dein blockguard wird dir leider nix bringen. ich an deiner stelle würde darton dry sleeve with flange verbauen. die sind stabiler im oberem bereich und das material ist viel besser als der oem kram.
dein blockguard wird dir leider nix bringen. ich an deiner stelle würde darton dry sleeve with flange verbauen. die sind stabiler im oberem bereich und das material ist viel besser als der oem kram.
Das ist ja wohl das mindeste!Zitat von Turbo-JOBU
Schön, dass er gleich wieder fit gemacht wird.
Ich baller’ in dem Coupé mit 240 über die Bahn - dat is meine Freiheit!
- Karl-Heinz Grabowski -
Schön das du dich nicht geschlagen gibst! Dein Vorhaben klingt gut,wenn er dann wieder läuft kannst du ja in aller Ruhe den zerstörten Block mit den Stahllaufbuchsen versehen. Gutes Gelingen
Walter, werfe doch bitte nicht einfach solche Behauptungen ohne Technische Begründung in den Raum:
Glaub mir ich hatte seid letzte Woche (Motorschaden) keinen Fernseher mehr an, bin nur am lesen um meinen aktuellen Wissenstand ( B16 Block Bearbeitung) zu aktualisieren. Ich fummel jetzt seid knapp 15 Jahren mit B16A1 und Turbo rum..........
Die "Darton dry Sleeve with Flange" ist nix anderes als eine Laufhülse mit Bart oben dran!
Das Gleiche bewirkt ein Block Guard!!!
Ob das Material unbedingt besser ist wie das damals verbaute von Honda finde ich auch fraglich.
Warum ist denn momentan weltweit der Hype die original B16 Kolben zwecks Verdichtungsreduzierung leicht abzudrehen und stock Kurbelwelle mit Pleuels neu gelagert zu verwenden?
Der einzige Unterschied zum Block Guard ist:
Das ein ca. 5mm Spalt rundherum für das Kühlwasser frei bleibt.
Dies kann man aber mit einem vernünftig konstruierten Block Guard ausgleichen.
z.B. der US Racing oder Golden Eagle BG. der ist nicht aus dem vollem sondern hat große Ausfräsungen + Bohrungen. Da kann das Wasser viel schneller durch als bei den Billig Ebay Teilen mit ein paar kleinen Bohrungen.
Ich persönlich finde es auch Quatsch die "Darton dry Sleeve with Flange" zu verbauen.
Da kann man ja sofort die MID Version nehmen, der Arbeitsaufwand und die Kosten sind gleich.
Bei meiner angestrebten (reduzierten) Leistung stehen die Kosten vom sleeven in keinem Verhältnisse.
Wenn überhaupt würde ich mir ein komplett gesleevten/zusammen gebauten Block von Golden Eagel bestellen.
Kann dir den empfehlen!
http://www.cylindersupportsystem.com
Das ist keine behauptung das ist fakt. Darton dry sleeve werden aus dem gleichem Material wie die wet sleeves gefertigt . Dein buchse ist von oben bis unten durchgerissen. Ich hab schon viele blöcke im netz gesehen die mit nem blockguard geplatzt sind. Momentan ist der hype 11.5:1 oder mehr verdichtung mit turbo zufahren. 9:1 ist zb veraltet. Mittlerweile gibs top sprit. Und dann kann man mehr verdichtung über kolben fahren. Achja und selbst die dry sleeve ohne flansch sind im durchmesser größer als die oem stahlbuchse. Schau dir bei google die bilder an von diesen dry sleeves an. Besseres Material und größer..das alu wirst du noch etwas sehen. Ich hab 2 blöcke in meiner halle stehen wo der 3. Zylinder geplatzt ist. Zu viel zündung bei wenig ladedruck ca 1- 1.3bar ladedruck. Da kommen nun wet sleeves rein und ruhe ist.
edit
hier hast was zum lesen
http://www.darton-international.com/ductile_info.html
sind bis zu 30psi ausgelegt die dry sleeve fürn d-b-k-h motor
Geändert von 1HGEJ2 (22.03.2016 um 05:09 Uhr)
Ich vertrete trotzdem den Standpunkt: Wenn schon Sleeve dann sofort richtig mit MID!
Aber für mein Vorhaben völliger Quatsch.
Ich würde gerne mal ein Foto von einem geplatztem B16 mit Block Guard sehen.
Rein aus Interesse, ich konnte nämlich online nichts finden.
Bin da für jede Info dankbar.
Was ist bei Dir zu viel Zündung? Zu früh oder zu spät
Wenig Ladedruck......... 1-1,3Bar finde ich schon ne ganze Menge
Und was soll zu viele Zündung bei wenig Ladedruck auslösen das immer nur der 3 Zylinder platzt?
Währe nett wenn du das genauer technisch begründet auslegen könntest.
