Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Alles zum Thema "Fahrwerk"
Vorneweg, ich weiß nicht ob ich diesen Thread hier im richtigen Bereich gepostet hab. Ich denke aber das hier die Leute mitlesen die mir am ehhesten sinnvolle und kompetente antworten geben können.
Ich suche ein Fahrwerk für meinen EG6. Mein Problem ist das ich absolut keine Ahnung habe was zu mir passt. Das Auto wird täglich gefahren, soll aber schon mal ab und an auf die Rennstrecke. Mir is klar das ich noch net die Fahrkünste hab nen KW var 3 voll auszulasten und es wird mir 2 bis 4 mal Rennstrecke im Jahr auch net so schnell gelingen dort hinzukommen. Also brauch ich sowas schonmal nicht. Genausowenig will ich mir so nen ebay ding kaufen das sauhart und nach nen Jahr kaputt is. Ich such einfach nen nettes zwischending das erstens bezahlbar und zweitens "luft nach oben" hat.
Mir fehlt einfach die Ehrfahrung und der Vergleich zwischen den einzelnen bekannten Herstellern. KW, Koni, Idol, HR, alles schön und gut aber was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen FWs? Und was brauche ich und was nicht? Der ein oder andere von euch hat vielleicht die Erfahrung und kann mir deshalb paar Tips geben warum und weshalb dieses oder jedes FW kaufen oder nicht kaufen sollte. Bitte komm mir jetzt keiner mit "Kauf dir nen KW var2 und gut" da bin ich genauso schlau wie vorher. ICh will schon wissen warum und wieso. Ich will wissen was ich in meinem Auto fahre und warum.
Danke schonmal für die Beantwortung meiner nicht ganz so einfachen Frage..
ps: Preislich sollte es so um die 1000€ liegen..
Edit: Hab den Namen des Threads mal editiert, da ich keine 30 Threads mit dem Thema "Fahrwerk" haben will.
etn-rennsport
19.04.2007, 20:13
Vorneweg, ich weiß nicht ob ich diesen Thread hier im richtigen Bereich gepostet hab. Ich denke aber das hier die Leute mitlesen die mir am ehhesten sinnvolle und kompetente antworten geben können.
Ich suche ein Fahrwerk für meinen EG6. Mein Problem ist das ich absolut keine Ahnung habe was zu mir passt. Das Auto wird täglich gefahren, soll aber schon mal ab und an auf die Rennstrecke. Mir is klar das ich noch net die Fahrkünste hab nen KW var 3 voll auszulasten und es wird mir 2 bis 4 mal Rennstrecke im Jahr auch net so schnell gelingen dort hinzukommen. Also brauch ich sowas schonmal nicht. Genausowenig will ich mir so nen ebay ding kaufen das sauhart und nach nen Jahr kaputt is. Ich such einfach nen nettes zwischending das erstens bezahlbar und zweitens "luft nach oben" hat.
Mir fehlt einfach die Ehrfahrung und der Vergleich zwischen den einzelnen bekannten Herstellern. KW, Koni, Idol, HR, alles schön und gut aber was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen FWs? Und was brauche ich und was nicht? Der ein oder andere von euch hat vielleicht die Erfahrung und kann mir deshalb paar Tips geben warum und weshalb dieses oder jedes FW kaufen oder nicht kaufen sollte. Bitte komm mir jetzt keiner mit "Kauf dir nen KW var2 und gut" da bin ich genauso schlau wie vorher. ICh will schon wissen warum und wieso. Ich will wissen was ich in meinem Auto fahre und warum.
Danke schonmal für die Beantwortung meiner nicht ganz so einfachen Frage..
ps: Preislich sollte es so um die 1000€ liegen..
Hallo die Frage ist ganz einfach mit 2 Buchstaben beantwortet KW & sonst nichts, also sparen & dann zu mir kommen ich stelle dir das Fahrwerk ein & ich bekomme es auch etwas günstiger!!
Schöne grüße ETN-Rennsport!!!!
genau so wie ich es nicht wollte...warum KW? Warum zu dir? Was is das für nen FW, was änderes du und warum?
Ich geh zu lange für das Geld arbeiten um es einfach irgendwohin zu tragen.
warum KW? Warum zu dir? Was is das für nen FW, was änderes du und warum?
Das frag ich mich auch!
Also ich hatte im ED9 ein KW V1 und war damit auch in Hockenheim. Es lag schon sehr gut auf der Straße (Domstreben waren natürlich drin).
Allerdings hätte ich mir schon Verstellmöglichkeiten gewünscht.
Ein KW V3 ist bestimmt eine gute Wahl. Aber es würde mich stören, dass man zum verstellen des Fahrwerkes immer das Rad abbauen muss.
Deshalb werde ich als nächstes Fahrwerk wohl mal ein Ksport (http://www.k-sportracing.de/index.html) holen. In den US Foren hört man einiges gutes darüber und auch die Engländer nehmen das sehr gern. Ist z.B. auch in den Wagen vom Driftworks Team UK drin.
Das schöne an dem Fahwerk ist, dass man alles von oben am Dom verstellen kann und das es Aluminium Domlager hat. Außerdem verändert sich die Federspannung nicht durch eine Höhenänderung.
Das ganze mit TÜV für ca. 1145€ für den EG6. Finde ich nen guten Preis.
Und dadurch, dass man es schön easy einstellen kann, kann man es auf dem Track einfach härter machen und aufm Heimweg wieder weicher. Finde ich für nen Daily Driver interessant!
Du hast einen kleinen Fehler in deiner Denkweise.
Ich kann dir nur den Rat geben gleich was Vernünftiges zu kaufen.
Spar lieber etwas länger und hab dann auch wenn du etwas mehr Rennstreckenerfahrung hast dann auch noch Spass mit deinem Fahrwerk.
Du kannst natürlich auch von Jahr zu Jahr ein neues kaufen wenn du besser wirst, allerdings gibst du dann das 3fache und mehr aus.
Lieber jetzt einmal richtig Geld ausgeben.
Ich kann die H&R empfehlen, die Fahrwerke sind einfach super und das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt auch.
Wenn du daran Interesse hast kannst du mir gerne mal eine Mail schreiben.
Ich persönlich bin kein großer Fan von KW.
deleted_user
20.04.2007, 14:43
Ich hätte es mir gewünscht, hier nie posten zu müssen aber ich habe so das Gefühl wir bewegen uns hier in die falsche Richtung.
Hier wurde gefragt was man für ein Fahrwerk für ca. 1000€ kaufen kann, das auch noch etwas taugen sollte. Ich weiß, manchen Leuten kommen die 1000€ absolut lächerlich vor (mir nicht) aber diese Vorgabe ist nunmal gemacht worden also bleiben wir bei selbiger. Ebenso ist die "Tauglichkeit" ein sehr dehnbarer Begriff...
Ich weiß, die Frage "welches Fahrwerk" gibt Raum für sehr viel Gäsprechstoff und auch Raum für sehr viel Kompetenz aber auch für Inkompetenz und Geldmacherei.
Daher bitte ich Euch alle nur dann zu posten wenn Ihr das Fahrwerk, über was gerade gesprochen wird, auch in Euer Fahrzeug habt, sonst kommen wir hier in Teufels Küche! Ich möchte solche Posts ala "ich habe aber gehört dass...!" hier NICHT lesen.
