu Preisen im Bereich der Originalteile. Eine gesonderte Prüfung oder Eintragung ist erst notwendig, wenn dazu auch Sport-Bremsbeläge (https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsbel%C3%A4ge) mit höherem Reibungskoeffizienten (https://de.wikipedia.org/wiki/Reibungskoeffizient) eingesetzt werden.
Zweiteilig:
Eine weitere Optimierung ist durch zweiteilige Bremsscheiben möglich. Hier ist der Trägertopf aus Aluminium (https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium) gefertigt mit dem Ziel, die ungefederten Massen zu verringern als auch eine günstigere Wärmeableitung an Nabe und Felge zu erreichen. Die Wärmeleitfähigkeit (https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit) ist bei Aluminium viermal höher als bei Stahl, die Warm- und Verschleißfestigkeit (https://de.wikipedia.org/wiki/Festigkeit) jedoch geringer."
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsscheibe#W.C3.A4rmebehandlung
Ich denke die Summe der Veränderung macht letztendlich den Erfolg aus. Scheiben, Beläge, Kühlung, Schläuche und Bremsflüssigkeit. Das ist meine Erfahrung zu dem Thema. Ganz praktisch.
Ruffstuff danke gut erklärt. Stimme dir da auch voll zu. Somal der kohlenstoffanteil auch eine wesentliche Rolle spielt und bei 200 Euro scheiben sorry kann das einfach nix sein. Brembo ist nunmal nicht brembo das lernt man als evo Fahrer recht schnell zu mind bei artgerechter Haltung. Und es gibt Fahrzeuge die plug an play funktionieren bei extremer Gangart tauscht man nur die beläge und dann läuft das. Die brembo Version kostet aber auch gut das doppelte.
Gummihuhn-Racing
10.06.2016, 08:36
Update: Gestern meine zweite NoS-Session mit dem Type R gemacht. 4 Runden, noch nicht ganz voll, weil erst 800 km, habe aber 3. und 4. Gang bis 5000 U/min gedreht. Bin so Rundenzeiten von 08:30 gefahren, aber da geht deutlich mehr. Insbesondere habe ich die Bremsanlage geschont und bin recht sanft und rund gefahren, weil noch alles Serie ist und ich sie nicht gleich killen wollte. Bisher noch kein Bremsenrubbeln, ganz leichtes Vibrieren nach dem Stint, aber das wurde auf der Heimfahrt besser (wenig Materialübertrag, in diesem Zustand noch reversibel). Nach zwei zügigen Runden verhärtet die Bremse teilweise u der Druckpunkt wandert. Voll reinzulatschen würde ich mich mit der Serienbremse nicht trauen, ohne Angst vor der Mauer in Breidscheid zu bekommen. Reifendruck 2,4 /2,2 bar warm. Die Reifen haben diesmal deutlich gelitten, aber es gab keine Ausbrüche oder Schäden an Profilblöcken.
Leider hat die Spritpumpe Luft gezogen in der 5. Runde bei 8l Restinhalt im Tank, dann MKL an und Notprogramm. Bin mit max 90km/h zurückgeeiert bis zur Tanke.
Pirelligti
10.06.2016, 12:44
So....
Neues vom AutoBild Sportscars. Am Sachsenring-Rekordtag hat Fugel mit einem CTR teilgenommen. Lt. Bericht ohne Leistungssteigerung aber mit KW-Fahrwerk im Sachsenring Set-up, OZ-Felgen und Michelin Cup 2.
Ergebnis: 2,96 Sekunden (1:37,81 statt 1:40,77) schneller als im Supertest ebenfalls in AB Sportscars. Das relativiert mE schon die cupbereiften Zeiten von Seat Cupra und GTI Clubsport, die in der lezten Zeit rumgeistern.
Und Fugel will wohl mit Leistungssteigerung und modifizierter/neuer Sperre lt. Bericht nachlegen.
faro0680
22.06.2016, 23:23
Hallo zusammen!
Ich denke, es könnte für manche Fahrer des FK2R interessant sein, die Erfahrungen mit dem Wagen im Rennstreckeneinsatz zu teilen.
Daher eröffne ich diesen Thread und berichte gleich mal über meine ersten Erfahrungen.
Vorweg: Mein Wagen hat erst 600 km gelaufen, ist also noch in der Einfahrphase. Ich habe am Montag dennoch 6 Runden auf der Nordschleife gedreht, aufgeteilt in zwei Dreirunden-Stints. Zwischen den Stints lagen etwa 15 min Cool-Down. Ich fahre seit einigen Jahren und mit verschiedenen Wagen auf der NoS, kenne die Strecke also gut. Der CTR ist absolut Serie, inkl. des Öls.
Die Außentempraturen lagen bei etwa 18°C. Wegen der geringen Laufleistung des Motors bin ich relativ moderat gefahren, habe die Gänge nicht ausgedreht, sondern bin meist in den Gängen 4,5 und 6 und zwischen 3000 und 5000 U/min gefahren. Bin also bewusst weich, "im Schongang", gefahren. Auch beim Anbremsen habe ich nicht voll zugelangt, um zunächst mal ein Gefühl für die Bremsleistung und vor allem -stabilität zu bekommen. Durchschnittsverbrauch auf den Runden lag bei moderaten 22 l / 100 km, die Zeiten die ich gefahren bin (inkl. einer Gelbphase in der Eiskurve wg. crashs) lagen konstant bei 09:01 bis 09:06 min BtG. VSA war an.
Hier meine Beobachtungen:
1.) Bremse: Bremswirkung passabel, Ende der ersten Runde abbauend. Im Bergabteil der zweiten Runde (Kallenhard bis Breidscheid) deutliches Fading, Pedalweg wurde fast doppelt so lang. Durchs Abkühlen im zweiten Teil und schonende Fahrweise war die Bremse dann zu Beginn der dritten Runde wieder besser. In allen darauffolgenden Runden (3 bis 6) hatte ich seltsamerweise nur noch wenig Fading, Bremswirkung und Druckpunkt blieben einigermaßen stabil, bin aber auch nicht ans Limit gegangen. Nach den Runden hatte ich doch einige Hotspots auf den Scheiben und auch leichtes (!) Vibrieren beim Bremsen, sodass ich davon ausgehe, dass bereits ein leichter Materialübertrag vom Belag auf die Scheiben stattgefunden hat. Das muss man weiter beobachten, aber ich bin da eher pessimistisch.
2.) Öltemperatur: Große Überraschung meinerseits - die Öltemperatur erreichte max. 108°C. Bei allen 6 Runden war sie am Ende (Galgenkopf) bei 105 - 108 °C und sank auf der Döttinger Höhe beim Ausrollen vor der nächsten Runde wieder auf hohe 90er Werte. Wenn die Anzeige korrekt ist, ist der Motor thermisch mit ordentlichen Reserven ausgelegt. Daumen hoch!
3.) Getriebe: Perfekt schaltbar, auch schnelles Schalten bei (rel.) hohen Drehzahlen und der mit Sicherheit sehr hohen Temp. im Getriebeöl ging einwandfrei. Nicht ein einziges Mal hakelte das Getriebe. Daumen hoch!
4.) Motor: Lief tadellos, ohne Probleme. Allerdings hatte ich den vagen Eindruck, dass er mit steigender Temperatur etwas Leistung zurücknahm. Kann aber auch Einbildung bzw. Gewöhnung sein. Ich konnte berghoch z. B. einen (getuneten?) Fiat 500 Abarth und einen FN2 Mugen (aus England, geiles Teil!!) NICHT abhängen, habe aber auch nicht über ca. 5000 u/min gedreht. Insgesamt ok - Leisungsmessung kommt trotzdem in ca. 2000 km.
5.) Fahrwerk: Die erste beiden Runden bin ich im Normalmodus gefahren. Das ging gut, insbesondere im Bereich Schwedenkreuz und Fuchsröhre lag der Wagen ruhiger. Allerdings hatte man in den Kurven auch eine deutliche Seitenneigung. Rd. 3 - 6 im +R Modus gefahren, was mir insgesamt besser gefallen hat. Bessere Einlenkpräzision, dafür mehr versetzen an Schwedenkreuz, Fuchsröhre und Pflanzgarten. Für ein Serienfahrwerk top, an ein gutes Gewindefahrwerk a la KW V3 oder Bilstein B16 kommt es aber nicht heran, alleine wegen der großen Höhe überm Asphalt. Negativ fand ich die Eigenschaft, beim harten Anbremsen sehr deutlich und unangenehm mit dem Heck zu schwänzeln, richtiggehend links und rechts zu schwimmen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern verleidet auch einen präzisen Einlenkpunkt. Ob das am ESP/VSA lag oder an der geringen Last auf der HA, weiß ich nicht.
6.) Reifen: Positiv überrascht, recht konstanter Grip, allerdings hoher Verschleiß. Die Reifentemp. an der VA steigt erwartungsgemäß gigantisch an. Bin mit 2,4/2,3 (Va/HA) gestartet und musste nach einer Runde vorne rund ein Bar, hinten immerhin 0,6 Bar ablassen.
Fazit: Die Bremse bedarf vermutlich einigen Tunings, damit sie trackstabil ist (Racing Blue, andere Beläge, Stahlflexleitungen, evtl. Zusatzbelüftung per Flexschlauch). Mit dem Rest kann man schon mal "arbeiten", wenn auch mit einigen kleineren Haken (s. Fahrwerk)
Heute auch die ersten Runden mit dem Type R gedreht, kann das hier oben eigentlich auch copy pasten, passt alles.Hab 6 Runden gedreht, jeweils 2 am Stück. BTG schnellste 8:45, aber auch mit ordentlich Verkehr stellenweise, da geht noch mehr ;-) Bremsen hab ich nicht voll zugelangt, etwas früher rollen lassen und nicht voll rein, wollte die orginale nicht schrotten, da Tarox bestellt sind, aber haben es gut gemeistert, kein Rubbeln, keine äusseren Anzeichen, nix, also muss man sagen ist schon Ok wenn man nur paarmal vorhat auf die Strecke zu gehen und weiss was man tut.
Öltemperatur wird ja auch öfters angesprochen hier, hab Mobil1 0w-40 drin, und das lag immer so bei 110-115, Autobahn lange mit 200, und peaks dazwischen bis 270, max was ich gesehen hab war 120.
Reifendruck mit den Contis, bin auf die Schleife mit V 1,9 und H 1.8, nach den 2 Runden war es V 2.6 und H 2.3.
Also für orginal out of the box ist das wirklich ein sehr passables Auto für den täglichen Berufsverkehr und gelegentlich Trackdays, kann man nicht meckern.
Wie schauen deine Reifenflanken/Profilblöcke an der VA aus?
Gummihuhn-Racing
23.06.2016, 10:56
Die Reifen leiden sehr. Nach etwa 6 flott gefahrenen Runden sieht das Profil ziemlich zerstört aus, die üblichen Gummiwürste entlang der äußeren Längsrillen, stark abgeschabte Profilblöcke. Ich gebe den Vorderreifen im scharfen (!) Trackbetrieb keine 50 Runden, eher so um die 30, dann sind die fertig.
faro0680
23.06.2016, 13:19
Die Reifen leiden sehr. Nach etwa 6 flott gefahrenen Runden sieht das Profil ziemlich zerstört aus, die üblichen Gummiwürste entlang der äußeren Längsrillen, stark abgeschabte Profilblöcke. Ich gebe den Vorderreifen im scharfen (!) Trackbetrieb keine 50 Runden, eher so um die 30, dann sind die fertig.
genau, hab kein Foto gemacht, aber die Reifen sind schnell durch, auch auf normaler Landstrasse hat man die schnell runter, und das ohne wie ein Irrer jedesmal zu Beschleunigen. Aber ich war trotzdem erstaunt, für Nicht Semi Slicks kleben die echt gut
Die Reifen leiden sehr. Nach etwa 6 flott gefahrenen Runden sieht das Profil ziemlich zerstört aus, die üblichen Gummiwürste entlang der äußeren Längsrillen, stark abgeschabte Profilblöcke. Ich gebe den Vorderreifen im scharfen (!) Trackbetrieb keine 50 Runden, eher so um die 30, dann sind die fertig.
Naja, da aber proklamiert wird, dass Anschlag-Nordschleife etwa 18-20x so viel Verschleiß ist, wie normale Straße, kommst du dann auf ein Äquivalent von 11.249 - 12.500km Straßenverschleiß und das bei den 30 Runden.
Bei 50 wärst du etwa bei 18.750 - 20.830, letzteres ist ja bei nem "weichen" Reifen, der unter viel Last steht, an sich verträglich.
Den CSC6 am R kann man ja nicht mit nem 0815 Reifen an nem 100PS Golf/A3/Astra vergleichen.
Letzter Wochenend habe ich mein FK2 zur NOS gebracht und mit BTG 8:21 gemacht.
Bevor ich FK2 auf NOS fahre, habe ich das originale Öl zur mit Honda entwickltem Castrol 5w30 H geweschselt.
Insgesamt habe ich 8 Runden in 2Tagen gefahren.
Die Reifen sind schon an Grenze. Und die Bremse hat deutlich Fading?
Vorne hat über 400°C und hinten 200°C nach 1.Runde.
Daher muss ich ausfahren, um die Bremse zu kühlen.
Und das Öl bem Castrol funktioniert auch nicht gut.
Die höchste Öltemp. war schon über 130°C und Öldruck beim Leerlauf am 127°C hat nur 0.9bar.:e(normale Öltemp. ist 1,3bar )
Nach 2.Runden habe ich gemerkt, dass der Laderdruck einbisschen zurückgegangen ist. Vollgas nur 1,0-1,1bar, welche beim ersten Runde 1,3bar erreichen kann.
Ansonsten finde ich das Fahrwerk auf NOS sehr stabil ist.
Hat jemand die Idee für den Laderdruck-Problem und die Daten von Öltemp und Öldruck auf NOS? Und bitte sagen Sie mit welchem Öl.:D
PS: Das Video auf Nos mit BTG Zeit 8:21:
https://www.youtube.com/watch?v=NqzTFKxUFdA
Gummihuhn-Racing
06.07.2016, 21:47
Hallo, ich habe gerade Dein Video angeschaut. Eine schnelle Runde, gut!
Zu dem Reifenproblem: Mir ist aufgefallen, dass Du sehr hart und eher eckig, ruckartig einlenkst, insbesondere zwischen Karussell und Pflanzgarten gut sichtbar. Ich habe den Eindruck, dass Du dadurch die VA stark überfährst (häufiges Quietschen). Das machen die Reifen nicht lange mit. Versuchs mal ein bisschen weicher, runder. Tut auch der Radaufhängung gut.