Hab 1minute gegooglt und da gibs bilder von nem b16a3..kann vom handy keine links einfügen. Und diese blockguard liegen an manche stellen nichtmal an. Kannst da schön mit der fühlerlehre rein an manche stellen. Aber du weisst ja eh alles besser. Mach einfach den gleichen Fehler und dann wirft man eh alles hin oder zahlt doppelt und dreifach...kannst du dann später ja sehen. Ich für mein teil war hier der letzte beitrag. Und die zündung kann dir nur errol verraten. Er hats abgestimmt..ich weiss nicht wieviel er eingestellt hat.
Da hast du irgend was falsch verstanden!
Kann deine Reaktion gerade nicht nachvollziehen. Will dir absolut nix!
Mich interessiert es ernsthaft was da bei deinen Blöcken passiert ist.
Ich versuche doch hier im Fred alles so genau zu erklären wie möglich. Vielleicht hilf es ja dem ein oder andern weiter. Und wenn dann jemand etwas sagt/behauptet/meiner Ansicht widerspricht, dann hätte ich und vielleicht auch die anderen es gerne erklärt.
Ich lerne gerne dazu, nur glauben weil jemand es sagt tue ich es nicht.
Und realistische Berichte über vernünftige Block Guards die im B16 bei 0,8-1,00 Bar geplatzt sind habe ich halt nicht gefunden.
Das Bild was du vom B16a3 meinst habe ich auch sofort gesehen!
Da ist irgend ein Chinesen BG verbaut der noch nicht mal passgenau an den Wänden anlag.
Das kann man nun doch nicht wirklich als ernsthaftes Beispiel ran ziehen.
Ich für meinen Teil würde mich freuen wenn du hier weiter hin konstruktive Kritik und Tipps teilst.
Wenn du beim abstimmen auf der straße die zündung anhebst, ohne zu wissen wann die komplette verbrennung vollendet ist, haste mehr belastung auf den zylinder wenn er exakt bei ot steht. Wenn du aber den perfekten punkt triffst (8°-12° nach ot) dann gewinnst du mehr drehmoment und du entlastet kolben, pleul, lager und die zylinderwand. Wie oval war der block den bevor du den aufgebohrt hast? Weil alle blöcke die ich gemessen habe waren zur intake exhaust seite geweitet als zum zahnriemen getrieb seite. Ist jetzt schlecht formuliert. Ich will dir nix böses. Aber nen anhaltspunkt gibt dir nur deine ecu mit dem eingestellten werten. Miss doch mal die anderen 3 zylinder..wenn die gut oval sind dann ist das nicht normal nach 10.000km...
Ich werde Montag mal nachmessen. Wie der Werte vor dem Bohren/Honen war weis ich leider nicht mehr.
Da hast du rech, nach 10TKM sollte da noch nicht so viel Ovalität vorhanden sein!
Das die Buchsen nur in Richtung Einlass/Auslass oval wird ist ja durch die Wendepunkte der Pleuels zur Kurbelwelle normal.
An der Einlassseite kippt der Kolben oben und an der Auslassseite unten.
Habe heute mal die Zylinder nach gemessen.
Der erste Wert ist im Zylinder rechts und links gemessen.
Der zweite Wert in Richtung Einlass und Auslass.
Zylinder1: 81,508 - 81,511
Zylinder3: 81,504 - 81,508
Zylinder4: 81,503 - 81,506
+/- 00,001 - 00,002 für Messfehler
Hatte mir dafür extra eine 5-stellige Digitalmessuhr von Mitutoyo über Ostern geliehen.
Ich denke die Werte liegen absolut im Rahmen.
Ja das tun sie! Oval ist da nicht wirklich was nach 10k km. Was ich bei dem relativ hohen kolbenspiel für gut befinde. Ich sehe die "Ursache" immer noch bei ganz normalen Verschleiß den der Block hier hat insgesamt sicher mehr als 100k km gelaufen und ist ja nach dem aufbohren vor 10000km eben geschwächt gewesen.
Ich persönlich denke auch das der einzige Grund das Material ist.
Der Block hat min. 250-280 TKM runter und davon min. 50TKm mit Turbo.
Da nach wurde er gebohrt!
Ich bin aber für jeden Tip zur Fehler Findung dankbar.
Irgend wie wurmt eine das doch das es keinen 100% Grund dafür gibt.
Den wird es sicher geben. Auch kann man sicher noch detailierter den Bruch untersuchen (lassen). Aber ich denke das lohnt halt nicht, da nur bestätigt wird, was du selbst vermutest. Das Teil ist halt den Ermüdungstot gestorben. Wäre das ein nagelneuer Austauschblock von Honda gewesen, der nach 10tkm platzt, okay. Aber so ist es halt der Krug, der stätig zum Brunnen ging.
Benutzen, statt putzen!
"Das ist nur optisch angerissen, da ist kein richtiger Riss."
Der Programmierer der Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen!
Berechtigungen
Zitieren
Lesezeichen