Auch möchte ich nicht lesen dass man ein Produkt oder eine Firma diskreditiert, erst recht nicht wenn man weder das Produkt noch die Firma genauer kennt. Alles ausser Fakten hat hier nichts zu suchen.
genau so wie ich es nicht wollte...warum KW? Warum zu dir? Was is das für nen FW, was änderes du und warum?
@Nero
Ich kann dir an dieser Stelle sagen dass du hier nicht die Antworten auf alle deine Fragen bekommen wirst, da durchaus Bereiche von dir angesprochen wurden die schlichtweg "geheim" sind. Motorsport bzw. der ganze Industriezweig der dahinter steckt, ist kein Häkelverein sondern ein Bereich wo es um sehr viel Prestige, um Reputation und um recht viel Geld geht, erwarte also nicht dass dir jemand all seine heissen Infos auf dem Presentierteller hier bei Hondapower vorlegt, das wird nämlich nicht passieren.
Mein Fahrwerk & meine Erfahrungen
Ich habe ein härteverstellbares Koni (gelb) u. H&R Fahrwerk. Kosten lagen damals irgendwo bei 1000€, so genau weiß ich es nicht mehr.
Das wurde mir damals 2000 n. Ch. als "non + ultra" verkauft was es natürlich nicht ist aber ich behaupte mal es reicht für den "Normaluser" absolut aus. Im Jahre 2000 war auch ich der "Normaluser" und jeder fängt so an...
Wer 2-4 mal/Jahr auf eine Rennstrecke kommt brauch aus meiner Sicht kein Fahrwerk für 5000€, da er/sie nicht über die Erfahrung verfügen kann, die Vorteile eines solchen Fahrwerks ausnutzen zu können. Dazu kommt noch die Verhältnismäßigkeit! Ich würde z.B. kein 5000€ Fahrwerk in ein Auto, das 5000€ - 10000€ Wert ist, einbauen... wäre irgendwie Irrsinn.
Im Laufe der Zeit merkte ich natürlich wo die Stärken und wo die Schwächen meines Fahrwerks liegen und kann genau sagen wie weit ich mit selbigem gehen kann. Ich find es gut die Härteverstellung zu haben, denn wer will schon mit einem Rennstreckensetup über holprige Autobahnen fahren, ich will es nicht! Auch find ich es gut dass ich die Verstellung im Motorraum/Kofferraum machen kann denn Räder ab & anbauen kommt an der Rennstrecke für mich nicht in Frage. Hab ja nicht mal mehr n Wagenheber im Auto. Wenn ich an einer Rennstrecke bin dann zum fahren und nicht zum schrauben.
Negativ am Fahrwerk ist die Tatsache dass man einfach eine Feder von H&R nehmen "musste" (weiß gar nicht ob sie mitlerweile eine andere für mein Auto anbieten) und damit war die Sache "erledigt". Auch ist die Härteverstellung (eigentlich ja nur die Zugstufe) so ne Sache. Eigentlich sollte sich ja nur ein Parameter verändern, tut es aber im echten Leben nicht. Es verändern sich beide. (sehr einfach testbar)
Auch als sehr negativ empfinde ich bei dieser Kombination dass, wenn man Kurbs sehr stark überfährt sich der Dämpfer leicht verstellt. (ich meine in seiner Härte)
Wenn die Frage nach einem neuen Fahrwerk aufkommt denke ich komischwerweise immer nur an Tein und neuerdings an K-sport. Warum? So genau weiß ich es nicht aber ich bilde mir ein dass Tein ein Produkt ist was von der Qualität passen könnte und die Idee des EDFC find ich grandios. Auch die loyalität zu japanischen Produkten spielt da ne gewisse Rolle. Das EDFC ist zwar nur ne "dumme" Elektronik, die 4 Motoren ansteuert aber der Gedanke dass man die Stossdämpfer "on the fly" verstellen kann gefällt mir sehr gut. Wie ein Fahrwerk aussieht etc. interessiert mich absolut nicht. Es muss das machen wofür es konzipiert wurde und das ist mit Sicherheit NICHT in Vitrinen rumstehen und gut aussehen! Was mich z.B. bei Tein stört ist die Sache mit dem TÜV. Klar, machbar ist alles aber ich möchte halt das Fahrwerk kaufen und nicht auch noch zig Folgekosten haben. Da kommt K-Sport ins Spiel. Das Ding hat TÜV und "ich" als Kunde kein Stress. Die Verstellung ist kinderleicht und gut zu handhaben da im Motorraum/Kofferraum. Da ich weder Tein noch das K-Sport Fahrwerk je hatte oder je auf ein anderes Fahrzeug gefahren habe kann ich mich zur Funktion, und das ist das allerwichtigste, nicht äußern. Das sollten andere tun die das schon verbaut haben!
Ich möchte hier kein gegenseitiges "zerfleischen" erleben, denn wir sind hier in der Motorsportecke und hier gehts gesittet zu. :)
In diesem Sinne... :wink:
Ich habe in meinem EP3 ein H&R Gewindefahrwerk drin. Strassenpreis liegt bei ca. 1000 Euro. Es ist ausser in der Höhe nicht verstellbar. Daher ergbit sich für mich auch keine Problematik von der duch Curbs selbst verstellten Zug-/Druckstufe.
Ich kann die aber sagen, dass zumindest das EP3 Fahrwerk für meine Bedürfnisse (10x pro Jahr auf der Nordschleife) bestens ausreicht. Ich bin sicher, dass es besser geht, dann aber mit mehr Aufwand im preis wie auch in der Handhabung, sprich korrekte Einstellung.
Ich habe auf die H&R Ingeneure vertraut und bin nicht enttäuscht worden. Auch im Alltag bin ich vollkommen zufrieden. Sicher, es holpert schonmal, wenn man Fräskanten übersieht, aber alles im Rahmen...
nun dann:
mein fahrzeug ist ein honda prelude bb2 mit bb1 triebwerk. das fahrwerk bestand aus koni gelb Dämpfern und angefertigten B&G federn. der preis war damals: koni ca.:1000,-DM und ferden ca.:250,-DM.
meine erfahrungen sind mit dem konifahrwerk eher negativer natur. als erstes, was mich immer gestört hatte, das fahrzeug hat in bergabpassagen beim einbremsen aus der vorderachse gewippt. das war aber straßenbelags abhängig. auf teerstraße nicht auf beton sehr stark. wie ich leider feststellen mußte hatte sich koni mit ihrer qualität selbst stark disqualifiziert. die federteller waren aus irgend einem billigen buntblech. ergebnis dieser fehlkonstruktion...nach drei jahren haben sich die teller aufgeboden und sich beim einfedern in einer bodenwellen über die nuten verstellung geschoben. ich war natürlich extrem begeistert..entlich mal ein auto mit einer 200mm tiefrelegung :kotz: .
auf grund der erfahrungen bin ich zum bilstein dämpfer gewechselt. der dämpfer hat im gegensatz zum koni keine verstellmöglichkeiten. was das fahren betrifft ist er um längen besser. er dämpft bei schlechtem belag wesendlich besser und ist dennnoch nicht zu weich. das aufschaukeln in bergabpassagen gibt es nicht mehr. die kombination aus B&G Federn und gekürzten Bilstein Dämpfern kann ich für den bb1 nur empfehlen. für den renneinsatz sind sie aber auf grund der fehlenden einstellmöglichkeiten eher nicht geeignet.
meine Erfahrung auf dem BB1 besteht aus:
1. orginal Dämpfer mit Apex federn
2. Intrax RS Gewindefahrwerk
3. Tein Flex Gewindefahrwerk
mit den Apex-Federn war ich anfangs vom optischen Standpunkt her ziemlich zufrieden, jedoch kam dann mal doch der Drang nach was sportlicherem (abgesehen von meinen Problemen mit der Tiefgarage, deshalb auch Gewindefahrwerk)
Mit dem Intrax RS GewindeFW war ich eigentlich sehr zufrieden, hatte ne gute Strassenlage war nicht zuhart und auch nicht zu teuer. Halt einfach nur in der Höhe verstellbar.