Zum Öl: Meine Öltemp ist knapp unter Deiner, ich war noch nicht über 124°C. Ich benutze 0W-40. Gibt es einen Grund, dass Du 5W-30 eingefüllt hast? Wenn Du den Motor häufig richtig rannimmst (NoS), würde ich 5W-50 empfehlen, denn 30er Öl ist bei 130°C nicht mehr gut.
Die Bremsproblematik wurde hier hinreichend erörtert, ist normal. Wenn ich schnell fahre, muss ich auch nach einer Runde raus zum Cool down. Bei moderatem Fahren [ca. 08:35 - 08:50] kann ich auch 3 Rd. am Stück fahren ohne Probleme. Optimal funktionieren die Bremsen auf dem Track aber nur mit deutlichen Modifikationen.
Ladedruckabfall kommt durch die hohe Motortemperatur, ist auch normal. Die Leistung ist dann (1,0 bar) nur noch im Bereich von 250 - 270 PS.
Ist er im +R denn schneller auf der NoS? War da selber noch nie auf Zeitenjagd, vom Gefühl her würde ich ihn auf Zeitenjagd eher mit 30% weicheren Dämpfern fahren, auch wenn die erhöhte Lenkunterstützung ein wenig Feeling der Vorderräder kostet!
Am Besten würde ich eh Lenkunterstützng aus +R & normale Dämpfer finden.
......
Ladedruckabfall kommt durch die hohe Motortemperatur, ist auch normal. Die Leistung ist dann (1,0 bar) nur noch im Bereich von 250 - 270 PS.
Laut den Jungs von HCTR liegt es nicht an der Motortemperatur.
Sie arbeiten an einer Lösung, die sie auch zeitnah bringen.
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Gummihuhn-Racing
10.07.2016, 00:47
Ist er im +R denn schneller auf der NoS? War da selber noch nie auf Zeitenjagd, vom Gefühl her würde ich ihn auf Zeitenjagd eher mit 30% weicheren Dämpfern fahren, auch wenn die erhöhte Lenkunterstützung ein wenig Feeling der Vorderräder kostet!
Am Besten würde ich eh Lenkunterstützng aus +R & normale Dämpfer finden.
Schwierige Frage. Ich dachte zuerst auch, dass man mit dem Normal-Modus Traktionsvorteile hätte. Aber letztlich ist mir die Seitenneigung und das Rollen um Hoch- und Längsachse doch zu stark, sodass ich mich sicherer im +R-Modus fühle, auch wenn die Kiste in der Fuchsröhre, vorm Schwedenkreuz und im Pflanzgarten ganz schön hüpft und auskeilt. Ich fahre daher fast nur noch im +R-Modus und bin damit auch ein bisschen schneller.
Gummihuhn-Racing
10.07.2016, 00:49
Laut den Jungs von HCTR liegt es nicht an der Motortemperatur.
Sie arbeiten an einer Lösung, die sie auch zeitnah bringen.
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Eine Lösung ohne aufwand bedeutet einfach Software - also im Prinzip ein anderes Kennfeld. Eine "seriöse" Lösung wäre es, vor allem einen Ölkühler zu verbauen und die Motorraumbelüftung zu optimieren.
Softwaremäßig bekommt man es nicht bzw nur schwer hin.
Ich werde nichts vorab berichten, außer das es einer Hardwareänderung bedarf.
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MotorraumENTlüftung wäre hier angebracht, so wie es Honda angedeutet hat, aber nicht fertig gebracht hat, diese Entlüftungen zu öffnen. Vielleicht kann man hierüber viel gut machen. Ansonsten würde ich an die Motorhaube und da Öffnungen zur Enlüftung einbauen.
Vielleicht kann man auch an der Schürze oder am Grill noch etwas mehr Frischluft rein bringen. Es gibt bei vielen oder den meisten Fahrzeugen noch Möglichkeiten, da die Hersteller vom Werk aus, nur grade soviel offen lassen wie für den 0815 Betrieb nötig, alles andere wird zu gemacht um die Aerodynamik und damit einhergehend den Verbrauch und Emission zu reduzieren. Aber da gibts bei vielen noch einiges zu holen. Beim GTi z.B. kann man Gitter öffnen, bei den RS Modellen, beim Focus RS ist es nur ne Platte die auf dem LLK geklebt wurde, beim STi Nebler raus und die Öffnungen daneben frei machen, beim EVO ists eine Gummilippe an der Haube, Bei Porsche und Corvette ist es sehr gut gelöst, aber auch hier kann man weitere Leit"bleche"(Kunststoff) Teile verbauen oder ändern/verbessern, usw.. Bei eben fast allen Fahrzeugen ist so etwas zu holen, man muss nur mal genauer schauen.
BTW: Wird haben bei einigen Fahrzeugen schon feststellen können, das es schon etwas bringt, die Gummidichtung/lippe hinten an der Motorhaube zu den Scheibenwischern zu entfernen. Kann man messen, dort kömmt dann gut warme Luft raus und die Temperatur IM Motorraum reduziert sich. Haben wir bei einigen Fahrzeugen gemacht, gemessen und für gut befunden.
faro0680
10.07.2016, 15:38
Hi Leutz,
So Trackday vorbei in Frankreich auf Chambley, irre Spass macht das Ding.
nach 20min hab ich auch deutlich gemerkt dass Leistung fehlt, Öltemp war aber auch gut 135-140 Grad, war aber auch irre heiss heute. wo meiner sonst so zwischen 1.5-1.7 Ladedruck hat, war es wenn er richtig richtig heiss war um die 1bar, dann gehts gefühlt nicht mehr vorwärts, lässt man dann aber nur mal kurz etwas rollen, gehts wieder.
Bleibt die Frage, bringt in dem Fall ein LLK etwas?
Und dann zu den Reifen, ich will ein Set Felgen mit Semislicks kaufen, halt nur für die Rennstrecke, was ist da zu empfehlen von Felgen, soll man bei 19 Zoll bleiben oder besser 18Zoll, und was für ein Felgen Hersteller, soll halt gut und nicht zu teuer sein?
Die sind fertig, Luftdruck warm war 2.3, glaube das ein bisschen zu wenig vorne.
http://www2.pic-upload.de/thumb/31167698/IMG_4490.jpg (http://www.pic-upload.de/view-31167698/IMG_4490.jpg.html)
http://www2.pic-upload.de/thumb/31167671/IMG_4495.jpg (http://www.pic-upload.de/view-31167671/IMG_4495.jpg.html)
Die sind doch noch gut! :up:
Für Trackdays würde ich auf leichtes Gewicht gehen. Am besten Schmiedefelgen.
Sonst fand ich die Fondmetal RR ganz schick, bei extrem leichtem Gewicht. Fast schon wie eine Schmiedefelge! Gibt's in verdammt vielen Farben. Preis ~ 400 € wenn Du bei der Größe identisch bleibst! Mit 45er ET passen die auch ganz gut!
Reifen würde ich Pirelli Trofeo R oder Michelin Pilot Sport Cup 2 nehmen, die gehen z.B. auf dem Megane RS Trophy beide gut! Oder willst da auf Straßenzulassung pfeifen?
LLK bringt schon was, aber am besten mit einer auf den neuen ausgelegten Abstimmung der ECU (meine Deiner wurde gechipt oder?), sonst wäre wohl noch n Ölkühler ganz gut & ggfs sogar ein größerer Getriebeölkühler bei vielen Trackbesuchen. Was hat die Kühlwassertemp gesagt?
faro0680
10.07.2016, 16:27
nee, also 1600 Euro nur für Felgen auf der Rennstrecke ist zu viel.
Denke da eher an sowas http://motec-wheels.de/de/motorsport/programmuebersicht?view=motorsport&id=3
Reifen soll schon Strassenzulassung haben, denke da eher an den Yoko Ad08R, wechsle das lieber zu Hause und fahr dann hin.
Aber Reifen soll mal egal sein. geht mir nur darum jetzt schnell was zu bestellen. und hab da null Erfahrung was nehmen von Dimensionen.Wichtigste Frage 18 oder 19Zoll, wieviel ET und Breite. Weil bei 18Zoll spart man auch immer am Reifensatz um die 100-150Euro gegenüber 19Zoll
faro0680
10.07.2016, 16:35
LLK bringt schon was, aber am besten mit einer auf den neuen ausgelegten Abstimmung der ECU (meine Deiner wurde gechipt oder?), sonst wäre wohl noch n Ölkühler ganz gut & ggfs sogar ein größerer Getriebeölkühler bei vielen Trackbesuchen. Was hat die Kühlwassertemp gesagt?
ja der ist gechipt. neue Abstimmung danach wäre kein Problem. Ölkühler hab ich bisher noch nix gegoogelt oder gesehen, muss ich mal suchen. Aber Kühlwassertemp, ups, muss sagen, hab ich gar nicht drauf gekuckt, nur ÖL :-(
War früher auch so, Hauptsache die leichteste Felge! Heute ist das mit egal, da sind mir andere Dinge wichtiger, grade für die Rennstrecke wo man die Felgen eh nicht soo pflegt oder man ins Kiesbette rutscht.
ATS, Team Dynamics, OZ, Braid, Motec usw. alles haben gute leichte und preiswerte Felgen im Angebot, da muss ich nicht 2000€ oder mehr für nen Satz ausgeben, das investiere ich dann lieber in das was auf die Felgen kommt.
19 Zoll kannst bleiben, ist ok. 18 Zoll ist etwas besser, weil mehr Auswahl bei Reifen und mehr Flanke. Jetzt musst du nur wissen was möglich ist. Würde pauschal mal sagen, 8,5x18 ET50 mit nem 245/40er oder 255/40er Semi. Also den AD08 gibts z.B. in 255/40 R18 und passt perfekt auf eine 8,5 Zoll Felge.
Selbst günstige oder gute billige Ronal Alutec oder RH Felgen kann man fahren, warum nicht. Die sind zwar nicht die aller leichtesten aber schön stabil und günstig. Sind eh viele aus der gleichen Fabrik. Alutec z.B. ist Uniwheels und umfasst die Marken ATS, Rial, Alutec und Anzio.
Wenn du bei 19 Zoll bleibst, gibts aber auch genügend Auswahl. Den AD08 (und andere z.B. Trofeo etc.) gibts in 235 245 und 255 / 35. Würde da mit der ET schauen wo du raus kommst wenn du bissl breiter fahren willst. Solltest auch schauen das du nicht ZU groß vom Abrollumfang wirst, dann wirds blöd mit der Eintragung.
Vielleicht 8,5x19 ET55 oder ET50 auch und dann 245 oder 255er AD08, Michelin Cup2 oder Trofeo (245). Oder komplett Originalgröße bleiben 8,5x19 ET60 mit 235/35, gibts auch einiges und du musst nichts eintragen (bzw. dann halt die Felgen wenn du andere kaufst).
BTW: Deine Reifen finde ich jetzt auch nicht extrem schlimm, sieht noch ok aus, hab ich schon schlimmer gesehen.
faro0680
10.07.2016, 18:18
Würde pauschal mal sagen, 8,5x18 ET50 mit nem 245/40er oder 255/40er Semi. Also den AD08 gibts z.B. in 255/40 R18 und passt perfekt auf eine 8,5 Zoll Felge.
ok super,Danke. sind wir schon ein Schritt näher :) Wie gesagt, tendiere eher zu 18Zoll, da Reifen auch günstiger werden damit. Aber wieso nimmt man jetzt bei 8.5, 255 und nicht zb 235, ausser das der Reifen nicht so rund wirkt, ist das besser auf Rennstrecke mit 255?
9Jx18 sollte ja auch gehen, wo muss ich dann mit dem ET hin, glaube weniger? kenn mich da wirkich nicht so aus?
SaintEzekiel
10.07.2016, 18:36
OZ Alleggerita HLT in 8,5x18 ET40 mit den AD08R in 255/40 wären mal perfekt, aber eigentlich zu schade ... ;)
Bei 9x18, wenn es mit TÜV sein soll/muss, wird sich bei einer ET von 48-52 einpendeln.
faro0680
10.07.2016, 18:46
OZ Alleggerita HLT in 8,5x18 ET40 mit den AD08R in 255/40 wären mal perfekt, aber eigentlich zu schade ... ;)
Und da soll dann absolut nix schleifen auf der Rennstrecke?? bei ET40 und 255, weil da der Reifen ja eckiger ist. traue ich mich nicht so zu bestellen, da haben doch einige hier geschrieben das würde schleifen, und andere wiederum nicht,hmmm
Semis bauen breiter, ET40 is zu viel mit 255er Semis. ET 55-50 oder maximal.
8,5 und 255 weils halt maximal drauf passt auf die 8,5er. Kannst auch 235er fahren, ich meinte nur, wenn du bissl breiter gehen willst. 235/40 auf 8,5x18 geht aber genauso. Schmaler aber nicht, da der Reifen bzw die Flanke sonst nicht mehr senkrecht steht und auf der Renne sollte er sich nicht ziehen. Er darf aber ruhig etwas breiter sein als die Felge bzw. nach außen gehen, also das Gegenteil von ziehen.
9x18 ET55 OZ Ultraleggera würde auch gehen, aber dafür finde ich einen 235 zu schmal. 8,5x18 und nen 235-255er Reifen wäre hier ideal mit einer ET um die 55 rum.
Ist aber schwer was passendes zu finden...es gibt aber auch Sonderanfertigungen welche nicht extrem teuer sind.
Die Motec Nitro gibts in 8,5x19 ET45. Mit nem 235/35 Semi wird das schon eng denke ich.
In E Kleinanzeigen stehen grad 9x18 5x120er Motec Nitro in schwarz MIT Semis drin, Preis gut, ET nicht so passend leider.
Am besten OEM Felge mit Semis, dann schleift auch nix.
faro0680
10.07.2016, 20:26
ok super. vielen Dank für eure Tipps. Mach ich mich mal auf die Suche
faro0680
10.07.2016, 21:22
sorry nochmal. spricht was dagegen wenn man nur 8.0x18 mit 225/40/18 nimmt? weil das wird halt richtig günstig mit Reifen, da sind alleine zwischen dem und 235 schon 180euro Unterschied, und Aussehen ist Schnuppe, geht nur um die Perfomance auf der Strecke
Rein vom Geld her finde ich das schon fast die Ideallösung. Der Latsch eines 225er Semis, kommt einem 235 oder sogar 245er UHP in etwa gleich. Der Michelin Cup 1 ist 240mm breit und ist so mit der günstigste Semislick von den guten Markensemis. Also rein von der Fahrbarkeit würde das schon funktionieren.