Da dieses FW beim BB1 jedoch verdammt tief ist, auch bei der höchst möglichen Einstellung, (wieder Tiefgarage) bin ich dann auf's Tein Flex umgestiegen, welches ja grosse Verstellmöglichkeiten anbietet und in der CH ohne grosse Probleme eintragbar ist.
Vom Tein Flex bin ich überaus überzeugt ist wirklich top, macht mächtig spass beim kurven-fahren. Ist um Welten besser als original Dämpfer mit Apex und um einiges besser als das Intrax.
Würde jetzt mal sagen, ist für einige durchschnittsfahrer bestimmt zu hart, für meinen Geschmack aber tip top. Fahre sogar Alltag auf einer der härtesten Stufen :D
Ich persönlich würde nur das Tein Flex emfehlen (von den Dingen die ich halt kenne) ist halt aber vom Preis, auch einiges vom Rest entfernt.
Falls ich's dann mal endlich was für mich passendes finde, werde ich wahrscheinlich bei Preludegreen ins Training gehen, und falls er Lust hat, mein Prelude mit Tein Flex von ihm um die Kurven zu jagen, so als Referenz, kann mir dann bestimmt ein Feedback im Vergleich zu seinem sagen. Aber eben, müsste es erstmals so weit schaffen :roll:
Da ich selbst sehr unerfahren bin was Fahrwerk angeht wollte ich mal eine kleine Wissenssammlung starten.
Bei mir ist das grad aktuell, da ich an meinem etwas verstellen möchte, und mich da etwas ein arbeiten will, und auf der anderen Seite suche ich grad für einen Kumpel eins für nen EP3. Also vielleicht könnt ihr hier einfach mal, gern auch per copy / paste, alles zum Thema Fahrwerk, von Basics und Grundlagen bis hin zum Einstellen und Verhalten verschiedener Einstellungen wie Spur / Sturz / Nachlauf / Reifendruck / Zugstufe / Druckstufe / Federrate / High-speed / low-speed ect...auflisten, also quasi ne komplette Sammlung sinnvoller Infos rund ums Fahrwerk wo jeder Newb oder auch Profi vielleicht noch was liest was er noch net kannte...
Edit: Hab das mal hier rein verschoben denn wir wollen hier nicht zig Threads zum Thema Fahrwerk haben. Das Thema ist nun erweitert.
Die Regel mit den Fakten bleibt aber immer noch bestehen! :wink:
jo danke....ich hätte halt gern in einem thread alles gesammelt :)
hoffe wir kriegen das hin !
Ne relativ simple Regel ist: Je härter man an der jeweiligen Achse geht, sei es in der Druckstufe, Federrate, stärkere Stabis oder Reifendruck,
desto mehr fördert man im Fall der Vorderachse Untersteuern bzw Übersteuern wenn man an der Hinterachse härter geht.
Umgekehrt wirkt man logischerweise gegen das jeweilige Phänomen !
Das ist zumindest die Theorie, in der Praxis muss man je nach Fahrzeug sehen wie sich das jeweilige Fahrzeug mit den Einstellungen verhält.
Wenn man ein verstellbares Fahrwerk hat kann man da schön rumspielen und merkt auch schnell die Unterschiede.
Wer diese Möglichkeit nicht hat muss eben über den Reifendruck gehen oder auch mal nen Stabi aushängen einfach um zu sehen wie der Wagen reagiert.
Ich fahre beim ITR mittlerweile Federraten von 12/7 und finde dies für die Nordschleife ziemlich ordentlich.
Das Heck lenkt super mit ohne dabei zum Ausbrechen zu tendieren und auch so liegt der Wagen schön neutral mit leichter Tendenz zum Untersteuern.
@ devin:
meinst du es war richtig das fahrwerksthema vom type-r forum hier her zu verschieben? Immerhin guckt hier niemand rein, der letzte post war vor 5 Tagen und das Ganze ist immer noch der 5. aktuellste Thread hier in der Rubrik :lol:
Ich werd mir meine Infos woanders holen müssen !
Denk schon, da 99% der Leute im R Forum nur geradeaus fahren. Das verbleibende Prozent liest auch hier
Also bei mir wird es jetzt wohl ein Bilstein PSS 14 werden. Wie es sich fährt und was mir auffällt teile ich euch dann gerne mit.
deleted_user
26.04.2007, 22:59
...Immerhin guckt hier niemand rein, der letzte post war vor 5 Tagen und das Ganze ist immer noch der 5. aktuellste Thread hier in der Rubrik :lol:
Ich werd mir meine Infos woanders holen müssen !
Also dass hier niemand reinschaut bezweifle ich mal ganz stark. Schau dir mal die hits an... das sagt eigentlich schon alles. Ich hab hier lieber weniger Threads aber dafür sinnvolle Sachen als 10000 neue Bullshitthreads/Stunde. :roll:
Wo du deine Infos herholst ist natürlich deine Sache.
na du hast dich ja bisher auch dezent zurück gehalten. irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt.....
deleted_user
27.04.2007, 20:20
na du hast dich ja bisher auch dezent zurück gehalten. irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt.....
Wie genau hast du es dir denn vorgestellt?
jo danke....ich hätte halt gern in einem thread alles gesammelt :)
hoffe wir kriegen das hin !
mal n leitfaden oder ne basics schulung über fahrwerke.
Basics und Grundlagen bis hin zum Einstellen und Verhalten verschiedener Einstellungen wie Spur / Sturz / Nachlauf / Reifendruck / Zugstufe / Druckstufe / Federrate / High-speed / low-speed ect...auflisten, also quasi ne komplette Sammlung sinnvoller Infos rund ums Fahrwerk wo jeder Newb oder auch Profi vielleicht noch was liest was er noch net kannte...
Fahrwerkabstimmung is halt echt kein Thema das man mal in ein Text fasst, das is ne Wissenschaft für sich.
Das grobe ein mal eins wurde hier ja schon genannt und für Leute wie uns reicht das auch aus würde ich mal behaupten.