Wenn du keine Ansprüche an die Optik stellst (was ja auch zweitrangig ist) dann gibt es schon ein paar 8,5x18 mit passender ET. Aber 8x18 geht genauso gut wenn du dich da leichter tuts was zu finden.
Mit welchem Öl hast du benutzt?
Wie wäre es denn mit einem 225/40/18 Federal RSR595 zum herrantasten. Kein Semi in dem Sinne, aber deutlich mehr Grip als SC6, Michelin SP und Co. Einfach mal gucken ob die Reifengröße was taugt aufn Civic. Kostet der Gummi zum kennenlernen 98€
faro0680
11.07.2016, 11:41
Mit welchem Öl hast du benutzt?
Mobil 1 New Life 0W-40
faro0680
11.07.2016, 11:48
Wie wäre es denn mit einem 225/40/18 Federal RSR595 zum herrantasten. Kein Semi in dem Sinne, aber deutlich mehr Grip als SC6, Michelin SP und Co. Einfach mal gucken ob die Reifengröße was taugt aufn Civic. Kostet der Gummi zum kennenlernen 98€
Hab schon bestellt, muss schnell gehen, brauch die in 2 Wochen. Hab mal 8x18 ET45 bestellt, Felge in Rot ;) mit dem AD08R in 225/40/18. Die Reifen kosten halt 128 das Stueck, wobei die 19Zoll mit 235/35/19 schon wieder 300 Euro mehr kosten wuerden, von daher lieber 18Zoll.
Die Größe (Felge) hätte ich auch gewählt. Gute Wahl, auch die Reifen und der Preis geht voll in Ordnung :up:
Bin auch von 19 auf 18 zurück, fährt sich einfach besser, auch im Innenraum freut man sich, endlich nicht mehr so straff die Bude :D
Mobil 1 New Life 0W-40
Mit 0W40 war Öltemp. auch über 135Grad?
Das ist erstaunt:e
Was ist daran erstaunlich? Bei einem geladenen Motor mit der Literleistung und unter Last sind das ganz normale werte?! Plus minus 5-10grad die auch noch von anderen Einflüssen abhängig sind.
Was ist daran erstaunlich? Bei einem geladenen Motor mit der Literleistung und unter Last sind das ganz normale werte?! Plus minus 5-10grad die auch noch von anderen Einflüssen abhängig sind.
Ja, das ist verstehbar. Aber 135-140Grad ist das Öl schon am Limit. Vielleicht soll/muss man dafür die extra Öl-kühlung verbauen.
is den überhaupt bekannt wo die öltemp gemessen wird?
Die Öltemperatur hat nichts (naja, wenig) mit der Viskosität zu tun.
Nur weil ich ein anderes Öl nehme werden die Temps nicht weniges. Der Schmierfilm hält nur bei diesen Temos dann besser.
YellowS2k
11.07.2016, 15:09
Tendenziell sollte man mit dünnerem Öl sogar niedrigere Temperaturen haben, ob das für das dünnere Öl dann nicht immer noch zu heiß ist sei mal dahingestellt.
Gibt es diesbezüglich etwas neues?
Laut den Jungs von HCTR liegt es nicht an der Motortemperatur.
Sie arbeiten an einer Lösung, die sie auch zeitnah bringen.
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https://www.youtube.com/watch?v=wy5XBKV2Ue8&feature=em-uploademail
Wir haben Bremsen und Fahrwerk getauscht, der Rest ist alles Standard. Sag das mit dem Auto bitte mal zum TÜV.:Pgayfight
faro0680
06.08.2016, 16:47
Gestern in Spa gewesen. Scheisse macht die Karre dort Spass :D
https://www.youtube.com/watch?v=1VgY7MRiBKA
Hondawhitey
08.08.2016, 14:43
Hallo zusammen war auch schon on Track"Anneau du Rhin"
Und Autoslalom. Mit Slicks
Frage:
Gibts schon eine besere bremse für Hinten(gelocht oder innenbelüftet) ?
Meine wird zimmlich warm....
Erfahrungen?
YellowS2k
08.08.2016, 15:48
Für hinten? Die bremst doch fast gar nicht, daher wohl auch die Unruhe an der HA beim starken Anbremsen.
Scheiben hab ich noch keine gesehen, nur verschiedene Beläge.
Hondawhitey
08.08.2016, 16:07
Ja Hinten. Im normalbetrieb 100 grad wermer als An der Vorderachse!
Für hinten? Die bremst doch fast gar nicht, daher wohl auch die Unruhe an der HA beim starken Anbremsen.
Scheiben hab ich noch keine gesehen, nur verschiedene Beläge.
Allgemein sieht die Bremse hinten auch etwas mickrig und unterdimensioniert aus.
Aber reicht halt für Serie und wäre daher wohl nicht so sinnvoll was deutlich Größeres einzubauen.
YellowS2k
08.08.2016, 20:33
Sind ja auch nur 35% des Gewichts auf der HA und beim bremsen wirds noch weniger. Trotzdem scheint die Bremsbalance nicht ausgewogen zu sein, ich denke er bremst hinten zu wenig. Vielleicht schaffen da etwas aggressivere Bremsbeläge Abhilfe. Die Scheibe hält das glaub ich aus.
Hondawhitey
08.08.2016, 21:07
Sind ja auch nur 35% des Gewichts auf der HA und beim bremsen wirds noch weniger. Trotzdem scheint die Bremsbalance nicht ausgewogen zu sein, ich denke er bremst hinten zu wenig. Vielleicht schaffen da etwas aggressivere Bremsbeläge Abhilfe. Die Scheibe hält das glaub ich aus.
Ok werde esrt mal Bremsbeläge Tauschen.( sobalt andere Bremsscheiben gibt die sicher auch)
Wie sihts aus mit Stahlflex leitungen?
Gibts schon was?
Bremse(Hinten) und Tank muss diesen Winter verbessert werden.
Wie sihts aus mit Stahlflex leitungen?
Gibts schon was?
Von HEL müsste es Stahlflexleitungen geben.
Hondawhitey
08.08.2016, 21:26
Von HEL müsste es Stahlflexleitungen geben. http://all4honda.com/webshop/civic-2015/remmen-1/remleidingen/hel-rvs-remleidingen-set-civic-2015-type-r-details.html
ah auch Hier :-) http://www.forgemotorsport.co.uk/Hose_Technik_Honda_Civic_Type_R_FK2_Braided_brake_ lines--product--1457.html
http://all4honda.com/webshop/civic-2015/remmen-1/remleidingen/hel-rvs-remleidingen-set-civic-2015-type-r-details.html
ah auch Hier :-)
http://www.forgemotorsport.co.uk/Hose_Technik_Honda_Civic_Type_R_FK2_Braided_brake_ lines--product--1457.html
HEL bekommst du auch in D. Frage hier an.
info@kaido-autosport.de
Gestern in Spa gewesen. Scheisse macht die Karre dort Spass :D
Ohhhhhhhh NEIIIIIIIIIN, in Eau Rouge gelupft :(
faro0680
09.08.2016, 06:46
Ohhhhhhhh NEIIIIIIIIIN, in Eau Rouge gelupft :(
jiop, Kasten Bier und Tankfuellung wenn du vollgas von la Source ohne lupfen durch Eau ROuge kommst :D
Aber unser Auto generiert doch ab 80 km/h Abtrieb.
Ja, ich weiß schon, dass man eig. fast n richtiges Groundeffekt-Auto braucht um Eau Rouge voll zu fahren können oder lediglich 26 PS 8)
edit: Hat eig mal wer auf der NOS über die Döttinger Höhe voll durchgezogen & die Vmax gelogt? Weiß ja, dass normalerweise auf Touristenfahrt die Gerade zum Cooldown genutzt wird & nicht voll durchgeballert wird. Aber wäre mal interessant, wie der FK2 (möglichst stock) auf der Döttinger Höhe geht, um einen Vergleichswert zum Rekord-Civic & der Vmax aus dem Supertest zu haben!
Rekordrunde 273 km/h Tacho, also wohl so 263 in echt & im Supertest echte 234.
Möchte hier jetzt ausdrücklich n icht wieder dei Leistungsdiskussion losbrechen, geht mir einfach um die Info, für die Leistungsdiskusion gibt's ja
http://www.hondaforum.de/forum/showthread.php/215157-Hat-der-CTR-tats%C3%A4chlich-nur-276-PS-statt-der-Werksangabe-von-Honda-mit-310PS
SPY#-2194
09.08.2016, 11:21
:lol: Aber schön zu sehen, wie ein CTR artgerecht bewegt wird. 8)
YellowS2k
09.08.2016, 14:57
Da wo der "Rekord-CTR" die 273 auf dem Tacho hatte ist keine Döttinger Höhe mehr, das ist Tiergarten. Die SportAuto misst den Topspeed ca. auf Höhe der Einfahrt der Touristenfahrten oder an der Brücke zum Tiergarten, bin nicht ganz sicher.
Genaue Werte muss ich daheim mal nachschauen aber so grob hatte ich auf der Döttinger Höhe ~230 km/h drauf, Tiergarten ~240 km/h, alles GPS-Werte.
So, hab jetzt mal geschaut, Linksknick nach der Brücke 228 km/h, in der Senke Tiergarten 235 km/h.
Muss aber dazusagen das er im Laufe des Tages merklich die Leistung zurückgenommen hat, waren an dem Tag (25.7.2016) um die 28°, teilweise mehr.
Früh am morgen hab ich leider keine Videos, da ging er merklich besser.
Beispiel Kesselchen, eins der früheren Videos zeigt 197 km/h im Linksknick vor der Mutkurve, ein späteres nur noch 186km/h. Aber wie gesagt, ~28°-31° Aussentemperatur, Klima an (welche sich öfter auf den Runden verabschiedet hat, später wieder gekühlt hat, nehme an um last vom Motor zu nehmen).
Wassertemperaturen waren den ganzen Tag i.O., Maximum war mal 104° für ein paar Sekunden, ansonsten immer so zwischen 90° und knapp unter 100°.
Öl war so bei ~125° +/- 5° bei Vollast, kurzzeitig standen mal 134° drauf, aber auch nur kurz, ging dann wieder auf 128° zurück.
Öl ist Erstbefüllung 0W20.
Ach ja, Geschwindigkeiten sind alles GPS-Werte, Tacho zeigt mehr an. Öl- und Wassertemps sind von den Anzeigen im Auto.
Waren den ganzen Tag auf einem Trackday dort unterwegs, hab glaub ich so 18 Runden abgespult, immer 2 Runden Stints.
Vorderreifen haben ca. 3,5mm dort gelassen, hinten ca. 2-2,5mm.
Scheiben hatten Abends/ am nächsten Tag merklich Hotspots, komischerweise während des Trackdays keine großartigen Einbrüche, ab und an wanderte der Druckpunkt ein wenig und das Pedal verhärtete minimal, war aber überschaubar. Bremsleistung war gut, kein nachlassen der Bremsleistung.
Aber unser Auto generiert doch ab 80 km/h Abtrieb.
Ganz sicher?!? Ich denke eher ab 80 wird der Auftrieb reduziert.
Zum Topspeed kann ich nur sagen, das andere Fahrzeuge an gleicher Stelle mit viel mehr Leistung und besserer Aerodynamik etwa gleich schnell sind. Auch die Sportauto hatte das im Supertest geschrieben, das der Rekord CTR deutlich mehr Leistung hatte. Also die welche damals geweint haben weil ich sowas böses sagen konnte, dürfen weiter weinen weils leider offensichtlich der Wahrheit entspricht. Im Übrigen nimmt der Luftwiderstand im Quadrat zu, also auch nur 10km/h mehr bei 230 240 bedürfen schon ordentlich mehr Leistung, von 30km/h mal ganz zu schweigen.
btw. Hat der CTR hinten keine innenbelüfteten Scheiben? Auch 34% sind viel Gewicht auf der Achse, die spurführende Achse! Auch hier will anständig gebremst werden wenn man ein stabiles Fahrverhalten haben will. Hab ich aber in letzter Zeizt häufig gesehen das auch auf leistungsstarken Fahrzeugen auf der HA Luschibremsen verbaut werden, nicht nur beim CTR. AMG, Audi RS, Focus RS, Renault, echt merkwürdig. Kleine Schwimmsattelbremsen mit vollen Scheiben. Will man so künstlich das Heck aktiver machen?!
YellowS2k
09.08.2016, 20:54
;)Ich war mit einem Kumpel unterwegs, der fuhr dort mit seinem Lexus IS-F (426 PS V8 oder so), der war Kesselchen hoch so ca. 10 km/h schneller wenn ich mir die Videos so anschaue.
Obenrum so ab 200 km/h ging der besser wie der CTR, legt schneller an Geschwindigkeit zu. Wobei dem CTR bestimmt 20-30 PS gefehlt haben wegen den hohen Aussentemperaturen. Kam mir so vor als ob der Lexus die besser weggesteckt hat...
Der CTR hat hinten normale, nicht innenbelüftete Scheiben mit 296mm Durchmesser. Auch ist die hintere keine Brembo sondern ATE, auch die Beläge.
Vielleicht werde ich hinten mal etwas schärfere Beläge probieren, Brembo HP 2000 Sport oder Ferodo DS Performance.
Was mir halt nicht so gefallen hat ist die unruhige HA beim harten anbremsen vor Kurven, vermasselt mir manchmal sogar den korrekten Einlenkpunkt. Denke eine etwas bissigere Bremse an der HA könnte das verbessern.
Ansonsten ist das Heck sehr stabil, auch bei leichtem Bremsen oder lupfen in der Kurve. Vorausgesetzt natürlich die Hinterreifen sind auf Temperatur und der Luftdruck rundum passt.
Was mir noch aufgefallen ist, die Reifen scheren sich recht wenig um den Luftdruck, ob da jetzt 2,8 Bar oder 2,5 Bar Vorne drin sind macht nicht viel Unterschied. 3,1 Bar nach den ersten 2 Runden waren aber dann doch zu viel :D
Der S2000 ist da sensibler, 0,2 Bar Zuviel oder zu wenig merkt man auf der Rennstrecke sofort. Alles auf OEM Bereifung bezogen, Conti SC6 oder Bridgestone RE050 MZ beim S2000.
Btw., weil's im anderen Thread aufkam, Sprit war Ultimate 102 ;)
CTR ist Serie bis auf Remus AGA. Klappe war den ganzen Tag zu (heute bereue ich's :-o ).
Gut ist, die Bremsen hinten sind vermutlich dann relativ günstig. Beläge mit etwas höherem Reibwert könnten Besserung bringen.