Du fährst ausserdem doch eh keine Rennstrecke, was machste dir da also nen Kopf drüber ?
na ich möchte mich in die theorie einlesen. fahren hin oder her, es muss doch texte über funktionsweise und verhalten geben.
wie soll ich mich auch je ans fahrwerk wagen wenn ich net mal die theorie beherrsche...klar kann ich wenns wo rutscht die zugstufe härter stellen, aber ich weiß ja netmal was oder warum ich das da mache, das hat halt mal einer gesagt, dass man das so einstellt und gut. das ist net so der burner.
guck mal hier:
http://www.vka.rwth-aachen.de/sfb_224/Kapitel/kap3_4.htm
da steht alles übers klopfen drin...sowas brauch ich zum thema fahrwerk
Da würde ich am besten mal Googeln, es is echt zu viel als das man das hier unterbringen könnte.
Und wie gesagt, das is nen Thema für sich. Rennteams haben extra Leute die nix anders machen als das Fahrwerk abzustimmen.
Frag doch einfach am besten direkt was du wissen willst bzw nicht verstehst, dann isses auch einfach zu antworten.
Deine Frage nach Fahrwerkseinstellung is halt ca so als wenn jemand fragt wie man nen Motor abstimmt.
ja aber über motoren und deren funktionsweise finde ich genug bei google. wenn ich nach fahrwerken suche finde ich immer nur motorräder...lol
also wenn mal jemand nen text hat oder sich die mühe hier machen möchte....ich würde es ihm danken.
Ich glaub deine Fahrwerksuche hat sich somit erledigt :)
Wirst sicher viel Freude dran haben. 8)
deleted_user
01.05.2007, 10:30
Die Suche sollte sich NIE erledigen.... sonst lernt man nicht mehr dazu!
Um zum eigentlichen "Problem" zurückzukommen, nämlich zum Thema Fahrwerksabstimmung, muss man weit mehr Infos, über dein Auto, deine Erwartungen, deine Vorlieben was das Verhalten eines Fahrzeuges angeht usw. usw. haben. Du merkst da kommen so einige Infos zusammen!
Das Thema ist nicht wegen seiner Trivialität so heiss diskutiert und so oft falsch verstanden!
Fakt ist dass man nur dann ein Fahrwerk "abstimmen" kann wenn man in der Lage ist mit dem Fahrzeug so ans Limit zu gehen dass man die feinen Unterschiede auch merkt. Auch fängt ein Fahrwerk nicht mit einer härteren/kürzeren Feder an oder gar mit einer Feder/Dämpfer Kombination sondern als "Fahrwerk" kann man schon die selbsttragende Karosse bezwichnen. Wird die von Verstrebungen stabilisiert? Experimentiert man mit verschiedenen Stabilisatoren? Welche Reifen passen am besten? Auf welcher Seite sitzt der Fahrer? Re/Li oder gar in der Mitte? Wie schwer ist der Fahrer?
Jedes Auto hat so seine Tücken und jedes Auto hat einen "Charakter". Ein NSX verhält sich ganz anders als ein Civic oder ein Prelude oder ein Integra. Wäre auch schlimm wenn das nicht so wäre.
#1
Der erste Schritt den ich machen würde wäre mein Auto so gut es nur geht zu stabilisieren/verstärken. Autos mit Dach sind generell recht "weich" und wenn man sie wirklich schnell über Rennstrecken bewegt merkt man das dann auch recht gut.
#2
Der zweite Schritt den ich machen würde, wenn ich mir ein echtes Fahrwerk bauen lassen würde, wäre auf eine präzise Waage zu fahren. Das Auto würde ich zu 75% volltanken und ich würde natürlich auch im Auto sitzen bleiben. Wenns geht mit der Bekleidung mit der ich auch schnell fahre inkl. Helm. Ich meine natürlich keine "normale" Waage sondern eine mit der man die genauen Radlasten (logischerweise im Stillstand) wiegen kann.
# 3
Wenn man die Daten hat kann man dran denken zu einem Hersteller zu gehen und dann fängt die eigentliche Arbeit an. Der Hersteller kann mit den Radlastangaben die Federkonstanten bestimmen und gibt dazu einen Dämpfer der erfahrungsgemäß zu dieser Spezifikation passt, bzw. passen sollte. Natürlich sollte der Dämpfer verstellbar sein. Warum? Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch fährt auch auf unterschiedlichster Art mit dem Auto.
Wenn man dann das Fahrwerk hat und eingebaut hat geht die Arbeit mit dem eigentlichen Abstimmen weiter. Aber WIE? Tja, das können dann nur noch wenige wirklich machen. Den Grund habe ich oben genannt. Das sage ich jetzt nicht aus Arroganz sondern aus Erfahrung. Das werden manche nicht glauben aber die sind mir egal.
Ist jemand kein Anfänger mehr wird er sein Auto entweder neutral oder leicht übersteuernd abstimmen, auf gar keinen Fall wird er ein untersteuerndes Auto haben wollen. Klar muss aber auch sein dass "untersteuern" um Längen das "sicherste" ist was einem passieren kann (vor allem wenn man unerfahren ist). Wenn ein Fahrzeug übersteuert, vor allem Fronttriebler, geht den meisten das Fahrkönnen schnell aus und dann beginnen die richtigen Probleme erst recht. Darum sollte man, wenigstens mit sich selbst, ehrlich sein und sich realistisch einschätzen können. Das ist nicht ganz leicht, ich weiß! :wink:
Tja, mit dem Basissetup muss man dann etliche Runden fahren um zu lernen was es kann und wie das Auto nun auf verschiedenste Lastzustände reagiert. Wenn man merkt man hat zu viel Untersteuern muss man dem entgegenarbeiten z.B. mit etwas mehr Sturz vorne. Das ist aber nur ein Weg und bekanntlich gibts ja viele Wege die nach Rom führen! So verändert man die Parameter nach und nach und nähert sich seinem persönlichen Geschmack an. Ist das Fahrwerk gut und man hat am Dämpfer viele Verstellmöglichkeiten dauert es natürlich etwas länger, hat man eins an dem man nur wenig oder nichts verstellen kann muss man das so hinnehmen und damit leben. Das einzige was dann geht ist mit Federn, Stabis, Spur, Sturz zu "spielen".
Wenn man ALLE Faktoren und Verstellmöglichkeiten in Betracht nimmt und das Fahrzeug richtig abstimmen will kann das richtig lange Zeit dauern, zumal die meisten von uns kein Datenlogger haben und keine 3 Ingeniere die einem die Arbeit erleichtern oder gar abnehmen.
Irgendwann kommt man dann evtl. an eine Grenze an der nicht mehr weiter geht und das Auto nicht besser wird. Dann muss man sein Fahrstil anpassen was wiederum eine Sache ist die nicht über Nacht passiert.
Fürs Absimmen und für die Anpassung des Fahrstils gilt aber generell folgendes: "Es ist immer gut zu wissen was man tut!"
Tut man nämlich "irgendwas" passiert auch nur "irgendwas" und der Zufall ist meistens mit im Spiel.