Vorsicht Sarkasmus (nicht direkt auf dich bezogen): Wenn du schon 102 Oktan drin hattest und er nahm Leistung raus bzw Zündungwinkel zurück, sind 95 bzw. E10 sicher besser!:lol:
Der Rekord CTR hatte einfach etwas mehr Leistung als 310PS, wie viel mehr will ich mir nicht anmaßen zu behaupten, aber es muss einiges mehr gewesen sein. Anhand Vergleiche sieht man das dann doch sehr deutlich. Aber das Thema ist durch denke ich und sollte nun auch jeder eingesehen haben.
Gut ist, die Bremsen hinten sind vermutlich dann relativ günstig. Beläge mit etwas höherem Reibwert könnten Besserung bringen.
Vorsicht Sarkasmus (nicht direkt auf dich bezogen): Wenn du schon 102 Oktan drin hattest und er nahm Leistung raus bzw Zündungwinkel zurück, sind 95 bzw. E10 sicher besser!:lol:
Der Rekord CTR hatte einfach etwas mehr Leistung als 310PS, wie viel mehr will ich mir nicht anmaßen zu behaupten, aber es muss einiges mehr gewesen sein. Anhand Vergleiche sieht man das dann doch sehr deutlich. Aber das Thema ist durch denke ich und sollte nun auch jeder eingesehen haben.
Ja sind sie auch :) er nimmt über die angesagte luft zündung zurück. Und nicht weil er nen spritmesser hat. Ist ja auch logisch oder? Wassertemp und angesaugte luft sind nämlich die indikatoren warum eine ecu die leistung reduziert. Da bringen ihm mehr oktan auch nix. Auch wenn du es dir sehr wünscht. Oder meinse 102oktan kühlen den brennraum so sehr das die wassertemp auch sinkt? Lol
SPY#-2194
10.08.2016, 07:09
Also macht der Klopfsensor quasi gar nichts? Der ist dann nur als letztes back up da? Ich denke davon redet ROVA. Denn wenn du ROZ 95 fährst ist es nun mal wahrscheinlicher, dass du damit an die Klopfgrenze kommst, als wenn du ROZ 102 in den Brennraum schickst.
Wie der Sprit auf die ROZ 95 kommt, ob mit Ethanol oder nicht, ist dabei völlig egal.
Nachtrag. Interessant wäre jetzt die Empfindlichkeit jeweils von E10 ROZ 95 und E5 ROZ 95 zu kennen. Also wie gross jeweils die Differenz zwischen ROZ und MOZ ist.
Ich denke, da treffen sich dann eure Meinungen. :)
Edit 2: habe eine allgemeine Aussage gefunden, dass MOZ zu ROZ bei E% und E10 wohl das gleiche Verhältnis hat (95/85) somit reden wir von gleichen Eigenschaften, auch unter Belastung.
Interessant ist, das von ROZ 98 bis ROZ 102 alle mit MOZ 88 angegeben sind. Somit ist es von der Klopffestigkeit also absolut egal unter Last, ob man Super+ ode rUltimate 102 drin hat. Bleiben nur die vermeindlich reinigenden Additive.
Das werde ich bei Langeweile mal nachforschen, ob es da detailierte Infos zu gibt.
Das ist so nicht richtig. Roz gibt den Anteil von isooktan an. Was klopffester ist. Wenn man sich das datenblatt von ultimate102 runterlädt sieht man das der benzinanteil bei 100% liegt...super dagegen und super plus haben nur 95% und andere komponenten wie ethanol, methylpropan methanol. Mtbe und etbe ist bei allen 4 Kraftstoffen gleich hoch..jeweils 15%. Das ist nen zustatzstoff damit es nicht klopft. Da es sehr klopffest ist (fast 118 oktan) moz ist immer niedrieger weil moz anders gemessen wird als roz. Mit mehr temp und mehr drehzahl (grob gesagt). Aral hat also seine 102 oktan. Und ist klopffester das ist fakt. Datenblätter liegen offen und lügen nicht.
SaintEzekiel
14.08.2016, 06:39
Nur um nochmal doof nachzufragen: also trotz identischer MOZ-Werte, ist Aral Ultimate besser bei/nach einer Leistungssteigerung und erlaubt z.B. mehr Zündung !?
YellowS2k
15.08.2016, 17:22
Um mal wieder auf's Thema zurück zu kommen:
hatten es noch andere Leute das der CTR auf der Rennstrecke mit eingeschalteter Klima diese von Zeit zu Zeit abschaltet? Vermutlich um Last vom Motor zu nehmen. War wie gesagt recht warm an dem Tag, 28° Grad und mehr.
Um mal wieder auf's Thema zurück zu kommen:
hatten es noch andere Leute das der CTR auf der Rennstrecke mit eingeschalteter Klima diese von Zeit zu Zeit abschaltet? Vermutlich um Last vom Motor zu nehmen. War wie gesagt recht warm an dem Tag, 28° Grad und mehr.
Nicht nur auf der Rennstrecke ,sondern auch auf Autobahn mit Geschwindigkeit über ca.150kmh. Ich glaube ,das ist eine Strategie des Klima-kontrollierens oder nur ein BUG.:roll:
Eigentlich schaltet die sich in hohen drehzhalen ab. Ist so in der ecu als schutzfunktion abgesperichert. Damit der kompressor nicht hopps geht. Ist genau so bei den älteren modellen hinterlägt..
YellowS2k
15.08.2016, 18:44
Hm stimmt, jetzt wo du es sagst... Beim S2000 schaltet sie auch ab, irgendwo bei 7500 u/Min. oder so, hatte ich bisher aber noch nie, wobei der eh nur offen gefahren wird und da ist die Klima meist aus...
Auf der Autobahn ist's mir beim Civic glaub ich noch nicht passiert, auf dem Weg zur NS waren wir immer so um die 200km/h unterwegs, gute Reisegeschwindigkeit, da war nix.
Ist mir auf der NS nur arg aufgefallen, ab Flugplatz war die Klima weg, kam ab und an mal wieder, war aber teilweise so schlimm das er anfing innen zu beschlagen...
SPY#-2194
15.08.2016, 20:59
Das ist so nicht richtig. Roz gibt den Anteil von isooktan an. Was klopffester ist. Wenn man sich das datenblatt von ultimate102 runterlädt sieht man das der benzinanteil bei 100% liegt...super dagegen und super plus haben nur 95% und andere komponenten wie ethanol, methylpropan methanol. Mtbe und etbe ist bei allen 4 Kraftstoffen gleich hoch..jeweils 15%. Das ist nen zustatzstoff damit es nicht klopft. Da es sehr klopffest ist (fast 118 oktan) moz ist immer niedrieger weil moz anders gemessen wird als roz. Mit mehr temp und mehr drehzahl (grob gesagt). Aral hat also seine 102 oktan. Und ist klopffester das ist fakt. Datenblätter liegen offen und lügen nicht.
Hm, dann muss ich ein anders Datenblatt gefunden haben:
http://www.aral.de/content/dam/aral/PDFs/Sicherheitsdatenbltter/Kraft_und_Brennstoffe/deutsch/ultimate_102.pdf
Und ROZ gibt so erst einmal gar nichts an Bestandteilen an (weder Isooktan, noch etwas anders). ROZ ist einfach nur eine Abkürzung und beschreibt das Verfahren, wie diese Oktanzahl (hat auch nichts mit dem Stoff Oktav direkt zu tun) ermittelt wird. RechnerischeOktanZahl. MOZ ist dann die MotorOktanZahl. Diese wird an einem Prüfmotor quasi "erfahren". Edit: Wen es interessiert, nach CRF (Prüf-)Motor suchen.
Hier ein wenig dazu:
https://www.marquard-bahls.com/de/news-info/glossar/term/oktanzahl-roz-moz.html
Wollt ihr die Benzindiskussion nicht an anderer Stelle detailliert ausfechten?
Hm, dann muss ich ein anders Datenblatt gefunden haben:
http://www.aral.de/content/dam/aral/PDFs/Sicherheitsdatenbltter/Kraft_und_Brennstoffe/deutsch/ultimate_102.pdf
Und ROZ gibt so erst einmal gar nichts an Bestandteilen an (weder Isooktan, noch etwas anders). ROZ ist einfach nur eine Abkürzung und beschreibt das Verfahren, wie diese Oktanzahl (hat auch nichts mit dem Stoff Oktav direkt zu tun) ermittelt wird. RechnerischeOktanZahl. MOZ ist dann die MotorOktanZahl. Diese wird an einem Prüfmotor quasi "erfahren". Edit: Wen es interessiert, nach CRF (Prüf-)Motor suchen.
Hier ein wenig dazu:
https://www.marquard-bahls.com/de/news-info/glossar/term/oktanzahl-roz-moz.html
was hab ich den anders geschrieben?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Zuendtemperatur-ROZ.svg/500px-Zuendtemperatur-ROZ.svg.png
isooctan hat 100 oktan..ethanol fast 118 oktan...
@ manu ja gerne
Ja die Klimaanlage schaltet sich auch bei mir ab, denke das ist nur bei hoher motoröl Temperatur wenn man das Auto treibt um Last vom Motor zu nehmen
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
faro0680
25.08.2016, 17:39
Einfach geil das Auto auf der Nordschleife. Fährt auch einfach mega mit den Semis und 18Zoll:D
http://www2.pic-upload.de/thumb/31547229/4BILDER.png (http://www.pic-upload.de/view-31547229/4BILDER.png.html)
Und sieht auch mega aus mit den 18ern!:up:
Zum Sprit nochmal kurz, 100 Oktan bedeutet 100% Isooktan, 95 Oktan bedeutet 95% Isooktan und 5% nHeptan. Somit ist alles ab 100 Oktan schon mal kopffester und besser.
95 Oktan Super entspricht mindestens ROZ 95 und MOZ 85, egal ob mit 5 oder 10 % Ethanol.
102 Oktan entspricht mindestens ROZ 102 Oktan Iso(iexp.) und 88 MOZ, womit eben auch die Motor Oktan Zahl höher ist. Und das ist der Punkt. Was bedeutet, mindestens, also die Mindestanforderung!!
Im übrigen verwendet die F1 auch 102 Oktan, also verkehrt macht man mit diesem Sprit nichts. Der Energiegehalt ist zwar generell ähnlich bis gleich, aber er ist definitiv klopffester und das merkt man an heißen Sommertagen, Rennstrecke, AB ballern, getunten bzw. gemappten Motoren usw. Aber auch bei bei Serienmotoren. Ebenso die Additive dieser Spritsorten sind besser und höher dosiert. Also man tut seinem Motor definitiv etwas besseres und das bei einem im Verhältnis zu anderen (sinnlosen) Dingen welche man für sich oder sein Auto ausgibt, vernachlässigbaren Mehrkosten. Wer bei den 2 Euro pro Tankfüllung zu geizig ist, hätte eh nen Diesel oder ein Fahrrad kaufen sollen.
Und wer es mal vor Augen geführt haben will, es haben auch schon viele getestet....
https://www.youtube.com/watch?v=w4nehwFharA
ATR-Meister
26.08.2016, 07:55
danke rova, tanke auch anständige suppe mit serienmap.
wenn geht 102, wenn mal nicht in der nähe, dann trotzdem super+!
Und sieht auch mega aus mit den 18ern!:up:
Zum Sprit nochmal kurz, 100 Oktan bedeutet 100% Isooktan, 95 Oktan bedeutet 95% Isooktan und 5% nHeptan. Somit ist alles ab 100 Oktan schon mal kopffester und besser.
95 Oktan Super entspricht mindestens ROZ 95 und MOZ 85, egal ob mit 5 oder 10 % Ethanol.
102 Oktan entspricht mindestens ROZ 102 Oktan Iso(iexp.) und 88 MOZ, womit eben auch die Motor Oktan Zahl höher ist. Und das ist der Punkt. Was bedeutet, mindestens, also die Mindestanforderung!!
Im übrigen verwendet die F1 auch 102 Oktan, also verkehrt macht man mit diesem Sprit nichts. Der Energiegehalt ist zwar generell ähnlich bis gleich, aber er ist definitiv klopffester und das merkt man an heißen Sommertagen, Rennstrecke, AB ballern, getunten bzw. gemappten Motoren usw. Aber auch bei bei Serienmotoren. Ebenso die Additive dieser Spritsorten sind besser und höher dosiert. Also man tut seinem Motor definitiv etwas besseres und das bei einem im Verhältnis zu anderen (sinnlosen) Dingen welche man für sich oder sein Auto ausgibt, vernachlässigbaren Mehrkosten. Wer bei den 2 Euro pro Tankfüllung zu geizig ist, hätte eh nen Diesel oder ein Fahrrad kaufen sollen.
Und wer es mal vor Augen geführt haben will, es haben auch schon viele getestet....
https://www.youtube.com/watch?v=w4nehwFharA
also rova das aral ultimate schlecht ist habe ich nie gesagt. es ist super um leistung via abstimmung rauszukitzeln.
aber bei nem ctr ist es trotzdem nicht nötig. da er von haus aus mit 95oktan abgestimmt wurde. egal ob in deutschland, sahara, pandora gotham city und dem wunderland.
dein video ist leider total fehl am platz. du hättest nen oem fzg mit oem map zeigen sollen. der von werk aus mit turbo und 95 oktan fährt.
als aller erstes hat das bereits gezeigte video die abstimmung mit aral 102. er muss also ultimate tanken. wenn man schlechteren sprit tankt dann zündet der motor später. das fzg im video zündet jetzt dank aral ultimate schon viiieeeel früher als mit die oem zündung, das ist alles normal. sagen wir der motor zündet original 10grad vor ot mit super plus, und jetzt mit aral ultimate 18grad dann ist es vollkommen normal das er die 3 grad wegnimmt (funzt nur fahrzeuge mit aktiver klopfregelung). und von irgendwelchen additiven redet er auch nicht. ok glauben wir mal aral hat die besten additive.
ich bin aber der typ der so einen motor (mb6=b18c4) mit aral ultimate abgestimmt wurde, als sauger auseinander gerrupft hat. das teil fuhr ca 50tkm damit. ich hab rein garnix feststellen können das die ventile und deren sitz schöner waren. oder weniger verkrustungen an dem schaft. oder die ventile an sich. oder die kolben oder der kopf. alles sah so aus wie die gewohnten letzten motoren. der motor läuft jetzt wieder als komplett gemachter b18c4 turbo. hab ihn ebenfalls auf aral ultimate abgestimmt um viel leistung raushzuholen. (abstimmung) das teil hätte ich auch auf 95 oktan abstimmen können mit weniger zündung. aber bei ner abstimmung möchte man ja leistung rausholen und safe fahren.
also nehmen wir mal ein resume.
auto oem mit 95 oktan darf alles fahren aber nicht weniger als 95 oktan.
video finden mit oem ecu und zündwerten und dann den spritvergleich. vllt verstehst du mich
Seh ich absolut genau so wie mein Vorredner. Ohne Mapping das Geld sparen und in bessere Sachen investieren.
Dazu muss man ja auch sagen, nicht jede Ablagerung im Motor ist schlecht.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich verstehe dich sehr gut. Habe ja auch gesagt das der Energiegehalt ähnlich bis gleich ist.
Habe auch nicht gesagt, das DU gesagt hättest, 102 wäre schlecht.
Aber ich weiß nicht woher du weißt das der Wagen im Video schon auf 102 abgestimmt war bevor der die "Suppe" getankt hatte. Kann sein, aber erkenne ich im Video jetzt auch nicht. Was aber eigentlich egal ist, denn um eine Mehr-Leistung geht es auch nicht, sondern das der FK2R an heißen Tagen eh schon Zündung raus nimmt soviel man hier so erfährt. Und je minderwertiger der Sprit, desto mehr ist das der Fall. Denke der ganze Temperaturhaushalt ist beim CTR eh schon sehr hoch, und das ist der Leistung sicher nicht förderlich. 88 MOZ zu 85 MOZ, hat man schon mal eine Verbesserung und der Sprit ist klopffester an sich. 95 zu 102 sowieso.
Also auch wenn es keine Mehrleistung gibt, so kann man doch der Zündwinkelrücknahme vorbeugen so gut es geht.
Bei den Verunreinigungen kommt es doch auch auf die Fahrweise, Kurzstrecke, Öl, Sprit, Alter usw. an.
Seh ich absolut genau so wie mein Vorredner. Ohne Mapping das Geld sparen und in bessere Sachen investieren.
Dazu muss man ja auch sagen, nicht jede Ablagerung im Motor ist schlecht.
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Nein und nein. Ein sauberer Motor ist immer besser.
Und nein, ich würde in jedem Fall immer 102 Oktan Ultimate tanken, denn das bissl was dieser Sprit mehr kostet ist lächerlich im Vergleich was man sonst so fürs Auto oder sich für Schwachsinn ausgibt. 2€ pro Tankfüllung, ich bitte dich...dafür hast du immer eine saubere und gleichbleibende Verbrennung. Dazu kommen noch die Payback Punkte, welche du in Geld einlösen kannst und pro Jahr etwas 2 Tankfüllung gratis bekommst. Jetzt sag mir nicht, das es das nicht wert ist oder sogar aufwiegt.
Bei Auto machen alle einne Heckmeck was pflege und sonstwas angeht, aber beim Öl und beim Sprit sparen, was ist denn das für ne Logik. Wenns was besseres als das Gute gibt, dann nehm ich das, so einfach.
Anders wenn jemand mit seinem FK2R nur Brötchen holen fährt und sonst nur wie ne Schlaftablette rum gurkt, dem taugt auch ein 0W20 und 95 Oktan. Aber sorry, dann hätte man sich nen Diesel kaufen sollen, der verbraucht weniger und man spart an der Zapfsäule. Wozu habt ihr denn euren TypeR !! gekauft?
Was aber eigentlich egal ist, denn um eine Mehr-Leistung geht es auch nicht, sondern das der FK2R an heißen Tagen eh schon Zündung raus nimmt soviel man hier so erfährt.
Nein, sagt keiner. konnte auch noch keiner nachweisen. Die Aussage ist nur das die Leistung nicht mehr da ist. Ob die Ladeluftkühlung einfach nur ineffizient, die Drosselklappe nicht mehr ganz geöffnet oder die Zündung zurück genommen wird....bis jetzt hab ich noch nichts gelesen woran es liegt. Und ob das mit der Klopfgrenze zu tun hat oder einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme von Honda ist kann auch keiner sagen.
Und nein, ich würde in jedem Fall immer 102 Oktan Ultimate tanken, denn das bissl was dieser Sprit mehr kostet ist lächerlich im Vergleich was man sonst so fürs Auto oder sich für Schwachsinn ausgibt.
Wie gesagt: Kannst mir auch gerne das Geld geben...wenns dein gewissen beruhigt :)
2€ pro Tankfüllung, ich bitte dich...dafür hast du immer eine saubere und gleichbleibende Verbrennung.
Wurde (soweit ich weiß) auch noch nie nachgewiesen. Aber ist wohl wie mit der Homöopathie...
Wenns was besseres als das Gute gibt, dann nehm ich das, so einfach.
Da ist man immernoch den Beweis schuldig. Die Werbung kann viel verzapfen.
Btw: Mir gehts bei der Ultimate---etc-Plörre nicht um die paar Euro...sondern darum den Mineralölkonzernen das Geld buchstäblich in den Rachen zu stopfen.
Du führst immer an:
Bei Auto machen alle einne Heckmeck was pflege und sonstwas angeht, aber beim Öl und beim Sprit sparen, was ist denn das für ne Logik.
Dann aber abends zum tanken fahren...weils ja billiger ist. Man schenkt ja den Konzernen nix. Aber dann den teuersten Fusel kaufen den man finden kann.
Meine Kisten laufen und liefen immer perfekt und schnell, mag vielleicht nicht nur am Sprit liegen, aber warum sollte ich was anderes nutzen. Dazu haben es schon viele probiert, getestet und schlechter ist es keinesfalls und besser schon. Also warum dann nicht. Ich fahre auch nicht Abends zum Tanken, ich fahre zum Tanken wenn er leer wird. Und selbst wenn, warum soll ich den teuer kaufen, wenn er Abends günstiger ist. Jeder schaut doch wo er DAS was er will, zum besten Preis bekommt.
Und ja, es ist nachgewiesen, allein schon die MOZ ist besser und klopffester und warum einen weniger klopffesten Sprit tanken? Und gerade weil man nicht weiß woran es vielleicht liegt, würde ich diese Ursache so gut es geht ausschließen. Dazu ist bekannt das Aral ein sehr gutes Additivpaket hat und mit Keropur am besten dosiert ist. Und mein Gewissen ist beruhigt wenn ich 102 tanke, da geb ich das lieber dafür aus als es dir zu geben.:P:bussi:
Das man denen nicht alles schenken will und in den Rachen stopfen möchte seh ich ein, dann sollte man eben auch Abends tanken.:D
Naja, ich lasse es. :) Besser is dass.
Naja, ist es denn nicht so? Wenn du es nicht tanken willst, dann ist das doch ok. Fakt ist aber das es der beste Sprit ist dem man frei kaufen kann und er ist nicht so viel teurer das man davon arm wird. Und das sage ja nicht nur ich, sondern jeder der bissl Ahnung von hat.
Fakt ist aber das es der beste Sprit ist dem man frei kaufen kann und er ist nicht so viel teurer das man davon arm wird
Genau da liegt doch der Hase im Pfeffer. Bis auf den höheren ROZ ist davon NIX, aber auch GARNIX bewiesen. Kannste genausogut in die Kirche gehen und ne Kerze anzünden.
Und wenn du keine Kiste hast die die ROZ nutzen kann dann kommt das sogar aufs gleiche raus.
MOZ höher, ROZ höher, Keropur, höher dosiert, besseres Additivpaket (ok das kann ich so nicht beweisen, aber muss ich auch nicht), der Rest reicht allein schon.
Hier, der Herr erklärt das auch ganz schön, spar ich mir das getippe...
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2W813D-LU
Rova..wenn selbst welche fk2r 102 tanken und aufm ring fahren und die leistung zurück geht liegt es nicht am sprit. Sondern an der ansauglufttemp oder die wassertemp. Somit ist der sprit raus. Das ist ja klar. Du kannst ja auch den b18c4 in deinem mb/mc mit 102 tanken..der nur ne 10:1 verdichtung hat womit du locker 95er tanken darfst.
Na wenn der JP das sagt...
Mal ehrlich: Wenn die Karre mit 95 ROZ nicht klopft...dann ist der höhere Oktan-Wert für die Katz.
Aber die Diskussion hier ist echt müßig...von daher: Von meiner Seite aus Schlußstrich.
Wenn ein Auto für 95Oktan ausgelegt ist, kann es auf der Rennstrecke aber trotzdem klopfen.
Die Werksseitige Angabe bezieht sich lediglich auf das 0815 gefahre. Auf der Rennstrecke wird der Krafstoff extrem heiß, der Motor auch, die Leitungen und alles drumherrum, da kann der Kraftstoff schon zum klopfen anfangen.
Mein damaliger Accord, keine Verdichtung, keine wirkliche Leistung für den Hubraum war auch für 95 ausgelegt. Habe 95 getankt und auf der Renne fing er dann das ruckeln an, Leistungsaussetzer auch über küzere Zeiträume. Im Alltag kam das nie vor.
Und da es ja um die NOS geht, sollte man am Krafstoff nicht sparen. Besonders nicht beim FK2R. Nicht weils ein Honda ist sondern weils ein direkteinspritzer ist. Bin gespannt wie das der R regeln wird auf dauer oder was die Folgen sein werden. Das erfahren wir aber erst in 3 4 Jahren.
Wenn ein Auto für 95Oktan ausgelegt ist, kann es auf der Rennstrecke aber trotzdem klopfen.
Die Werksseitige Angabe bezieht sich lediglich auf das 0815 gefahre. Auf der Rennstrecke wird der Krafstoff extrem heiß, der Motor auch, die Leitungen und alles drumherrum, da kann der Kraftstoff schon zum klopfen anfangen.
Mein damaliger Accord, keine Verdichtung, keine wirkliche Leistung für den Hubraum war auch für 95 ausgelegt. Habe 95 getankt und auf der Renne fing er dann das ruckeln an, Leistungsaussetzer auch über küzere Zeiträume. Im Alltag kam das nie vor.
Und da es ja um die NOS geht, sollte man am Krafstoff nicht sparen. Besonders nicht beim FK2R. Nicht weils ein Honda ist sondern weils ein direkteinspritzer ist. Bin gespannt wie das der R regeln wird auf dauer oder was die Folgen sein werden. Das erfahren wir aber erst in 3 4 Jahren.
Da hattest du andere Probleme als klopfen. Er nimmt dir ja nicht 20 grad zündung zurück..und das der ctr auf der nos abgestimmt wurde is auch nur ein gerücht. Die wurden ja alle so weit ich weiss immer bei lidl und Aldi enttarnt. Also manchmal razer.....
Nein und nein. Ein sauberer Motor ist immer besser.
Und nein, ich würde in jedem Fall immer 102 Oktan Ultimate tanken, denn das bissl was dieser Sprit mehr kostet ist lächerlich im Vergleich was man sonst so fürs Auto oder sich für Schwachsinn ausgibt. 2€ pro Tankfüllung, ich bitte dich...dafür hast du immer eine saubere und gleichbleibende Verbrennung. Dazu kommen noch die Payback Punkte, welche du in Geld einlösen kannst und pro Jahr etwas 2 Tankfüllung gratis bekommst. Jetzt sag mir nicht, das es das nicht wert ist oder sogar aufwiegt.
Bei Auto machen alle einne Heckmeck was pflege und sonstwas angeht, aber beim Öl und beim Sprit sparen, was ist denn das für ne Logik. Wenns was besseres als das Gute gibt, dann nehm ich das, so einfach.
Anders wenn jemand mit seinem FK2R nur Brötchen holen fährt und sonst nur wie ne Schlaftablette rum gurkt, dem taugt auch ein 0W20 und 95 Oktan. Aber sorry, dann hätte man sich nen Diesel kaufen sollen, der verbraucht weniger und man spart an der Zapfsäule. Wozu habt ihr denn euren TypeR !! gekauft?
Du verdrehst hier ja gleich einiges, kann ich so nicht stehen lassen. Keine Ablagerungen würden bedeuten dass die die Auslassventilsitze recht schnell flöten gehen, da kannste ja mal die Gas betriebenen Motoren angucken, die haben nämlich dieses Problem. Gar keine Ablagerungen zu Produzieren ist also Quatsch.
Wenn du jetzt noch den Brötchenholern 0w-20 empfiehlst ist es ganz vorbei. Bei Kurzstrecken hast du deutlich mehr Eintrag an Kraftstoff und Wasser im Öl, dadurch eine starke Verdünnung. Ergo wenn man nur Kurzstrecke zum Brötchenonkel fährt ist 0w-20 Gift. Aber Kurzstrecke ist eh scheiße.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Erst recht für einen DI...!
Schwierig sich mit Leuten zu unterhalten die keine Ahnung von Motoren haben und einem Worte in den Mund legen, die nie gesagt wurden. Hab ich keine Lust zu...vielleicht schreib ich später noch was dazu, jetzt leg ich mich erstmal an den See.
http://www2.pic-upload.de/img/31561729/rechte-hand_318-10073.jpg (http://www.pic-upload.de/view-31561729/rechte-hand_318-10073.jpg.html)
Servus!
Dieses Jahr soll es zum ersten mal öfter auf die Rennstrecke gehen. Bilster Berg und Nürburgring (NOS).
Habe bereits die Performance Kühlung von HTCR daheim liegen, wird demnächst eingebaut. Bremsflüssigkeit kommt auch neu (wahrscheinlich Castrol SRF).
Jetzt gehts daran die richtige Scheiben/Beläge Kombination zu finden. Da ich am liebsten etwas mit Zulassung hätte, wollte ich auf OEM Scheiben und Brembo HP2000 (wegen den Temperaturreserven) gehen. Hat jemand mit dieser Kombination bereits Erfahrung?
Oder hat jemand die OEM Scheiben mit anderen Belägen (auch ohne Zulassung ;) im Einsatz, die auch im Kaltbremsverhalten noch ordentlich zupacken.
Hatte übrigens bei AT-RS angefragt, ob die Tarox F2000 auch einteilig kommen werden (dürften deutlich günstiger sein), mit Hinweis auf den 2017er TypeR der die gleichen Scheiben hat.
Aussage: Aktuell noch nicht in Planung, bei den zweiteiligen könnte man ab 3 Bestellern ein TÜV Gutachten anbieten.
Hoffentlich steigt da noch der Bedarf und es kommen doch günstige einteilige F2000.
SPY#-2194
08.03.2017, 11:02
Gab es denn bisher Temperaturprobleme bei der Bremse? Gerade die Nordschleife ist ja nicht so mordend, wie engere GP Kurse. Und Mit einer Bremsenkühlung hilft man erst einmal effizienter, denke ich. :)
Edit: Was fahren denn die Jungs von HCTR auf der Schleife, an der Bremse?
CabKiller
08.03.2017, 18:48
Also den HP2000 brauchste nicht nehmen. Ist der letzte Mist.