Nur ein kleines Beispiel: Wer auf Rennstrecken fährt sollte mal probieren den Bremspunkt auf den Meter genau zu erwischen und das so oft es nur geht. Jetzt lachen schon die nächsten und denken sich "Mann das schaff ich ja mit links mit geschlossenen Augen!" Ist das wirklich so!? :wink: Wenn das funktiniert sollte er/sie es versuchen die Bremse nicht zu modulieren. Ihr werdet feststellen dass so ne "triviale" Sachen ganz schön schwer werden kann, wenn man an sein Limit angelangt ist!
Eins steht fest! Wenn ein Auto nicht das tut was man will ist nicht das Fahrwerk oder die Reifen oder der Sonnenstand Schuld sondern immer der Fahrer!
Ich hoffe ich hab, mit meinen bescheidenen Mitteln, ein wenig Licht ins dunkle bringen können.
Vorerst wirds ihm sicherlich genügen :)
Für die Theorie gibts von sport auto was Nettes...
http://www.sportauto-online.de/test_U_technik/service/hxcms_article_500753_14585.hbs
BB1-FineArt
01.05.2007, 14:22
will dann hier auch mal was dazu schreiben
hatte im BB1:
bilstein B8 gasdruck gekürzt mit H&Rfedern
war mir dem fahrverhalten sehr zufrieden. der wagen war auch in extremsituation in stadt und auf der autobahn immer gut beherschbar.
im eg6 fahre ihc jetzt kein KW V3 vom ITR.
hab das jetzt so eingestellt wie ich mich am "wohlsten" fühle vom fahrverhalten.
in verbindung mit den potenza hab ich auch in schnellen kurven nie ein ungutes gefühl.
war bisher aber noch auf keinem track mit dem wagen, was ich aber noch machen werde.
mal zwischendurch ne ganz konkrete frage:
vorn schiebt er über die vorderachse:
1. was tun? zugstufe weicher. druckstufe weicher oder beides ?
2. druckstufe ist einfedern, zugstufe ausfedern? das klingt zwar lächerlich, habe aber grad heute beide varianten gehört...
3. weicher heißt er federt schneller oder langsamer ein? weicher heißt er federt schneller oder langsamer aus?
D A N K E !!!
Für die Theorie gibts von sport auto was Nettes...
http://www.sportauto-online.de/test_U_technik/service/hxcms_article_500753_14585.hbs
Super...die hab ich ja sogar abonniert....gleich mal suchen...
deleted_user
02.05.2007, 18:08
mal zwischendurch ne ganz konkrete frage:
vorn schiebt er über die vorderachse:
1. was tun? zugstufe weicher. druckstufe weicher oder beides ?
2. druckstufe ist einfedern, zugstufe ausfedern? das klingt zwar lächerlich, habe aber grad heute beide varianten gehört...
3. weicher heißt er federt schneller oder langsamer ein? weicher heißt er federt schneller oder langsamer aus?
D A N K E !!!
Mal vorab:
veränderte Zugstufe = verändertes Ausfederverhalten
veränderte Druckstufe = verändertes Einfederverhalten
Das mit dem "weich" oder "hart" erklärt man am besten so:
Wenn du die Stufen per Rädchen veränderst hast ja meist ne Skala von z.B. 0 - 15.
0 = "weich/soft"
15 = "hart/firm"
Bei der 0-Einstellung bewegt sich der Dämpferkolben schneller, da die Ventile/Öldurchflussöffnungen etc. im Dämpfer weiter offen sind (Dämpfungsrate gering).
Bei 15 bewegt sich der Dämpferkolben am langsamsten, da Ventile/Öldurchflussöfnungen etc. viel weiter geschlossen werden.
Mach es doch nicht so umständlich, verstell den Dämpfer und wipp mal am Auto. Da sollte man sofort ne Veränderung merken.
Wegen dem Untersteuern.... probier es mal mit dem Luftdruck. Wenn das nichts hilft dann müssmer uns was anderes überlegen. Was fürn Auto hast du denn überhaupt? :-?
deleted_user
02.05.2007, 18:22
Na dann soll er mit seinem EP3 einfach am 04.05.07 um 17 uhr an den HHR kommen und diverse Einstellungen probieren. in 3 Stunden kann man ne Menge antesten.
Mit Rouven kann man sicherlich über n kurzfristigen Einsatz vorort sprechen...
vorn schiebt er über die vorderachse:
1. was tun? zugstufe weicher. druckstufe weicher oder beides ?
Das kann man, wie oben schon mehrfach erwähnt wurde, nicht pauschal beantworten.
Vor allem auch deshalb, weil Untersteuern nicht gleich Untersteuern ist. Ist es Einlenkuntersteuern? Oder schiebt der Wagen im Kurvenverlauf über die Vorderachse? Oder erst am Kurvenausgang?
Je nach Situation, Fahrzeug und justierbaren Parametern ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Auch der Fahrer ist einer dieser Parameter.
2. druckstufe ist einfedern, zugstufe ausfedern?
Ja. Druckstufe greift dann, wenn Druck auf den Dämpfer ausgeübt wird (also die Kolbenstange in das Standrohr hineingedrückt wird), die Zugstufe wirkt, wenn Zug auf den Dämpfer ausgeübt wird, die Kolbenstange also aus dem Standrohr herausgezogen wird.
Im Englischen ist Bound (Druckstufe) und Rebound (Zugstufe) üblich. Auch die Begriffe Compression (Druckstufe) und Decompression (Zugstufe) sind gelegentlich anzutreffen, Compression aber wesentlich häufiger als Decompression (warum auch immer).
3. weicher heißt er federt schneller oder langsamer ein? weicher heißt er federt schneller oder langsamer aus?
Weicher heisst, dass (bei sonst gleichen Bedingungen) weniger Dämpfungskraft vorhanden ist.
Die Geschwindigkeit des Einfederns wird nicht durch die Dämpfer bestimmt. Die Geschwindigkeit (des Ein- oder Ausfederns) multipliziert mit der Dämpfungsrate ergibt ja erst die Dämpfungskraft.
also bei härterer druckstufe habe ich mehr kraft beim einfedern, d.h. er federt langsamer ein weil er härter ist, und wenn er weicher ist federt er schneller ein weil weniger kraft dagegen wirkt....hab ich das soweit verstanden?
aber bei der zugstufe ???
wenn die härter ist, also mehr kraft hat, müsste er doch schneller wieder ausfedern. aber eben les ich das so, dass er bei weicherer zugstufe langsamer ausfedert, oder wie ist das bei der zugstufe speziell zu verstehen?
@ preludegreen:
ich will mein fahrwerk minimal weicher stellen und so wenig wie möglich von meinem ur-setup aus verändern. ich hab alle werte VA / HA Zug und Druck um je 1/4 umdrehungen weicher gedreht, also "auf" gedreht. jetzt gehts in der kurve wenn ich etwas enger lenke vorn eher grad aus. einlenken und kurvenausgang, also grip kann ich keinen unterschied feststellen, ich denke aber mal er untersteuert klassisch einfach ein bisschen.
jetzt sollte ich vorn was probieren? welchen wert weicher oder härter? oder gleich beide? ich möchte nur ungern ohne "wissen" wild drauf los probieren...die sinnvollste info die ich bisher direkt gekriegt hab, war die, dass man am besten beide also zug und druck etwa gleich in die selbe richtung ändert. also genau so wie die einfach verstellbaren fahrwerke die zug und druckstufe prozentual angeglichen verstellen (bilstein b16 z.b.)
deleted_user
02.05.2007, 19:16
Es gibt leider kein Patentrezept.