In Sachen Bremsanlage setze ich mich demnächst mit KS Motorsport zusammen. Die sind Brembo Stützpunktpartner für Süddeutschland und er ist schon ganz gespannt was für den Civic auszuarbeiten und dann anzubieten.
Fahr erstmal einen Ferrodo oder Pagid bis die Scheiben runter sind. Bis dahin wird sicherlich was im Angebot sein :)
YellowS2k
08.03.2017, 19:29
Der letzte Mist im Vergleich zu was? Wie ist er (am FK2R) im Vergleich zum OEM-Belag?
Wollte den eigentlich auch mal probieren wenn die OEM Beläge unten sind.
Letztes Jahr auf dem Trackday auf der NS hielt der OEM Belag eigentlich recht gut, kein fading, nur ein gering wandernder Druckpunkt der Bremse, was aber wohl eher an der Bremsflüssigkeit liegt. Das einzige war, am nächsten Tag waren Ablagerungen auf der Bremsscheibe welche mit der Zeit aber weg gingen.
Von daher dachte ich das der HP2000 etwas mehr Hitze verträgt. Würde mir schon reichen.
CabKiller
08.03.2017, 19:50
Ich meine das der Serienbelag dem HP2000 entspricht.
Den HP2000 hatte ich auf meinem Brembo GT Kit am Accord. 2 Sätze Beläge gefahren, umgetauscht, zerbröselt usw.. Die Scheibe sah immer aus wie Sau. Hotspots ohne Ende, rubbeln,...
Nach dem Wechsel auf den Ferrodo hatte ich null Probleme mehr. Scheibe sah immer perfekt aus. Keine Ablagerungen, kein Rubbeln. Super Bremsgefühl. Bremsstaubentwicklung war zwar enorm, aber dafür hat er perfekt Funktioniert.
@Spy: ja, materialübertrag auf die Scheibe. Die Serienbeläge mögen keine hohen Temperaturen. In wie weit die HTCR Kühlung da bereits hilft, kann ich erst im April sagen ;)
@CabKiller: Serie müssten doch HP1000 drauf sein, soweit ich weiß. Daher der HP2000, der höhere Temperaturreserven hat.
KS Motorsport habe ich mir auch als Ansprechpartner ausgesucht. Werde ich morgen kontaktieren. Wollte ich eigentlich heute Mittag schon machen, war aber keine Zeit mehr. Ist vielleicht nicht schlecht wenn "mehrere" Interesse anmelden, dann sehen die das Bedarf da ist.
Vorallem bietet KS seine Trackdaylösungen (Scheiben, Beläge) wohl mit der Möglichkeit an, sie eintragen zu lassen... wäre sehr interessant.
Welche Ferodo hast du aktuell drauf?
Sauerländer
09.03.2017, 19:52
Weiß gar nicht, wieso immer von Bremsenkühlung gesprochen wird. Klar hilft das.
Vorausgesetzt man bremst auch richtig.
Trotzdem, viele die ich sehe bremsen auf der Rennstrecke einfach falsch.
Da hilft auch ein aggressiverer Bremsbelag.....
Übernehmen den Verzögerungsvorgang aus dem normalen Straßenverkehr.
Da ist dann natürlich klar, das durch langes Schleifen viel Temperatur entsteht.
Was haben diese HP1000 u. 2000 für einen reibwert und was für ein Temperaturfenster?
Möchte jetzt nicht ala "Professor" klingen aber das sind meine Beobachtungen der letzten Jahre.
Oftmals hat mir das auch meine Nase bestätigt im Sinn von Geruchsentwicklung.
CabKiller
09.03.2017, 20:15
Noch bin ich Serie mit der Bremse. Auto hat ja erst 4500km gesehen. Paar Runden NOS waren auch schon dabei.
Auf dem Accord hatte ich mit dem Brembo GT Kit erst den normalen Belag der dabei war, dann 2 Sätze HP2000 mit besagten Problemen und dann den DS Performance (oder doch DS2500, müsste nochmal raussuchen)
Zu KS kann ich jeder Zeit. Sind nur paar km von mir. Kann auch quasi auf dem Heimweg von der Arbeit rein.
Sollten da definitiv in naher Zukunft was schönes zusammen stellen.
Gummihuhn-Racing
09.03.2017, 22:24
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit EBC Yellowstuff auf dem 370Z gemacht. Der Reibwert war so lala, aber die Temperaturfestigkeit war ganz gut. Der Belag funktionierte besser als der DS 2500. Ich hatte eine zusätzliche Bremsbelüftung via Flexrohre von Stillen installiert, das hat ne Menge gebracht.
Damals gabs den Belag noch nicht, aber ich habe gesehen, dass der relativ neue Bluestuff NDX auch für den FK2R erhältlich ist. Von Eckdaten sieht der ziemlich gut aus. Hat den schon mal jemand probiert?
SPY#-2194
10.03.2017, 09:29
Ohne bashen zu wollen, ich rate von EBC Belägen nur noch ab. Mir selbst sind drei Beläge unter gekommen, die "aufgegeben" haben. Das Trägermaterial hat sich quasi aufgelöst und der Belag zerfiel einem in der Hand.
Ein Satz war meiner am Integra, ein zweiter auch in einer 282mm Honda Bremse und der dritte bei Rosa im Evo. Sämtliche Autos liefen davor und danach mit anderen Belägen problemlos.
Von EBC gab es damals keinerlei Reaktion auf unsere Anfragen. Auch wenn nicht alle EBC betroffen waren, ist es dennoch mehr als fragwürdig, wenn es einzelne Ausreißer gibt/gab.
Sah jedes Mal dann so aus:
6965
Ohne bashen zu wollen, ich rate von EBC Belägen nur noch ab. Mir selbst sind drei Beläge unter gekommen, die "aufgegeben"
Das tue ich seit 10 Jahren. [emoji12]
Im Alltag mag es nicht auffallen, aber auf dem Track versagen die Beläge reihenweise.
Zudem können sie, gepaart mit den falschen Scheiben diese auch zerstören.
Fahren NDX Blue, zwar nicht aufn Type R aber auch Track. Auch nach 12 schnellen Runden ist das kein Problem (ich mit Bremsenkühlung). Mein Kollege (ohne Bremsenkühlung) fährt auch Nordschleife, Lausitzring usw und der ist sehr schnell. Auch keine Probleme auf EBC Blue. Davor fuhren wir Yellow. Guter Belag, leider leidet er unter thermischer Belastung zum Verschleiß. Unsere Daily (ohne Bremsenkühlung) mit 90 000 und EBC Yellow auf Turbo, fährt auch mal hier mal da auf der Renne mal 12 schnelle Runden, mal hier nen GT86 abgezockt, mal da nen 300PS ST mal dort was und hier was. Bremse extrem spät und hart. Hielt die erste Runde Beläge gute 60 000km. Aktuell ist der 2. Satz drauf und ging auch wieder auf die Renne alles Tip und Top. Keine Probleme. Im Freundeskreis fahren sehr viele EBC und alle zu frieden. Kumpel mit den DBA 4000 waren auf DS2500 nach 30 000 die Scheiben platt, er war 1x auf der Renne. Taroxscheiben haben Yellow Stuff nicht überlebt, nachn 2. schnellen Turn gab die Tarox entgültig auf, denn der Belag ist echt grob. Empfehle ihn auch nur auf EBC Turbo oder Highcarbon Scheiben. Selbstverständlich MUSS hinten auch getauscht werden, wer hinten OEM Dreck fährt oder ATE oder keramik oder sonst was, da wundert es nicht.
Ich selbst reiße viele Runden Rennstrecke, im April sind wa auch wieder 5 6 Runden Nordschleife unterwegs, sind übers Weekend da, vielleicht auch paar Runden mehr, mal gucken. Scheiben (Turbogroove) haben bei mir jetzt 30 000km runter. Verschleiß absolut Top da gehen locker nochmal 30 000km ehr mehr, die Lauffläche hat zwar Micro Risse Teilweise, aber das ist ja vollkommen normal bei Bremsen die rangenommen werden. Fahre auch sehr sehr schnelle Runden aufn LSR.
The-Holgi
10.03.2017, 19:03
[emoji15] 60.000 Klötze vorne? Das ist aber sehr beachtlich. [emoji106]
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Sauerländer
10.03.2017, 20:21
Sehe ich auch so...da wechsel ich 6-8 mal.:D
Gummihuhn-Racing
11.03.2017, 00:32
Ohne bashen zu wollen, ich rate von EBC Belägen nur noch ab. Mir selbst sind drei Beläge unter gekommen, die "aufgegeben" haben. Das Trägermaterial hat sich quasi aufgelöst und der Belag zerfiel einem in der Hand.
Ein Satz war meiner am Integra, ein zweiter auch in einer 282mm Honda Bremse und der dritte bei Rosa im Evo. Sämtliche Autos liefen davor und danach mit anderen Belägen problemlos.
Von EBC gab es damals keinerlei Reaktion auf unsere Anfragen. Auch wenn nicht alle EBC betroffen waren, ist es dennoch mehr als fragwürdig, wenn es einzelne Ausreißer gibt/gab.
Sah jedes Mal dann so aus:
6965
Ich weiß um das Problem der EBC-Beläge, was Abscheren angeht, Spy. Einige Leute waren betroffen.
Bei mir haben die Yellowstuff dennoch gut gehalten, obwohl an den Rändern nach etwa halber Lebensdauer schon kleinere Stücke weggebröckelt sind.
Insgesamt hohe Standzeit, passabler Reibwert, allerdings recht hohe Pedalkraft nötig. Zu meinen Scheiben waren sie deutlich freundlicher als DS 2500.
Meine nächsten werden die Bluestuff NDX, leider gibt es sie aber nicht für die HA.
Es scheint für den doofen ATE-Sattel überhaupt nichts Vernünftiges für den Trackeinsatz zu geben - oder hat jemand nen Tip?
SPY#-2194
12.03.2017, 07:00
ATE Sattel? Für welches Auto!?
Mein Hinweis auf die EBC war nur als Warnung gedacht. Für mich sind die gestorben. Aber natürlich gibt es Öeute, die damit leben können. Mir ist es eben zu unsicher.
Gummihuhn-Racing
12.03.2017, 08:58
ATE Sattel? Für welches Auto!?
Mein Hinweis auf die EBC war nur als Warnung gedacht. Für mich sind die gestorben. Aber natürlich gibt es Öeute, die damit leben können. Mir ist es eben zu unsicher.
ATE-Sattel am FK2R, HA. Billiges Ding.
Ja, ich habe auch ab und an ein mulmiges Gefühl mit den EBC Belägen gehabt, habe sie dann häufig kontrolliert.
SPY#-2194
13.03.2017, 07:02
An die HA hab ich gar nicht gedacht! :D Ja Project Mu hat doch Beläge für vorne und hinten, soweit ich weiß. Die sollen eigentlich auch ganz gut funktionieren.
Hallo Leute,
letzter Samstag habe ich am NOS die BTG Zeit 8:08 geschafft. Wenn es keine gelbe Lichte gibt, unter8 ist einfach zu erreichen.
Mein Type R ist nur mit Michelin Pilot Sport Cup2 reifen ausgestattet. Ansonsten sind alles original.
Öltemperatur max 130°C. Und wegen relativer niedrigen Lufttemperatur(18°C) nimmt der Laderdruck nicht zu viel ab,meisten steht es zwischen 1.1-1.3bar.
Die Bremsbeläge sind aber schon stark verschleißt.
Auf die Scheibe entstehen die Risse.
Trotzdem gibt es kein deutliches Fading.
Das video steht unter:
https://www.youtube.com/watch?v=w3HAPLkRmI8&t=2s
Wäre es nicht besser Du würdest die app des smartphones per permissions-app auf dem Honda Connect nutzen? Dann hättest weniger Gerätschaften im Auto.
& wie oft bist Du auf dem Ring, würde sich da vielleicht ein Wagner-Ladeluftkühler rechnen, haben schon viele berichtet, dass danach die Öl-tems signifikant gefallen sind!
Schöne Runde auf jeden Fall. [emoji106]
Mit welcher App misst du da die Zeit?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Geschichtenhasser
24.05.2017, 18:51
Schönes Video! Immer wieder krass zu sehen wie sehr ein Sitz doch arbeitet :e
Mit welcher App misst du da die Zeit?
Sieht nach "Harrys Laptimer" aus.
Wäre es nicht besser Du würdest die app des smartphones per permissions-app auf dem Honda Connect nutzen? Dann hättest weniger Gerätschaften im Auto.
& wie oft bist Du auf dem Ring, würde sich da vielleicht ein Wagner-Ladeluftkühler rechnen, haben schon viele berichtet, dass danach die Öl-tems signifikant gefallen sind!
Mit dem Honda Connect kann ich die Daten nicht einfach weiter analysieren und vergleichen.
Der Wagner würde ich später verbaut. Aber was hat der LLK mit Öl-temp. zu tun?
Er kann nur die Ansaugtemperatur verringern:?
Ja, direkt beeinträchtigt es nur die verdichtete Luft.
Aber es haben unabhängig voneinander mehrere Besitzer berichtet. Meine, dass einer sogar “Probleme“ hatte die Öltemp über 100°C auf der Autobahn zu bekommen. Vermutet wurde, das das Netz des Wagner-LLK mehr Luft Richtung Motorraum durchlässt, der dann die Peripherie kühlt.
Ja, direkt beeinträchtigt es nur die verdichtete Luft.
Aber es haben unabhängig voneinander mehrere Besitzer berichtet. Meine, dass einer sogar “Probleme“ hatte die Öltemp über 100°C auf der Autobahn zu bekommen. Vermutet wurde, das das Netz des Wagner-LLK mehr Luft Richtung Motorraum durchlässt, der dann die Peripherie kühlt.
Oder der Sensor geht nicht richtig. Die Öltemperatur wird ja nicht direkt mit einem Temperaturfühler gemessen.
Ich hatte sehr schnell 120-130 Grad am Slovakiaring. Wasser ging auf 99° nach 6-7 Runden voll am Limit.
Bernhard
Hast Du denn den Wagner-LLK drin? Wenn nicht, dann bringt Deine Temperaturangabe gar nichts in der Diskussion. Auf der BAB hatte ich im Hochsommer auch schon 124°C im Öl, bringt die Diskussion aber nicht weiter, da es jedem mit Stock-Setup so geht!
Auch anderen Fahrzeugen kocht das Öl auf dem Track, sieht man z.B. bei xthilox ganz gut, der kratzt an der 140 im Öl.