Ich vertrete die Meinung dass man immer nur eine Variable verändern sollte um dann zu testen was sich verbessert oder verschlechtert.
Hätte ich kein Koni würde ich so vorgehen.
Ich kann leider "nur" zu drei-"einhalb" Sachen was berichten.
ITR @ Potenza Reifen 195 55 R15 + Standardfahrwerk im Alltag. VA 2,3 / HA 2,2 bar
- ausreichend straff, kein direktes unter oder übersteuern, leichter dran zum leichten Heck und etwas übersteuern,
- beim anbremsen sehr leichtes Heck
ITR @ Federal SS 595 Reifen 195 55 R15 + Standardfahrwerk, identischer Luftdruck
- ebenfalls straff, kein ausgeprägtes über- oder untersteuer Verhalten
- beim Anbremsen leicht nervös auf der HA
ITR @ Federal SS 595 Reifen 195 55 R15 on Track (nass)
- guter Grenzbereich für übersteuern auf der HA
- keine gute spurtreue und nicht so hervoragendes Einlenkverhalten (lag wohl an der Nässe)
- nicht sonderlich ausgeprägtes untersteuern
ITR @ KW2 mit 195 55 R15 Toyo Reifen (VA 2,0cm Restgewinde, HA 1,5cm RG)
- recht straffes Fahrwerk, nicht viel härter als das Standard
- gutes einlenkverhalten, wenig seitenneigung
- kein aufschaukeln bei bodenwellen in kurven
- zum untersteuern und übersteuern kann ich nichts sagen
ITR @ KW2 mit 205 45 R16 Hankook RS-2 Reifen (Gewindeeinstellung gleich)
- besseres einlenkverhalten gegenüber ^^
- kein aufschaukeln
- sehr straff, für mich nicht zu straff, für den alltag und "mitgenommene" Straßen aber nicht zu empfehlen da der Komfort unter den breiteren Reifen mit weniger Wandhöhe leidet
Insgesamt bin ich mit der letzten Konfiguration was die Kurvenlage angeht sehr zufrieden. Lediglich wenn die VA-Räder komplett einfedern (Schleifen im Innenkoti) oder "kantige Bodenwellen" abfedern muss (sehr straff und hoppelig - für den Fahrer sehr unangenehm) merkt man das das Fahrwerk in dieser Konfiguration nicht gut ist.
Es wäre sicherlich besser wenn ich VA und HA nochmal 1-1,5cm höher drehe.
On-Track-Erfahrungen für dieses Jahr kann man ja ggf. noch nachreichen.
@tralien stell mal hinten ne idee härter wie vorn, so hab ich bei meinen autos wo verstellbare dämpfer hatten immer das untersteuern in den griff bekommen. ebenso fuhr ich hinten immer zwischen 0,1 und 0,2 bar mehr luftdruck. momentan hab ich z.b. auch vorn 2,8 bar und hinten 3,0 bar. das in kombi mit ner härteren zugstufe hinten hat dem untersteuern gut entgegengewirkt.
@tralien stell mal hinten ne idee härter wie vorn, so hab ich bei meinen autos wo verstellbare dämpfer hatten immer das untersteuern in den griff bekommen. ebenso fuhr ich hinten immer zwischen 0,1 und 0,2 bar mehr luftdruck. momentan hab ich z.b. auch vorn 2,8 bar und hinten 3,0 bar. das in kombi mit ner härteren zugstufe hinten hat dem untersteuern gut entgegengewirkt.
du meinst druckstufe härter hinten als vorn?
ich hab wegen dem sturz hinten, welcher gut ein halbes grad mehr ist als vorn auch hinten 0,2 bar mehr. so 2,5 vorn / 2,7 hinten. das war auch immer sehr neutral und perfekt mit der bisherigen abstimmung, hätte nie gedacht, dass ich, wenn ich alle werte synchron um das gleiche ändere, auf einmal balance probleme kriege...
also wenn ich die zugstufe vorn härter mache wirds besser, kann das sein?also vorn statt 0,25 vom basis setup ausgehend weicher, nur 0,125 bzw. vorn auf basiseinstellung lassen.
oh mann, ich sags euch, das ist sooo ein spannendes und geiles thema. ich hab das fahrwerk seit 2 jahren, eigentlich mal zeit zum revidieren. aber ich hab mich nie getraut da was dran rum zu drehen...ich hab ne abstimmung machen lassen und gut. hab mich die ganze zeit nur um motorleistung, auspuffspagate (leise aber trotzdem gleiche leistung wie ein lauter) und kats gekümmert...erst nach dem umzug hier in die neuen bundesländer tuts not bei den straßen etwas weicher zu fahren...
@Tralien: Wieviel Sturz hast du denn Hinten/Vorne
Ich find das so geil, das jeder einen anderen Luftdruck fährt. Is echt ALLES dabei hier. Der eine fährt die Reifen quasi platt mit 2.0 oder weniger, der nächste fährt sie aufgepumpt auf 3.0 und andere fahren vorne weniger als hinten und umgekehrt....
Da wird hier um komplexeste Fahrwerkssetups gefachsimpelt und wir kommen nicht mal übereinander, welcher Luftdruck bei der Stockgröße nun RICHTIG ist... :lol:
Ich find das so geil, das jeder einen anderen Luftdruck fährt. Is echt ALLES dabei hier. Der eine fährt die Reifen quasi platt mit 2.0 oder weniger, der nächste fährt sie aufgepumpt auf 3.0 und andere fahren vorne weniger als hinten und umgekehrt....
Da wird hier um komplexeste Fahrwerkssetups gefachsimpelt und wir kommen nicht mal übereinander, welcher Luftdruck bei der Stockgröße nun RICHTIG ist... :lol:
Nun ja, das iss auch Sache der Fahrwerkseinstellung und des persönlichen Empfindens. Wenn man sich hier auf einen Druck einigen könnte, dann nur wenn jeder das gleiche Gewicht, gleiches Fahrwerk (mit gleichem Setup), gleicher Reifentyp (auch die Größe/Querschnitt), gleicher Sturz- und auch gleiche Spureinstellungen hat.
Selbst dann iss es immer noch persönliches Empfinden das zählt.
Manche wollen eben das mehr der Reifen arbeitet, andere das Fahrwerk.
Man kann hier wirklich nicht eine perfekte Empfehlung abgeben welche Fahrwerksabstimmung die BESTE iss.
Es zählen einfach zu viele Faktoren. Was hier keiner beachtet hat bisher iss der Nachlauf, bei dem Competition z.B. kann man auch noch den Nachlauf einstellen.
Je mehr man einstellen kann an einem Fahrwerk desto mehr kann man auch verstellen.
Ich kann jemandem ein Fahrwerk einstellen so das ich damit zurechtkomme. Das heißt aber noch lange nicht das der Fahrer des Autos damit zurechtkommt. Die Fahrweise und der "Popometer" gibt letztendlich das ausschlaggebenden Abstimmungssetup an. Der Fahrer muss sich wohl fühlen und sich sicher fühlen.