Selbst, wenn es so wäre, dass der Wind so auf den Bereich, wo der Ölsensor sitzt, trifft, dass dieser vom Luftstrom extrem gekühlt würde & daher niedrigere Temps anzeigen würde, als das eigentliche Öl, kann man davon ausgehen, dass der gleiche Wind auch die Ölwanne so umspült, dass das darin befindliche Öl auch besser gekühlt würde & es dem Motor besser ginge. Tut mit leid für den langen Satz ;)
Einfach mal die Suche oder google bemühen & man wird sofort fündig:
Wir haben mit deren Testfahrzeug (440ps und 576nm) paar Runden gedreht und festgestellt, dass seit dem der Wagner LLK ist die Öltemperatur nicht mehr über 100° klettert.
Waren selber sehr positiv überrascht und gleichzeitig was verdutzt, dass der LLK sich darauf so sehr auswirkt.
An dem Tag waren es 27° und sind geballert wie bescheuert, aber die Öltemperatur war immer zwischen 97° und 100°.
Sobald man etwas langsamer fuhr ist diese auch fix gesunken. An die Wassertemperatur konnte ich mich nicht mehr so genau erinner, aber ich meine die Lag immer zwischen 83° und 85°.
Trotz der deutlich niedrigerein Öltemperaturen kommt das Öl weiterhin zügig auf die 80°.
An dem Testwagen war auch schon die Software soweit abgeändert, dass bei höheren Außentemperaturen die Leistung nicht zurück genommen wurde.
Wir konnten konstant und ohne Probleme mit voller Leistung fahren!
https://www.hondapower.de/forum/showthread.php/214998-Scarab-s-FK2R-Erfahrung-Tuning-Bilder-Videos?p=2514881&viewfull=1#post2514881
Der Wagner LLK senkt Ansaugtelperatur deutlich und ist anscheinend bessrr gebaut und lässt mehr Luft in den Motorraum wodurch die Öltemperatur auch gleich mitgesenkt wird
http://board.civic-fx.de/viewtopic.php?p=487946&sid=4d3956bf9e90a5621d228eca3b34e34b#p487946
Einfach mal auf die Schnelle, was ich gefunden habe!
SPY#-2194
25.05.2017, 14:44
Der Civic misst aber doch die Temperatur nicht direkt, denke ich!? Würde doch schon mehrfach gesagt, dads das ein Ultraschallsensor sein soll, der quasi den Zustand des Öls "ermittelt" und die einzelnen Parameter dann daraus errechnet.
Gummihuhn-Racing
25.05.2017, 18:49
Der Civic misst aber doch die Temperatur nicht direkt, denke ich!? Würde doch schon mehrfach gesagt, dads das ein Ultraschallsensor sein soll, der quasi den Zustand des Öls "ermittelt" und die einzelnen Parameter dann daraus errechnet.
Ja, das scheint so zu sein. Wieso der LLK aber diese Messung beeinträchtigt, ist mir schleierhaft.
Vielleicht hat jemand Zugriff auf Hondaunterlagen, aus denen Lage und Anschluss des Sensors hervorgeht? Dann wüssten wir vielleicht mehr.
@klemens: wo hast du denn die Kamera befestigt? Kannst du mal ein Bild machen?
Bist du oft am Ring? :D
@klemens: wo hast du denn die Kamera befestigt? Kannst du mal ein Bild machen?
Bist du oft am Ring? :D
https://www2.pic-upload.de/thumb/33305434/1.jpg (https://www.pic-upload.de/view-33305434/1.jpg.html)
https://www2.pic-upload.de/thumb/33305438/2.jpg (https://www.pic-upload.de/view-33305438/2.jpg.html)
Das Vornes wird so befestigt.
Das hintere Kamera wird auf den Kofferraum-Trenner geklebt.
Normalerweise bin ich zweit Mals pro monat am Ring.
Denn ich schon weit vom Ring.
Harry's Laptimer
Ein Chinese der kein P-Gear nutzt?:e
Eine Frage an alle die hier öfter mal eine Runde auf dem Ring drehen und schon die Reifen getauscht haben.
Welche Reifen in 19" fahrt ihr auf dem R?
Seid ihr beim CSC6 geblieben oder welche Alternative habt ihr genommen.
Bestenfalls bitte Antworten von Leuten die den R auch als Daily fahren. :)
Eine Frage an alle die hier öfter mal eine Runde auf dem Ring drehen und schon die Reifen getauscht haben.
Welche Reifen in 19" fahrt ihr auf dem R?
Seid ihr beim CSC6 geblieben oder welche Alternative habt ihr genommen.
Bestenfalls bitte Antworten von Leuten die den R auch als Daily fahren. :)
Im Vergleich zum Michelin PSS, die originale Reifen CSC6 sind enttäuschend, besonders auf dem Ring.
Ich fahre meinen FK2R als Daily und zweit Mals pro Monat am Ring.
Und jetzt wechsle ich die Reifen zum Michelin PS Cup2.
Es gibt riesige Unterschied zwischen den Reifen im Grip.
Besser gibt es kaum.
https://www2.pic-upload.de/thumb/33327487/IMG_9711.jpg (https://www.pic-upload.de/view-33327487/IMG_9711.jpg.html)
Im Vergleich zum Michelin PSS, die originale Reifen CSC6 sind enttäuschend, besonders auf dem Ring.
Ich fahre meinen FK2R als Daily und zweit Mals pro Monat am Ring.
Und jetzt wechsle ich die Reifen zum Michelin PS Cup2.
Es gibt riesige Unterschied zwischen den Reifen im Grip.
Besser gibt es kaum.
https://www2.pic-upload.de/thumb/33327487/IMG_9711.jpg (https://www.pic-upload.de/view-33327487/IMG_9711.jpg.html)
Hallo Klemens,
danke für deinen Post.
Hab dein ~8:0x min BTG Video gesehen. Echt stark. :)
Im Vergleich zum Michelin PSS, die originale Reifen CSC6 sind enttäuschend, besonders auf dem Ring.
Ich fahre meinen FK2R als Daily und zweit Mals pro Monat am Ring.
Und jetzt wechsle ich die Reifen zum Michelin PS Cup2.
Es gibt riesige Unterschied zwischen den Reifen im Grip.
Besser gibt es kaum.
https://www2.pic-upload.de/thumb/33327487/IMG_9711.jpg (https://www.pic-upload.de/view-33327487/IMG_9711.jpg.html)
Welche CUP2 fährst du? Die normalen oder die N0 Mischung (Porsche Kennung)
Hab auch dein Video gesehen. Sehr geil!
Ich fahre mit der normalen CUP2. Kein N0.
CabKiller
30.07.2017, 18:49
Hier passt es evtl am besten rein.
Gestern konnte ich mein Auto nach einer Woche bei CarDiff Motorsport samt neuem Clubsport-Bügel abholen. Dieser wurde nach meinen und den Wünschen der 3 anderen Kollegen. Der Bügel lässt sich, wie bei einem CS-Bügel üblich, an den originalen Punkten im Fahrzeug verschrauben und sorgt für das gewisse etwas an zusätzlicher Sicherheit. Die vordere Konstruktion der Anbindungspunkte zur Verschraubung unter die Sitzschienen kann man noch etwas verändern. Das Gewicht beträgt laut Materialbescheinigung ca. 15,3kg (Nahtlos gezogenes Präzisionsrohr ST.52, entsprechend nach dem aktuellen FIA Standart gefertigt). Somit hat man nach dem Ausbau der Rückbank und Einbau des Bügels um die 20kg gespart. Es ist eine Plakette auf jedem gefertigten Bügel mit durchlaufender Nummer vorhanden, die sich auch auf der Materialbescheinigung zur problemlosen Eintragung beim TÜV befindet.
in sehr zufrieden mit der Arbeit von Thomas Peipelmann von CarDiff Motorsport und darf nun offiziell diesen Bügel anbieten.
Für Fragen stehe ich gerne jeder Zeit zur Verfügung.
http://fs5.directupload.net/images/170730/ms73bxvu.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170730/7tgbp2tx.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170730/saui8rw9.jpg
hoeraufdiestimme
31.07.2017, 08:46
Danke für die Infos, kannst du mal genau die ganzen Anschraubpunkte zeigen? Musstest du nichts in die Karosse bohren?
Es muss definitiv nicht gebohrt werden. Das war eine der Voraussetzungen.
Hinten werden die Anschraubpunkte der (ausgebauten) Rückbank genutzt.
Vorne wird der Bügel an Platten verschraubt, die unter der Sitzkonsole befestigt werden.
Einfach mal bei Wichers Clubsport Bügel suchen - da sieht man die Teile die unter die Konsole kommen.
SPY#-2194
31.07.2017, 19:48
Sieht gut aus. Wurde noch eine horizontale Verstrebung in Betracht gezogen, also von A zu B Säule? Die beiden Ebenen des Bügels stehen ja doch schon recht steil zueinander. Aber dennoch, top Arbeit! :up:
CabKiller
31.07.2017, 20:36
Wie meinst du das von A zu B-Säule?
SPY#-2194
31.07.2017, 20:58
Ja schl chr formuliert. Also unten zwischen den beiden Ebenen horizontal noch mal verstreben, nach hinten.
CabKiller
31.07.2017, 21:03
Aso, quasi B zu C Säule....
Ist schon sehr stabil. Denke CarDiff hat da genügend Erfahrung und hat das schon ordentlich gebaut.
Anders machen kann man es imm, nur wie praktisch ist es dann noch?! :D:D
Hierbei ging es darum, einen guten Kompromiss zu finden :)
SPY#-2194
31.07.2017, 21:26
Du wie gesagt, saubere Lösung. Sicher nicht zum Nachteil, wenn man doch mal entsprechend damit einplanst... :D
CabKiller
31.07.2017, 21:36
So siehts aus. Als ich letztens mit 235 fast den Megane RS oben am Schwedenkreuz gemacht habe (weil der dumme Panamera Turbo S dann doch Gas gegeben hat und ich links dran vorbei musste auf der Kuppe), stand das Auto ne Woche später beim Thomas??
SPY#-2194
01.08.2017, 09:35
Die Ecke ist das beste Beispiel. Die war schon immer gefährlich aber die neuen Autos sind da richtig schnell geworden, dass dort so schwere Unfälle passieren.
Dieser Einbaubügel statt der Rücksitzbank stützt also 1/6 des Fahrzeugs in Längsrichtung ab?
Wieso sollte das irgendeine nennenswerte Stabilität bringen? Außer wenn das Auto am Dach liegt eventuell.
Bernhard
TypeRBen
01.08.2017, 22:12
Die Ecke ist das beste Beispiel. Die war schon immer gefährlich aber die neuen Autos sind da richtig schnell geworden, dass dort so schwere Unfälle passieren.Ob das so zusammen hängt? Wenn ich die yt vids von der stelle seh muss man auch sagen das viele vom fahren an sich überfordert sind, oder und meinen die Regel und Sicherheitssysteme wie ESP usw werdens schon richten, und schon isser gerichtet;) Natürlich spielt da auch ne Rolle wie sich die Autos in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. Damals war ein 996 GT3 wie schnell, um die acht Minuten. Heute fährt man mit nem 30Mille Hobel schneller, ergo ist das Klientel erweitert und somit steigt das Interesse an der NOS zu fahren und damit die Unfälle.
SPY#-2194
01.08.2017, 23:27
So meinte ich das auch. In den 90'er Jahren bräuchte man Hutes Material und Eier, um da mit 220 und mehr durchzubügeln. Sieht man ja jetzt auch hier, 310 PS, ESP, Klima und Seroundsound braucht ein Ringtool heute. Da wird der Grünstreifen eben enger. Früher wussten die Leute der breiten Masse eben genauso wenig wie heute, nur war die Karre unter ihrem Arsch eben deutlich langsamer. Ergo waren die Einschläge nicht so heftig.
@Rock: Sollte denke ich selbst dem Bäckerlehrling klar sein, das so ein Bügel eher für die Dachsalti gedacht ist, als für das frontale oder seitliche Einplanken. :) Dazu braucht es sechs Beinchen und ein paar Rohre mehr.
CabKiller
02.08.2017, 06:32
Richtig. Sollte es dann mal weiter und noch aktiver zugehen, kommt sicherlich ein kompletter Käfig rein. So dient es im Moment für die "bessere Sicherheit" sollte es mal vorne rüber gehen z.B.
Hut ab an die 2 CTR Fahrer gestern beim Reisbrennen auf dem Rundkurs. Die Zeiten waren gut. Was ich mich gefragt hab, gab es thermische probleme mit den Civic´s? Da abwechselnd alle 2 Runden die Civics in die Box gingen.
Klingt gut, vor allem weil nix gebohrt und geschweißt werden muss. Die Rückbank muss dann definitv raus?
CabKiller
06.08.2017, 15:48
Jap, die muss raus. So spart man sich dann ja auch gute 20kg.
Nimmt man dann noch die Hutablage, die Abdeckung über dem 2ten Boden, die Haltegriffe und noch paar Kleinigkeiten raus, hat man noch ein wenig eingespart.
Habe damals leider vergessen das Kw zu wiegen, aber das Auto kommt ja noch auf eine Radlastwaage.
Ist zwar nun deutlich lauter geworden, aber damit muss man ja rechnen.
Weil "because Racecar" und so :D
Wer war den alles am WE am Lausitzring? da waren ja ein halbes dutzend R´s auf der Strecke unterwegs :up:
Kleine Rückmeldung zu den Bremsen, nachdem die Saison für mich rum ist.
- OEM Scheibe mit OEM Belag: hält, bremst, leichter Übertrag ging aber wieder weg,mir aber zu weich/wenig Gefühl, bisschen Fading
- OEM Scheibe mit Brembo HP2000 Belag: bessere Bremswirkung als OEM, bessere und direkteres Gefühl, leider nach 10 Runden Scheibe krumm und Belag verträgt wenig Hitze (bröselt)
- OEM Scheibe mit Pagid RS4-2 Belag:
Bessere Bremswirkung als OEM und HP2000, sowohl kalt und erst recht warm. Packen richtig zu, gefallen mir. Aber: Quietschen übel, wenn warm. (#Güterzug)
Leider nach 8 Runden Vibrationen, sehr wahrscheinlich wieder Scheibe krumm.
Die Scheiben sahen beide Male gut aus, keine Hotspots, keine Ablagerungen, keine Risse. Scheiben Nr. 1 waren einfach richtig krumm. Scheiben Nr. 2 werden demnächst gecheckt (wird aber das selbe sein...)
Schnellste Zeit NOS BTG: 8:26min
Änderungen: HCTR Bremskühlung (Spritzblech noch dran),HEL Stahlflex mit Tarox Flüssigkeit, Rückbank raus
Ich hab mich nun für Tarox F2000 einteilig entschieden (490€). Belag bleibt Pagid RS4-2 oder RS29.