Um das zu erreichen muss man sich eben die Zeit nehmen und ausprobieren. Was wiederum auch nicht unbedingt auf einer Rennstrecke sein sollte wenn man mit dem Auto normal nur Straße und Bahn fährt.
Es ist lediglich mal interessant die Möglichkeiten und das Verhalten auszutesten bei den verschiedensten Einstellungen. Auf der Straße iss das nicht unbedigt möglich da man es nicht soo viel testen kann wie auf einer Rennstrecke. Wenn was geändert wird dann sollte man aber auch immer die gleiche Strecke als Referenz nehmen und sich da mal rantasten.
Wenn die Einstellung dann passt und man weiß wo man drehen muss um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann kann man es an seine Bedürfnisse anpassen und einen Kompromiss für den Alltag finden.
vorn 1,5 grad oder 1 grad 50 mins...weiß net genau...hinten 2,2 bzw. 2 grad 20 mins...
also so grob n halbes auseinander. deshalb ging es beim bisherigen setup mit mehr druck hinten besser. nachlauf ist auch 2,2 vorn. spur sind stock werte quasi. reifen sind 7x17 mit 205/45 re040, ganze ist ca. 25mm tiefer...
aber ich müsst nochmal in den unterlagen nach schaun, bin mir net 100 % sicher wg. den spur / sturz werten...
othello hat schon recht wenn es um nen komplett stock ctr geht, net mal da sind wir uns einig. aber an einem mit nem sportfahrwerk, also da sollte man wirklich keine allgemeingültigen drücke vom serienfahrwerk nehmen...
da spielt ja nicht nur die balance...meiner ist hinten minimal tiefer als vorn...sondern eben auch sturz und spur ne große rolle
deleted_user
03.05.2007, 08:35
vorn 1,5 grad oder 1 grad 50 mins...weiß net genau...hinten 2,2 bzw. 2 grad 20 mins...
Seh ich das richtig oder hast vorne/hinten vertauscht? Du hast hinten mehr Sturz als vorne! :eek:
Wenn das so stimmt ist das auf jeden Fall schon mal n bissi eigenartig.
Da, die Last hinten nie so hoch ist wie Vorne (FF) macht das, aus meiner Sicht, wenig Sinn. Man will ja mit dem Sturz die Kontaktoberfläche des kurvenäußeren Reifens bei Kurvenfahrten maximieren aber hinten so viel Sturz zu fahren ist eher nicht üblich, zumindest erkenne ich darin keinen Sinn. Ich meine vor allem das Verhältnis Sturz vorne - Sturz hinten.
da ich den hinten net verstellen kann ohne neue teile einzubauen, ist das das ergebnis von 25mm tieferlegung...
vorn ist er so minimal wie möglich, könnte vorn auch auf 2,2 machen, wäre das besser? aber hinten wird er wohl so bleiben müssen.
deleted_user
03.05.2007, 10:59
da ich den hinten net verstellen kann ohne neue teile einzubauen, ist das das ergebnis von 25mm tieferlegung...
vorn ist er so minimal wie möglich, könnte vorn auch auf 2,2 machen, wäre das besser? aber hinten wird er wohl so bleiben müssen.
Hab mein Achsvermessungsprotokoll leider nicht gefunden aber eins steht fest. bei 1,5° vorne und 2,2° hinten wunder ich mich nicht über Untersteuern. Du kannst natürlich hergehen und vorne genauso viel einstellen aber dann wird sich der Geradeauslauf und die Reifenabnutzung dementsprechend verändern. Dem Untersteuern wirkst du aber auf jedem Fall entgegen!!!
In unserem Fall (FF) muss, aus schon genannten Gründen, hinten weniger Sturz gefahren werden. Ist das nicht so kann die Balance einfach nie stimmen.
Kann mir jetzt etwas besser vorstellen wie dein Auto liegt.
Sagen wir mal so, hinten is doch viel weniger Gewicht, dass den Reifen in der Kurve dann quasi "gerade" fahren läßt. Also muss da doch der Sturz hinten höher sein, oder?
Ich hatte mal hinten 2 Grad und vorne 1 Grad. Da war es so, dass es auf jedenfall Untersteuernd war.
Jetzt fahre ich vorne 1°50' und hinten 2°10'. Also FAST identisch und das Fahrverhalten is recht neutral. Das Heck lenkt schön mit, kann aber bei Lastwechseln oder ähnlichen Extremsituationen etwas Übersteuernd kommen.
Wer also ein stabiles Heck will, sollte hinten mehr Sturz als vorne haben. Zumindest ist meine Erfahrung so.
Der Fahrer muss sich wohl fühlen und sich sicher fühlen.
Für den Strassenverkehr, ja. Für die Rennstrecke sieht die Sache anders aus. Wer sich sicher fühlt, der verschenkt Zeit. Wenn der Fahrer "entlastet" wird und nix zu tun hat am Lenkrad, is nich so schnell, wie einer, wo die Karre fliegt. Für den Grenzbereich gesprochen jetzt...
deleted_user
03.05.2007, 11:17
Sagen wir mal so, hinten is doch viel weniger Gewicht, dass den Reifen in der Kurve dann quasi "gerade" fahren läßt. Also muss da doch der Sturz hinten höher sein, oder?
Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wenig Gewicht vorhanden ist dann kann auch keine großartige Verformung stattfinden, der Reifen bleibt also auf dem Sturz "sitzen" und generiert nicht seine volle Seitenführungskraft.
Viel Gewicht = viel Verformung = mehr (negativer) Sturz im Ruhezustand
Wenig Gewicht = wenig Verformung = weniger (negativer) Sturz im Ruhezustand.
Alles andere ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn.
Sagen wir mal so, hinten is doch viel weniger Gewicht, dass den Reifen in der Kurve dann quasi "gerade" fahren läßt. Also muss da doch der Sturz hinten höher sein, oder?
Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wenig Gewicht vorhanden ist dann kann auch keine großartige Verformung stattfinden, der Reifen bleibt also auf dem Sturz "sitzen" und generiert nicht seine volle Seitenführungskraft.
Viel Gewicht = viel Verformung = mehr (negativer) Sturz im Ruhezustand
Wenig Gewicht = wenig Verformung = weniger (negativer) Sturz im Ruhezustand.
Alles andere ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn.
@Tralien
Also Stell mal deine Sturzwerte annähernd gleich ein. Wenn du die Hinterachse nicht verstellen kannst dann geh eben Vorne auf um die 2Grad. Wie kannst du denn den Sturz bei dir Vorne verstellen?
@Othello:
Ja ich hab auch von dem Straßenfahrer gesprochen.
Auf der Rennstrecke muss der Grenzbereich ganz klar zu erkennen sein.
Da iss wiederum das Problem einen Kompromiss für alle Fahrer zu finden, zumindest haben wir beim Langstreckenpokal das Problem, da wir 3 oder 4 Fahrer auf dem Auto haben.
Ohja, das stimmt, das kann ein Problem sein.
Erzähl doch mal, wie ihr da vorgeht!
Nun ja, wie gehen wir da vor?
Das Fahrwerk wird so und so eingestellt und die Fahrer testen es.
Dann wird eben ein Kompromiss gefunden.
Wir haben zum Glück Fahrer zur Zeit Fahrer auf den Autos die ungefähr den gleiche Stil haben, bzw. die sich auch auf ein Setup einstellen können.
also er liegt ja neutral mit der basis einstellung, trotz sturz werte.
und ich hab eigentlich nicht vor den sturz zu verändern. finde das ganz gut und logisch so, fahr hinten mehr druck und hab mehr sturz, das passt. ich muss jetzt halt nur wieder ne einstellung finden, die genau so neutral liegt wie die basis, nur halt wesentlich weicher ist. wenn er vorn etwas schiebt kann ich das ja auch anders in den griff kriegen, ohne den sturz zu verstellen. wär mir viiiiel lieber...
@ chillo: is so ne schraube mit ovaler scheibe dran, geht so von 1,5 wie es aktuell ist bis 2,2, also grad so den wert hinten, viel mehr kannst da net verstellen, leider.
also ich mach jetzt einfach mal vorn die druckstufe etwas weicher als hinten (basis warn beide gleich) und berichte dann wie er liegt..
-themenace-
14.03.2008, 08:48
Ich hätte auch ma ne Frage ;)
Fahre einen Prelude BB6 mit Seriendämpfer und 40mm APEX Federn.
Nun habe ich das Gefühl dass die Federn sich gelegt haben und der Wagen doch noch ein Stück tiefer als 40mm ist (ist ja meistens so).
Wenn ich über ein größeres (tieferes) Schlagloch fahre, dann machts schon nen Schlag von vorn... (der Federweg wird dann wohl zu Ende sein, aber net der vom Dämpfer? )
Denke mir dann immer dass glei der Dämpfer durch die Motorhaube hüpft..tut richtig weh....ist aber jetzt nur bei extremen Löchern der Fall. Absichtlich fahre ich ja net über so Schäden..
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Linkskurve mit irgendeiner Bodenunebenheit (Gullideckel), wenn ich drüber fahre dann kommts mir so vor als ob das Rad wegrutschen würde...kA, kann es jetzt nicht genau beschreiben, auf jeden Fall fühlt es sich net gut an...sehr instabil irgendwie.
Liegt das jetzt an den Federn, sind sie zu weich?
Oder an der Kombination mit den Dämpfern?
Abhilfe? (ausser Gewindefahrwerk)
PS: Achsvermessung schaut so aus
http://www.abload.de/thumb/achsvmow76el.jpg (http://www.abload.de/image.php?img=achsvmow76el.jpg)
Die schnellst und billigste Lösung wären Federwegsbegrenzer um zu verhindern, das sich die Feder komplett staucht.
Is zwar nicht wirklich produktiv im eigentlichen Sinne aber könnte klappen.
Ansonsten könntest noch härtere Federn verwenden damit diese sich eben nicht so schnell stauchen, oder einfach längere um mehr Federweg zu haben.
Das sind die Sachen die mir jetzt so spontan einfallen
Oder besser gleich ein Komplettfahrwerk nehmen... :D
-themenace-
14.03.2008, 10:11
Danke erstmal für eure Antworten!
Also würden jetzt zB so Koni Dämpfer nix bringen, mit den gleichen Federn?
Für den Prelude gibts ja leider nicht so viele Fahrwerke.
Von TEIN gibts das Basic und SuperStreet FW, wäre sogar noch vom Preis OK.
Tanabe Sustec Pro S-OC gäbs auch noch.
Würde sich ein Kauf in USA lohnen, bei dem gegenwärtigen Dollarkurs..?
Wobei, eingetragen bekommt man die hier ja dann net..oh man..
Wenn der Koni Dämpfer ne deutlich stärkere Druckstufe hat dann würde es schon was bringen.
Is halt die Frage ob man das so ohne weiteres rausfinden kann
Hondaracing
14.03.2008, 12:15
Also ich kann nur sagen Bilstein ist echt ein Top Dämpfer!
Habe Bilstein Dämpfer an der Vorderachse meines Rally-Cross-Fahrzeugs in Verbindung mit Eibach Federn und ich muss sagen es funktioniert wunderbar!
Habe bei Bilstein die Einstellung meiner Dämpfer ändern lassen, da das Fahrzeug ja nicht auf Straßen läuft sondern auf Schotter-Pisten.
Das ist auch ein sehr großer Vorteil bei Bilstein, man kann sich hundertprozentig auf das Wissen der Ingenieure verlassen und der Service ist auch sehr gut.
Zudem kann man sein Fahrwerk dort recht günstig warten bzw. reparieren lassen.
Das gleiche kann man aber auch über H&R sagen, denke ich.
Hondaracing
14.03.2008, 12:50
Das weiß ich nicht, hab bis jetzt nur Erfahrung mit dem Bilstein-Service gemacht.
Kann mir aber auch gut vorstellen das H&R einen sehr guten Service bietet.
Laut einiger Rennsport Aktivisten in meinem Bekanntenkreis ja...
Allen interessierten kann ich folgenses Buch empfehlen:
http://www.amazon.de/schneller-machen-Automobiltuning-Theorie-Praxis/dp/361301548X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1209164971&sr=8-1
Hab es selbst und es ist einfach eine Sammlung von unmengen an praktischen Erfahrungen kombiniert mit technischem Know How.
Aber das Buch beschreibt nutürlich nur die Theorie. Kann nur immer wieder sagen, dass sich jedes Auto ein wenig anders verhält. Und das beste um herauszufinden, was einen schneller macht oder ein Über- oder Untersteuern verhindert, ist es mit verschiedenen Setups nach Versuch und Irrtum auszutesten. Das bringt einfach am meisten. Patentrezepte gibt es einfach nicht!!!
MB2_HORST
27.04.2008, 11:51
so, nun mal zu meinem setup.
fahre einen mb2 in dem ich zwei setups hatte/habe.
1. normales H&R - Gewinde, 205/45R16 Goodyear Eagel F1 GsD3
grenzbereich ist deutlich höher wie bei der serie aber immer noch relativ früh im gegensatz zu der jetztigen konfig. grenzbereich setzt sehr weich ein (gut zu beherschen). da kein stabi an der HA (weiche HA) sehr gutmütig bei nässe zu fahren.
2. H&R Gewinde (härteverstellbare SACHS dämpfer mit 2cm Reebound); ES-Suspension Master-Kit; alle andere buchsen neue OEM; MB6 Stabi (VA) und VTIS stabi (HA) vorne 2cm dicker wie serie, hinten war gar keiner; alle streben; HANKOOK VENTUS S1 EVO 205/45R16
grenzbereich ist "richtig" weit oben im trockenen und absolut neutral; heck lenkt leicht mit aber bricht fast nie aus; alles sehr direkt zum fahren aber durch die ES-Buchsen ist kopfsteinpflaster oder fräßkanten kein spass. im nassen ist es durch den sturz an VA und HA und das unnachgiebige fahrwerk sehr defiziel zu fahren. da hatte man vorher mehr grip.
will also damit nur sagen, dass es auf den einsatz ankommt.
durch die ganze härte im fahrwerk wird das auto bei schlechter witterung sehr schwer zum fahren und der grenzbereich wird extrem schmal.
bei trockenheit ist es mein traumsetup. :-)
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