Nächstes Jahr kommen noch Cup2, da die Contis ziemlich am Limit sind :)
Die OEM Scheibe funktioniert aber wohl mit Dixcel Langstreckenbelag (niedriger Reibwert).
Schreibt doch mal eure Erfahrungen und Änderungen mit dem R hier nieder. Sind doch einige auf der Rennstrecke unterwegs, habe ich festgestellt ;-)
@StefR
Bremsenkühlung von HCTR hilft. Blech muss aber auch weg!
Mit den Taroxx Scheiben wirst du leider ohne diese Änderung auch nicht lange Spaß haben. Die Taroxx haben 2Sätze Pagid mitgemacht, was ca 60Runden entspricht.
Auf NOS fahre ich HCTR Bremsenkühlung, original Bremsscheiben und Dixcel Langstreckenbeläge (900€/Satz) vorne und Hawk hinten.
Die Dixcel beißen richtig. Da hält der Pagid nicht mit! in dieser Konstellation hält die Bremse vorne über 100Runden NOS. Hinten wohl über 400.
Frag die Jungs von HCTR, die haben schon paar Bremsenkombinationen durchprobiert und können dir was dazu sagen.
Bei der Bremsenkühlung ist doch Hitzeschutz für die Gelenke dabei und die HCTR Jungs sagen doch auch das die Bleche ab sollen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das Problem ist, mein TÜV fand die Idee garnicht gut, die Bremsbleche zu entfernen und mal schnell welche aus/einbauen ist auch nicht :-(
In wie weit beeinflussen die Bleche denn noch die Bremse, die Bleche sind ja eh schon Schweizer Käse, so viele Einlasslöcher wie die haben ;-)
@Ulkbär: Wie sah es mit Rubbeln/krummer Scheibe bei der Kombi Tarox/Pagid aus?
Dein Tüv findet es garantiert auch nicht gut, dass du mit Bremsbelägen und Scheiben durch die Gegend fährst die nicht Typgenehmigt bzw im Straßenverkehr zugelassen sind....
Ob er die Beläge als solche erkennt ist fraglich, die Scheiben sollte er erkennen!
Also müssten diese dann zu jeder Hauptuntersuchung gegen die originalen getauscht werden.
Wenn die Scheiben runter sind, dann kann man auch die Schutzbleche mit den 3 Schrauben de- oder montieren.
Normalerweise bekommt man das Blech nicht ab ohne die Narbe zu demontieren. Ich habe das Blech aber so modifiziert bzw was rausgetrennt das man es auch bei montierter Narbe abziehen/draufschieben kann.
Mit der HCTR Bremsenkühlung hast du deiner Bremse schon was gutes getan. Die kühlt und belüftet die Bremse während der Fahrt und sorgt für niedrigere Temperaturen. Problematisch ist es, wenn das Auto nach ein paar schnellen Runden abgestellt wird. Dann entsteht ein Hitzestau und das tut weder den Scheiben noch den Belägen gut. Wenn die Bleche weg sind kann die Hitze besser entweichen.
Die Tarox hatten nach dem
ersten Satz Pagid schon ordentliche Riefen und eine deutliche Kante. Die Scheibe verschleißt also bei dieser Kombi zu schnell. Leichte Unwucht war zu spüren. Mit dem 2. Satz wurde es noch schlimmer und die leichte Unwucht wurde zum rubbeln.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Scheiben sind eingetragen, haben seit diesem Jahr nämlich TÜV für den FK2R
F2000 einteilig und zweiteilig (TÜV Gutachten) Zero einteilig (ABE) ;)
Wenn ich raus fahre, stelle ich das Auto NIE direkt ab, erst mal ne Abkühlrunde zum Bremsen und Öl runterkühlen.
Die 900€ für die Dixcel sind schon ne Wucht - fährst du die Dixcel R23C? Wundert mich, dass die Kombo Pagid und Tarox bei dir nicht funktioniert hat. Soll ja eigentlich das non Plus Ultra im Bereich Preis Leistung für den Track sein.
Welche Hawk fährst du hinten? Auf OEM Scheibe?
Hatte mir bei AT RS Rat geholt und die meinten hinten zum Ausgleich EBC Yellowstuff drauf.
Wenn man die Gesamtkosten betrachtet kostet die Kombi Dixcel mit OEM Scheiben nicht mehr als andere Kombinationen, weil die Dixcel min 2x so lange halten wie 250€ Beläge mit 500€ Scheiben. Die Dixcel halten bei mir 1 1/4 Saison (ca 120Runden). Würde ich das Auto nicht ab und zu mal um Kirchturm und im Alltag fahren (15.000km/Jahr), dann würden die Dixcel bestimmt noch länger halten. Das frisst etwas Belag und quietscht, weil die nicht auf Temperatur kommen. Beißen tun sie kalt wie warm! Scheiben könnte man glatt nochmal nehmen, aber ich fahr die neuen Dixcel lieber auf ner neuen Scheibe ein und die OEM Scheiben sind für das Format günstig.
Fahre NOS 8:10 auf Conti und mit Sturzgelenken vorne +Sturzplatten hinten von HCTR, Dixcel R23C vorne und Hawk HT10 hinten jeweils mit OEM Scheiben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Habe in der Zwischenzeit ein Angebot für Beläge erhalten. Dixcel R23C vorne und hinten Dixcel RA, macht dann 1195€.
Hab auch nochmal mit dem Stephan von HCTR kommuniziert. Und noch einen Fahrer gefunden, der mit den Dixcel problemlos fährt.
Scheint wohl tatsl. die beste getestete Kombination.
Wundert mich echt, dass es keinen anderen Belag gibt, der problemlos funktioniert. Auf der Schleife sind die meisten Frontis ja mit Pagid, PFC, Endless unterwegs.
Jetzt hab ich hier schon die einteiligen F2000 liegen, hätte ich mir also sparen können.
Aber wenn dann nächstes Jahr die Dixcel kommen, ist das sicher nicht schlimm wenn die auf einer gscheiten Scheibe arbeiten :-D
heftig der preis für paar beläge. andere kaufen sich da ne fette bremsanlage für!
heftig der preis für paar beläge. andere kaufen sich da ne fette bremsanlage für!
Klar, kein Problem - AP Racing für den FK2R - ab round about 3000€ + Eintragung + Beläge ;-D
Gummihuhn-Racing
25.10.2017, 23:00
Wundert mich echt, dass es keinen anderen Belag gibt, der problemlos funktioniert. Auf der Schleife sind die meisten Frontis ja mit Pagid, PFC, Endless unterwegs.
Jetzt hab ich hier schon die einteiligen F2000 liegen, hätte ich mir also sparen können.
Wie siehts denn mit den EBC Bluestuff NDX aus? Die sollen nicht so schlecht sein, auch auf der Straße einigermaßen funktionieren.
http://www.ebc-sport-bremsen.de/BLUESTUFF-NDX-EBC-bremsbelag.php
Preislich sind die nicht schlecht, kosten etwa 1/6 der Dixcel :-). Ich habe mit den Yellowstuff/Tarox F2000 auf dem 370Z (2013-2014) ganz gute Erfahrungen gemacht (ich kenne die Storys von abgescherten Yellowstuff-Belägen, kann aber von meinen versichern, dass sie rund 100 Rd. Nordschleife problemlos überstanden haben (nur wenige Kantenausbrüche gegen Ende).
Bluestuff gab es nicht für den 370Z, sonst hätte ich die damals versucht.
Vielleicht lohnt sich da ein Versuch?
Klar, kein Problem - AP Racing für den FK2R - ab round about 3000€ + Eintragung + Beläge ;-D
Für weniger als die Hälfte bekommt man was ordentliches. Ebenfalls mit Belägen nach Wahl und inkl. Eintragung.
Sauerländer
26.10.2017, 12:19
Für weniger als die Hälfte bekommt man was ordentliches. Ebenfalls mit Belägen nach Wahl und inkl. Eintragung.
Stimmt....D2-K-Sport funktioniert ohne Probleme. Bei mir jedenfalls.:D
1x die Saison Beläge raus und alles säubern dann hat man auch lange Spaß.
@Gummihuhn-Racing: zu den NDX habe ich bisher noch keine Erfahrungen gehört. EBC hat nicht gerade den besten Eindruck bei mir hinterlassen (was ich bisher so gelesen habe).
Die Kollegen man ring meinten alle Pagid oder PFC, aber das scheint bei uns nicht zu funktionieren. Ist die Frage: Liegt es an der Scheibe, liegt es am Fahrzeug (Bremsbalance usw.)?!
Werde weiterhin Feedback zu Belägen für den FK2/8 sammeln. Habe auf Facebook eine Trackdrivers Gruppe eingerichtet. Füllt sich langsam :)
@Feiny
Bitte ein paar mehr Infos zur Anlage! Wie siehts mit Trackdaytauglichkeit aus? Wie ist die Qualität?
@Sauerländer
Her mit Infos! Wo ist dein Einsatzgebiet für die Anlage, welche Scheiben, welche Pads! Danke :)
SPY#-2194
26.10.2017, 18:17
Einen leergeräumten EK4 kannst du nur schwer mit dem FK2R und dem FK8 vergleichen... ;)
Die Blue NDX fahre ich auf all meinen Autos und Gewichtsklassen von 1480kg (ohne Fahrer) bis zu 1850kg (ohne Fahrer). Als Vergleich der FK2R rankiert im 13xxkg Bereich rum als GT.
Habe mit NDX nur gute Erfahrungen gemacht. Meine Frau fährt sie auch auf ihrem Daily Koffer (früher Yellow Stuff). Unterschied. Die Blue Stuff bremsen kalt besser als die Yellow. Funktionieren also im Alltag besser und sind auch stärker kalt als viele OEM Beläge. Die Blue Stuff halten deutlich länger thermische Distanzen aus ohne gleich so grob zu verschleißen (wie Yellow z.b.), sie sind vom Leistungsaufbau konstanter als die Yellow die auf einmal Urplötzlich kommen wenn sie warm werden, die Blue bauen auch auf aber nicht so sprunghaft.
Nachteil der Bluestuff. Bei quallitativ minderwertigen Scheiben werden diese direkt rasiert. Der Belag ist derart agressiv das man sich die Scheibenwahl bei harter Gangart sehr gut überlegen sollte. Also mit ATE, Powerdisco oder sowas würde ich direkt nicht anfangen. Bei den Belägen MüSSEN die kanten gebrochen werden, sonst fährt der Zug auf gleis 1 ein. Sie neigen trotzdem gelegntlich zum minimalen leichten quietschen. Selten. Zustand warm oder kalt ist egal, die Musik macht die Scheibe.
Ich für meinen Teil finde diese Beläge, PL unschlagbar. Blue NDX sind nicht mit den alten Blue Stuff zu vergleichen. Auch im Freundeskreis, teilweise sehr aktiver Rennstreckenfahrer, schwört auf diese Beläge und ist sehr zu frieden und der kloppt schon mal 3 4 Sätze Beläge Hobbymäßig raus pro Saison (Nordschleife für uns über 600km one Way, Lausitzring knapp 200km). Auch meine Jungs mit denen wir immer auf der landstraßenausfahrt das Tanzbein schwingen sind super zu frieden, kein Fading, machen lange mit ohne direkt rasiert zu werden wenn sie anfangen richtung funkenflug. Wie gesagt die scheibe sollte qas quallitativ gutes sein, sonst testen. Ob das die Serien FK2r Scheiben aushalten ist schwer zu sagen, sie neigen ja schon mit serien Belägen zu rillen Abnutzung.
Wenn man entsprechend Fahrzeug und Einsatzspezifisch Dimensioniert funktioniert das alles bestens. Da fahren allein schon in der Timeattack und Driftszene Autos mit zum Teil über 1000ps diese Bremsen und Fahrwerke und dazu noch Rundenzeiten das einiges am "Motorsporthimmel" wie Kindergeburtstag dagegen ausschaut. Man sollte sich langsam damit anfreunden das die die Zeiten in denen man diese Produkte in Frage stellen konnte, schon lange vorbei sind... :)
An einem Auto das 20" verbaut hat montiert man auch keine Spielzeugbremse in 304mm wie an einem EK4. Da sind dann halt mal Mächtige 400mm am Werk, und das verzögert wiederum einen Spielzeugcivic so abartig zusammen, das es einem die Gesichtszüge entgleisen lässt.
@Feiny
Bitte ein paar mehr Infos zur Anlage! Wie siehts mit Trackdaytauglichkeit aus? Wie ist die Qualität?
Naja ich Fahre z.b. über 500ps auf rund 1100kg mit 330mm 8 Kolben VO und 304mm 4 Kolben Hinten. Ich glaube die Frage der Trackdaytauglichkeit und Qualität ist da eher hinten anzustellen und zweifelsohne nicht angebracht, zumal anscheinend allein schon das halbe Starterfeld der ETAM und GTAM diese Bremsanlagen fährt und noch viele viele mehr und die haben noch mehr Leistung und sind noch mal schneller. Manche fahren da Rundenzeiten auf diversen GP Strecken die nahe an der DTM liegen.
Hat irgendwer von euch 18" Trackdayreifen/felgen?
Wenn ich die 18" nehme die von Honda freigegeben sind dann sind sie ja mit 225 schmäler als die 235 19". Darin sehe ich echt wenig Sinn.
Also wenn müsste man ja auch in 18" 235 nehmen.
Bernhard
Ginge zwar & böte sicher auch mehr grip mit Semi, aber ich würde eine Einzelabnahme mit 245 auf 8 oder 8,5x18 nehmen. Dann hast Du richtig Kurvenperformance!
YellowS2k
27.10.2017, 18:49
Edit und gelöscht, war Quatsch, ich war schon wieder beim FK8....
Ginge zwar & böte sicher auch mehr grip mit Semi, aber ich würde eine Einzelabnahme mit 245 auf 8 oder 8,5x18 nehmen. Dann hast Du richtig Kurvenperformance!
Eintragung ist mir herzlich egal. A interessiert es mich generell nicht und B montiere ich die Felgen sowieso nur auf der Rennstrecke.
Ich bin nur auf der Suche nach dem besten Preis/Leistung Verhältnis für die Trackdayreifen.
Bernhard
SPY#-2194
27.10.2017, 22:24
Nankang AR-1, Hankook TD Z221, Khumo V70A. In 235 oder 245/40R18 gibt es ja Einiges. Auf Pro-track.de gibt es immer recht einfach einen Überblick. Ob man dann dort auch kauft, kann man sich überlegen. Ist keine Apotheke aber viel günstiger geht es eigentlich nur im Ausland über eBay.
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